ViaggiScoop.it, I viaggi di Romario

La piccola capitale della Confederazione Elvetica, Berna, Cantone di Berna

Romario — Fri, 09 Feb 2007 23:47:00 GMT

SVIZZERA, Europa

Sono rientrato ieri sera dopo un brevissimo viaggio di lavoro a Berna, un impegno che mi ha richiesto poche ore ma che, a causa dei non brillanti collegamenti con Milano, mi ha costretto ad un pernottamento. Niente di male, perché in tal modo ho avuto la possibilità di visitare questa cittadina un po' meglio di come lo avevo fatto qualche anno fa e di vedere qualche cosa di nuovo. Il problema dei viaggi di lavoro è proprio quello che non sempre si ha la possibilità di fare anche un po' il turista. I collegamenti aerei con Milano non sono molto comodi, con pochi voli effettuati dall'Air Dolomiti in collaborazione con la Lufthansa e che prevedono lo scalo intermedio a Monaco, con un tempo complessivo di quasi cinque ore e costi nell'ordine dei 700 euro. Ho preferito quindi usare, per la seconda volta in pochi mesi, l'aeroporto di Lugano, in Svizzera, da cui vi è un collegamento diretto con Berna fatto dalla Darwin Airline, una piccola ma efficiente compagnia, alla quale mi stò affezionando sia per la qualità del trasporto e del servizio a bordo, sia per il prezzo, che da Lugano a Berna, andata e ritorno, è stato di 232,31 euro. Berna è una bellissima cittadina, fondata nel 1200 (più o meno, non ricordo esattamente l'anno) sui resti di un oppidum romano, che ha avuto quasi subito uno sviluppo nel Medio Evo (durante il quale è anche stata ricostruita dopo un incendio) e che ha mantenuto uno splendido aspetto medievale ancora oggi particolarmente apprezzabile. Il centro storico è racchiuso in un ansa del fiume Aar, splendidamente conservato, sicuramente uno dei più belli che fino ad ora ho avuto occasione di visitare e che, molto meritatamente, l'Unesco ha classificato Patrimonio dell'Umanità. L'albergo che mi era stato prenotato, il Kreuz Hotel, si trova proprio nella città vecchia e quindi mi è stato abbastanza agevole visitarla a piedi senza dover ricorrere a mezzi pubblici. Indubbiamente molto piacevole passeggiare per il centro di Berna, in gran parte zona pedonale, molto pittoresco, pulito e ordinato (come da noi si trova solo qualche cittadina dell'Alto Adige), con vie fiancheggiate da edifici porticati, con caratteristici negozi, molti dei quasi seminterrati e con i soffitti a volta (tipici delle cantine di una volta), che si alternano molto gradevolmente con bar, ristoranti e uffici. Un'interessante occasione per lo shopping, con a disposizione tutto il meglio della produzione elvetica e mondiale, ma con prezzi che non sono certo dei più ragionevoli. Si può dire che quasi tutto quello che s'incontra è interessante, dalle semplice fontane (ve ne sono una decina che risalgono al periodo medievale) ad edifici privati veramente ammirevoli (molti dei quali con i balconi o le finestre fiorite) per finire con i monumenti più importanti che simboleggiano la città, come la splendida Torre dell'Orologio, la cui costruzione risale all'epoca della fondazione della città, caratteristica per il suo grande orologio del cinquecento con pupazzi animati. La Bubenbergplatz è una delle più belle e animate piazze che s'incontrano e sulla quale si affaccia la bella chiesa del Santo Spirito, costruita in un pregevole stile barocco. Subito dopo si è nella piazza in cui si trova lo splendido e monumentale Palazzo Federale, sede del parlamento svizzero. Verso sera ho rivisto lo stesso palazzo da una diversa prospettiva, al di la del fiume Aar, nel quale si rifletteva con effetti bellissimi. Ancora pochi passi e si è nella Piazza del Teatro in cui si trova il Palazzo della Musica e immediatamente dopo si trova un altro gioiello di Berna, la Cattedrale di San Vincenzo, un edificio del millequattrocento (che i locali chiamano Münster) e che si presenta con una facciata molto bella (la parte dell'ingresso è splendidamente decorata e abbellita da statue), uno svettante campanile ed un interno con il soffitto a volte e meravigliosamente illuminato da splendide vetrate del millequattrocento, con un maestoso coro di legno intarsiato e con un antico organo. Altri edifici interessanti che s'incontrano sono il Palazzo gotico del Vecchio Municipio, il Palazzo del Presidente della Confederazione Elvetica ed il Palazzo in cui hanno sede il Museo della Storia della Tipografia ed il Museo dell'Artigianato (che non ho visitato). Ho visto dall'esterno la casa che fu abitata da Albert Einstein nel periodo in cui abitò a Berna e durante il quale risulta aver elaborato la Teoria della Relatività (della serie non si finisce mai di imparare, perché fino a quel momento non ero a conoscenza di questo particolare). La parte nuova della città si è estesa oltre l'ansa del fiume, a partire dal 1800, quando Berna è diventata la Capitale della Confederazione. Un assetto urbanistico moderno ma molto gradevole, quartieri con giardini e piacevoli viali alberati, sempre caratterizzati dall'ordine e dalla pulizia. In effetti, Berna non è solo una città storica, ma una città che ha assunto una certa importanza nell'ambito commerciale ed anche industriale, pur trattandosi principalmente d'attività come la produzione di orologi, cioccolato e prodotti farmaceutici che non creano certo un alto impatto ambientale. Una città di circa 130.000 abitanti, che ho trovato molto interessante e chi vi soggiornasse per qualche giorno troverebbe sicuramente molti motivi d'interesse. Di quelli storici e artistici ne abbiamo già parlato, ma è anche una città molto vivace, con continue manifestazioni culturali, appuntamenti e spettacoli teatrali e musicali, musei, ristoranti, locali notturni, discoteche, tutto quanto può essere utile e interessante per un piacevole soggiorno. Una pecca di Berna potrebbe essere la lingua parlata. Chi non conosce il tedesco potrebbe trovarsi molto a disagio. A Berna la lingua ufficiale è il tedesco, gli abitanti parlano una specie di svizzero-tedesco, stranamente la lingua francese è molto scarsamente parlata e l'inglese è parlato dal personale degli hotel addetto al ricevimento (gli altri niente) e molto poco (forse sarebbe meglio dire quasi niente) dal personale dei ristoranti. Una constatazione che mi ha non poco sorpreso, considerando che Berna è universalmente riconosciuta come città cosmopolita. Molto buono il servizio di trasporto pubblico, con autobus, tram e filobus che in pratica collegano ogni angolo della città. L'aeroporto di Berna Belp dista circa nove chilometri dal centro città ed è collegato da un servizio regolare di autobus. Berna si trova al centro della Svizzera e quindi è molto ben collegata sia come ferrovia sia come autostrade alle principali città svizzere come Basilea, Zurigo e Ginevra. L'unica pecca sono i collegamenti diretti con l'Italia che sono in pratica insistenti, considerato che bisogna sempre fare uno scalo intermedio, salvo avere la possibilità, come ho avuto io, di partire da Lugano. Molto buono l'albergo in cui ho pernottato, l'Hotel Kreuz, tre stelle, in posizione centralissima e quindi molto comodo per visitare il centro storico. Un edificio d'epoca, all'esterno molto bello, all'interno completamente ristrutturato, camere sufficientemente comode, un arredamento essenziale ma con un bagno perfetto, un ottimo ristorante. Un Hotel che giudico molto positivamente ma che ritengo più idoneo ad una clientela d'affari, piuttosto che per un turista. Il prezzo di una singola è sui 70,00 euro colazione inclusa, un costo ragionevole per essere a Berna e per la qualità dell'albergo. In conclusione, mi è rimasta di Berna un'impressione molto favorevole, bella e tranquilla città, un centro storico particolarmente piacevole, servizi pubblici urbani comodi, insomma, una città molto piacevole che non si dimentica facilmente.

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Città di Conti e di leggende, Tarascona, Provenza

Romario — Sat, 10 Feb 2007 00:01:27 GMT

FRANCIA, Europa

Curioso destino quello di Tarascona, una bella località della Provenza, a circa 20 chilometri da Avignone, 25 da Nimes e 15 da Arles, splendidamente posizionata lungo le rive del Rodano, con un patrimonio storico e architettonico di assoluta eccellenza, ma più conosciuta in Francia per la leggenda della Tarasca e nel mondo per il famoso libro di Alphonse Daudet "Tartarino di Tarascona", che per le sue bellezze artistiche. In Francia è conosciuta come la città di "Conti e di leggende", la più famosa delle quali è quella della Tarasca, un mostro metà coccodrillo e metà drago con le ali, che abitava in una foresta fra Tarascona, Arles e Avignone. Come in tutte le leggende che si rispettano anche questo mostro mangiava uomini, donne e bambini tanto che la popolazione chiese aiuto a Santa Marta che, dopo aver cosparso la Tarasca con acqua benedetta, la condusse fino al più vicino villaggio dove fu lapidata. Questa leggenda è ricordata nel mese di giugno di ogni anno con una grande manifestazione folcloristica. Miti e leggende a parte, Tarascona è una piacevolissima città di antichissime origini, abitata già dai fenici e dai greci e poi diventato un importante Castrum romano a protezione della Via Domiziana e per il controllo della navigazione sul Rodano. Nei secoli successivi fu terra di tutti (Visigoti, Burgundi, Franchi, Saraceni) e cosi fino al medioevo quando Tarascona ebbe il periodo del suo massimo splendore, diventando un importantissimo centro religioso e amministrativo di cui si possono vedere delle splendide testimonianze storiche ed artistiche. La nostra visita di Tarascona è iniziata dal castello, veramente splendido, costruito dove esisteva il vecchio castrum romano e che i locali chiamano familiarmente "castello di Roi Renée" dal re Renato d'Angiò che ne ultimò la costruzione a metà del 1400. Un edificio imponente e splendido allo stesso tempo, considerato uno dei più bei castelli medievali di tutta la Francia. L'esterno si presenta molto austero, in linea con i criteri difensivi dell'epoca, ma l'interno è molto più ingentilito da uno stile più rinascimentale che medievale. Molto bello il cortile d'onore con delle sculture ornamentali molto piacevoli e molto bella la visita della sala delle feste, della cappella reale e della cappella dei cantori, della sala del re (splendido il soffitto a cassettoni), l'appartamento del re, la sala del Consiglio e quella delle udienze. Ambienti molto belli e suggestivi ma che, come ho già avuto modo di dire parlando del Palazzo dei Papi di Avignone, sono desolatamente vuoti (con alcuni arazzi molto belli e poche altre eccezioni), non certo come siamo abituati in Italia che anche il più piccolo edificio storico è un piccolo museo di arredi d'epoca. Un ultimo sforzo per salire le scale della Torre dell'Artiglieria e si sbuca su una terrazza panoramica che da sola vale la visita: il colpo d'occhio a 360° è veramente eccezionale sul Rodano, sulla piana di Tarascona, verso Arles e l'Abbazia di Montmajour, sulle alture circostanti delle Alpilles e della Montagnette e più lontano verso il Monte Ventoux. E' possibile visitare il castello tutti i giorni e ci sono anche delle visite guidate ad orari fissi che, come nel nostro caso, non sempre è possibile usufruire per differenze di orario. L'ingresso costa 6,00 euro, ma la visita li vale tutti. Poco distante c'è la bellissima Collegiata di Santa Marta, uno dei Santuari più belli della Provenza, con uno splendido quanto antico portale in parte danneggiato durante la rivoluzione francese, costruita alla fine del 1100 su un vecchio edificio in cui erano conservate le reliquie di Santa Marta. Molto suggestivo l'interno con colonnati e cappelle laterali ed emozionante la visita della cripta. Una curiosità sul campanile, costruito in un secondo tempo per non intralciare con la sua altezza la visibilità alle sentinelle del vicino castello. Proseguiamo la passeggiata verso il Chiostro dei Cordelieri (Cloître des Cordeliers), che ci hanno detto molto interessante, e strada facendo incontriamo Palazzo Laudun, un edificio del 1600, monumento storico dal 1940, in cui soleva dimorare il Cardinale Richelieu, quando soggiornava a Tarascona. L'edificio era stato gravemente danneggiato da un bombardamento durante la II guerra mondiale, ma è stato perfettamente restaurato. Subito dopo troviamo il Palazzo della Zecca, un caratteristico edificio del 1200 in cui dal 1300 al 1500 (circa) era coniata moneta grazie ad un editto di Carlo d'Angiò. Palazzo Laudun e quello della Zecca, sono i due edifici che ho ritenuto di illustrare, ma nel centro di Tarascona, di palazzi altrettanto interessanti ce ne saranno almeno una ventina che, comunque, si possono vedere solo dall'esterno perché non visitabili. Visitabile è invece il Palazzo Municipale, un bel edificio rinascimentale del seicento. Il Chiostro dei Cordelieri è, in effetti, molto bello e risale al 1550 quando i Cordelieri, una confraternita di frati Francescani, cosi chiamata perché portavano un saio chiuso da un cordone a tre nodi, vi si trasferirono lasciando il vecchio convento che occupavano dal 1200 perché facilmente soggetto alle inondazioni. L'edificio è realizzato in uno splendido stile rinascimentale ed è usato prevalentemente per mostre ed esposizioni, anzi è visitabile solo in occasione di questi eventi. Siamo stati fortunati a capitarvi, mentre era in corso una mostra di pittori provenzali. Poco distante una visita la merita il Museo Souleado, ospitato nel cinquecentesco palazzo d'Amigny, un vero regno dei tessuti provenzali, in cui è possibile non solo conoscerne le modalità di fabbricazione e di stampa, ma vedere molte altre curiosità della tradizione locale, da pregevoli lavori in terracotta, ad arredamenti di ambienti, fino ai costumi tradizionali. Altro luogo interessante, egualmente adibito a luogo espositivo, è la Cappella della Perseveranza (Chapelle de la Persévérance), unica vestigia di un edificio seicentesco di più grandi dimensioni che all'epoca era adibito a carcere femminile. Mi è stato descritto in modo estremamente positivo, ma, non essendoci esposizioni in corso, non abbiamo avuto la possibilità di visitarne l'interno. Ritornando verso il parcheggio, dopo la casa di Tartarino di cui vi ho già parlato, incontriamo il Convento della Visitazione (Le Couvent de la Visitation), unica comunità religiosa oggi rimasta a Tarascona, delle oltre quindici che vi erano prima della rivoluzione francese. Il complesso è, in effetti, molto bello, ma non di particolare interesse storico, trattandosi di una costruzione che risale al 1850, anno in cui vi si sono trasferite dall'originario convento del 1200. I dintorni di Tarascona sono altrettanti belli, caratterizzati dalle piccole alture verdeggianti de La Montagnette e delle Alpilles. La perla de La Montagnette è senza dubbio la splendida Abbazia di St Michel de Frigolet, un monastero fondato nel 1100 con una chiesetta in stile romanico, splendidamente decorata, dedicata a Notre Dame du Bon Remède, mentre la chiesa dell'Abbazia è invece del 1800. Un ambiente suggestivo che sprizza spiritualità da ogni angolo e che è uno dei luoghi di pellegrinaggio più conosciuti della Provenza. Tarascona è in una delle più belle zone della Provenza, vicina a località di altrettanto alto interesse turistico quali St Remy de Provence, le Pont du Gard e Les Baux de Provence, al centro di una zona delimitata da Avignone (aeroporto e TGV), Arles, Nimes (aeroporto e TGV) e Aix en Provence, alle quali è collegata con regolari servizi di autobus e quindi facilmente raggiungibile anche da chi no

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Uno splendido centro storico, Jesi, Marche

Romario — Sun, 11 Feb 2007 17:08:05 GMT

ITALIA, Europa

Jesi è una località, fra quelle che ho visitato la scorsa estate durante il mio soggiorno nelle Marche, che mi ha particolarmente soddisfatto. Una bella città in provincia di Ancona, con circa quarantamila abitanti, che si presente con un centro storico molto piacevole e in gran parte ancora racchiuso da mura e bastioni, al quale si accede, preferibilmente, attraverso il cosiddetto Arco Clementino, che gli abitanti di Jesi fecero erigere nel 1700 in onore di Papa Clemente XII in riconoscenza di aver fatto sistemare la strada che collegava la città all'Adriatico ed aver abolito il dazio sul commercio del grano. Una bella città dal passato antico che è fatto risalire agli Umbri, poi agli etruschi, quindi Castrum e poi Municipium romano con il nome di Aesis. Nel 1100 diventa libero comune con una sua autonomia amministrativa, nel 1400 è Signoria di Francesco Sforza che, a metà del secolo, la cede alla Chiesa, restando cosi nei territori dello Stato Pontificio fino alla battaglia risorgimentale nella vicina Castelfidardo (1860) dopo la quale entrò nel Regno d'Italia. Federico II di Svevia e Giovanni Battista Pergolesi sono fra i nativi illustri di Jesi. Siamo arrivati a Jesi provenendo da Cingoli, dove eravamo alloggiati, un breve viaggio di una ventina di chilometri che, però, richiede una quarantina di minuti d'auto per le strade molto tortuose ed inizialmente avevo pensato di parcheggiare l'auto nelle immediate vicinanze dell'Arco Clementino e proseguire a piedi, poi ho deciso di tentare la mia buona sorte e cosi sono entrato in auto, trovando un comodo parcheggio dinanzi a Palazzo Pianetti (che ospita la Pinacoteca Civica) in una viuzza parallela a quella centrale. Se si esclude l'asse principale che attraverso il centro storico, dall'Arco Clementino fino alla Piazza del Duomo, ho notato che la viabilità è abbastanza agevole, nonostante le strade strette. I parcheggi sono tutti a pagamento e con lo scomodissimo sistema del gratta e sosta che costringe ad andare a cercare dove acquistare i tagliandi, ma ho notato che nelle vie parallele alla via centrale ce ne sono parecchi e non tutti erano utilizzati, nonostante il periodo di Ferragosto. Abbiamo iniziato la visita proprio da Palazzo Pianetti, che era una delle mete prefissate, perché volevamo vedere i dipinti di Lorenzo Lotto che sono esposti in questa Pinacoteca. L'edificio che ospita l'esposizione è sicuramente uno dei più interessanti esempi di architettura del settecento e soprattutto la Galleria degli Stucchi (o Galleria Rococò) è veramente uno spettacolo che da sola vale il biglietto d'ingresso (5,50 euro). Interessanti le opere esposte, soprattutto le cinque di Lorenzo Lotto e poi anche la collezione moderna in cui ci sono opere di Guttuso, Sassu, Mattioli, Brindisi, Cassinari, etc. Dalla Pinacoteca ci siamo spostati poche decine di metri ed abbiamo iniziato la vera visita del centro storico di Jesi, ad iniziare dal quattrocentesco Santuario della Madonna delle Grazie e dalla duecentesca Chiesa di San Nicolò (molto bello il suo portale gotico) che le sta quasi di fronte, per passare alla caratteristica Chiesa di San Giovanni Battista (la cui origine risulta anteriore all'anno Mille) prima di arrivare in Piazza Repubblica su cui si affaccia il Teatro Pergolesi, di fine settecento, e subito dopo il cinquecentesco Palazzo Ricci, caratteristico per la sua facciata di pietre tagliate a forma di diamante. Proseguendo verso il Duomo si incontrano numerosi edifici storici di particolare impatto visivo come facciata ma non visitabili, quali il quattrocentesco Palazzo Colocci (in parte di proprietà comunale e sede del Museo Colocci e dell'Archivio Colocci-Vespucci) e subito dopo il quattrocentesco Palazzo della Signoria con un bel cortiletto interno porticato e con un sovrastante loggiato (che si intravede dalle inferriate, anche questo chiuso), dopo di che si arriva nella suggestiva Piazza Federico II. Una piazza molto scenografica su cui si affaccia Palazzo Ripanti, in stile tardo gotico, l'ex Chiesa di San Floriano (che attualmente ospita il Museo Archeologico e il Teatro Studio), il settecentesco Palazzo Baleari e la settecentesca Cattedrale (costruita in quel secolo sul luogo ove sorgeva un precedente edificio religioso) con un interno molto sobrio, ma abbellito da numerosi affreschi e da pregevoli decorazioni in stucco, e con delle cappelle laterali particolarmente artistiche. Quello che colpisce del centro storico di Jesi e mi riferisco soprattutto alle costruzioni che si affacciano sull'asse viaria dall'Arco Clementino al Duomo, è la piacevole armonia degli edifici che vi si trovano. Vi sono edifici medievali, rinascimentali e anche di recente costruzione, restauro o ristrutturazione, ma che si armonizzano fra loro in un colpo d'occhio molto piacevole. L'unico edificio che si discosta da questi canoni è il Palazzo della Banca Popolare di Ancona (se non ricordo male) che, a mio avviso, solo una commissione edilizia in preda ai fumi dell'alcool può aver concesso. Un vero peccato. Ci siamo fermati a pranzo all'Osteria Gattomatto, un bel locale che si trova in centro, a pochi passi da Piazza Repubblica e dal Teatro Pergolesi. Abbiamo scelto l'antipasto di mare (polipo con patate, razza con peperoni e seppie al sedano), per primo piatto Paccheri agli scampi, saltato il secondo e chiuso con sorbetto di ananas, due caffè, acqua e una bottiglia di Verdicchio, per un conto che è stato di 55,00 euro che mi sento di giudicare ragionevole. Abbiamo ripreso l'auto per un giro attorno alle mura del centro storico dalle quali si alzano ancora alcune torri di una certa imponenza, come il Torrione di Mezzogiorno in Piazza Pontelli e il Torrione del Mortirozzo. Poco fuori delle mura, una sosta la merita la duecentesca Chiesa di San Marco, molto bella, con la facciata in mattoni e un pregevole interno a tre navate e con il soffitto a crociera molto ben decorato ed affrescato. Sono stato molto soddisfatto della visita di questa città, se non fosse stato per il Palazzo della Banca Popolare, non avrei esitato a definire il centro storico di Jesi fra i più belli in assoluto fra quelli che ho avuto occasione di visitare fino ad ora, e quindi il consiglio a visitarla è d'obbligo. Dall'autostrada Adriatica è molto comodo arrivarci in auto, uscendo ad Ancona Nord e proseguendo per la superstrada Ancona Roma. Anche il servizio ferroviario è molto buono, trovandosi Jesi lungo la linea ferroviaria Roma Ancona.

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L'affascinante e romantica Graz, Graz, Stiria

Romario — Sun, 11 Feb 2007 16:10:19 GMT

AUSTRIA, Europa

Per chi decide di programmare un viaggio in auto verso Vienna, è quasi indispensabile prevedere una sosta a Graz (includendo di preferenza anche il pernottamento), una bellissima città di circa 230.000 abitanti, di antiche origini romane, già capitale dell'Austria Inferiore ed ora capoluogo della Stiria, capitale Europea della Cultura per l'anno 2003, piacevolmente attraversata dal fiume Mur e con un centro storico cosi bello e significativo che l'Unesco lo ha classificato patrimonio dell'umanità. Una città che del periodo asburgico ha conservato non solo edifici, monumenti, siti storici ma soprattutto un'atmosfera riposante e d'altri tempi, che si può respirare (e oserei dire quasi "toccare") soprattutto passeggiando nella piazza principale (l'Hauptplatz) e nello splendido centro storico. E' considerata la più romantica delle città austriache e, come raramente mi è capitato, mi trovo perfettamente d'accordo con questa definizione. Pur avendo oltre 230.000 abitanti, Graz si presenta tranquilla, senza traffico asfissiante, comoda da percorrere, priva di particolari rumori e con un assetto urbanistico che, anche nella parte periferica di più recente espansione, alterna costruzioni residenziali a parchi e giardini che la rendono particolarmente piacevole alla visita. Un degno capoluogo per una regione come la Stiria che per tre quarti è coperta da boschi, prati, vigneti, pascoli e foreste. Il miglior modo per visitare la città è farlo utilizzando i mezzi pubblici. Il servizio è molto buono, consente di raggiungere agevolmente tutti i punti della città e la frequenza delle corse è cosi elevata che in pratica quasi non esistono tempi d'attesa. Vedendo, poi, tutte le biciclette che girano per Graz viene quasi spontaneo pensare di noleggiane una e di girare con quella. Penso che con un po' d'attenzione sia possibile raggiungere qualsiasi unto della città con i mezzi pubblici, ma se per altre esigenze o per comodità si optasse per l'uso di un taxi, il servizio è molto buono ed i prezzi delle corse ragionevoli. Ovviamente la parte più interessante di Graz è la città vecchia che si estende in gran parte lungo il fiume Mur ed in cui si trovano i luoghi più interessanti da vedere: - Il Duomo, costruito nel 1438 per iniziativa di Federico III, in stile gotico - Il Palazzo del Municipio nell'Hauptplatz - Il Burg, vale a dire il palazzo attualmente sede del Governo Regionale della Stiria. - Il Landhaus, uno splendido palazzo in stile rinascimento con un meraviglioso cortile principale a tre ordini di porticati, progettato da un architetto italiano nel 1500, attualmente sede del Consiglio Regionale. - Il Palazzo dell'Opera, con una facciata molto bella, costruito alla fine del 1800. - Il giardino ed il castello di Eggenberg, costruito nel 1600 e con la caratteristica di avere 365 finestre, tante quante i giorni dell'anno. Un discorso a parte merita lo Schlossberg, uno dei luoghi più interessanti di Graz. Si tratta di una fortezza posta su una verde collinetta al centro della città, raggiungibile con una scalinata o più comodamente con un ascensore o con la funicolare, e dalla quale si ha uno splendido panorama a 360° sulla città stessa e sul circondario. Interessante è anche la Torre dell'Orologio costruita nel 1382 e considerata il simbolo di Graz. Se avete tempo, vi sono anche numerosi Musei che meritano di essere visitati, fra i quali mi sembra opportuno segnalare i più curiosi o interessanti: - Il Giardino Botanico, le cui serre sono considerate dei veri e propri esempi d'architettura contemporanea. - Il Civico Museo (Stadtmuseum) presso Palazzo Khuenberg in Sackstrasse, in cui è rappresentata la storia della città (ingresso 5,00 euro). - L'Arsenale della Stiria (Landeszeughaus), in cui dalla fine del 1600 erano conservate le armi e le armature da utilizzare in caso di guerra. Un luogo in cui sono conservate circa 30.000 armature e la cui caratteristica è quella di essere stato lasciato cosi come era all'epoca, senza che sia stato trasformato in un museo vero e proprio (ingresso 4,50 euro). Vi sono anche altre musei curiosi, ma che spesso la ristrettezza del tempo non consente di visitare, come il Museo Tranviario, quello dell'Aeronautica, la Galleria d'Arte, l'Istituto di Archeologia, il Museo Provinciale (Landesmuseum), il Museo Diocesano e la Galleria delle Bambole. Per la cronaca vi è anche l'Arnold Schwarzenegger Museum, dedicato all'attore ed attuale governatore della California, nato proprio a Graz, ed in cui è illustrata la sua carriera cinematografica. Ma anche il semplice passeggiare per Graz è molto piacevole e interessante. In piazza del Carillon (Glockenspielplatz), tre volte al giorno si ha lo spettacolo di due figure che escono dalla torre e danzano al suono della musichetta. Molto pittoresco il mercatino ortofrutticolo della Kaiser Joseph Platz. Di pregevole architettura Casa Luegg all'angolo fra l'Hauptplatz e la Sporgasse, una delle più belle vie per lo shopping, unitamente alla Sackstrasse (famosa per i negozi di antiquariato e per il bellissimo palazzo barocco Attems) ed alla Hofgasse (in cui si trova anche la Hofbakerei Edegger-Tax, un panificio pasticceria fornitore della casa imperale fin dalla fine del 1500). La cucina di questa regione presenta un paio di piatti tipici che vale la pena assaggiare: il pollo fritto e il bollito di carne servito con una salsa molto saporita preparata a base di kren. Per il resto i soliti piatti della cucina austriaca con la primo posto la classica wiener schnitzel (cotoletta impanata) e l'immancabile goulash che si possono gustare in uno dei tanti ristoranti che vi sono in città. Ristoranti di ogni tipo e per tutte le borse, ma uniti da un comune denominatore: un buon servizio, una buona cucina ed un prezzo ragionevole (molti ristoranti propongono anche un menu a prezzo fisso). Anche in questa occasione abbiamo pernottato a Graz. In effetti, partendo da Milano per raggiungere Vienna, Graz rappresenta il punto ideale per una sosta trovandosi a 680 chilometri da Milano ed a 200 da Vienna. Come nelle altre occasioni abbiamo prenotato al Romantik Parkhotel (Leonhardstrasse 8, telefono 00 43 316 3630), un ottimo quattro stelle, in una zona centrale particolarmente tranquilla, dotato di ogni confort (palestra, piscina, sauna), un eccellente ristorante gastronomico, camere ampie e arredate con gusto, al prezzo di 140,00 euro per notte per una doppia, inclusa prima colazione a buffet. La prima volta abbiamo scelto questo Hotel perché inserito nel programma "L'Austria per l'Italia" (vale a dire Hotel in cui si parla l'italiano), e successivamente perchè ci siamo sempre trovati molto bene. In conclusione considero Graz una città molto gradevole e meritevole di essere visitata con una certa calma. Una città non solo di storia ma anche importante centro industriale e città universitaria, che si è sviluppata in modo piacevole salvaguardando quelle caratteristiche di città verde che l'avevano resa famosa. Graz si trova lungo l'autostrada che dal confine italiano di Tarvisio porta a Vienna e la si raggiunge dopo aver superato le cittadine di Villach e di Klagenfurt. Dall'Italia vi sono anche collegamenti aerei dagli aeroporti di Milano, Firenze e Roma Ciampino a quello di Graz, distante pochi chilometri dalla città e collegato con un regolare servizio di autobus.

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Il Medioevo si è fermato sul Baltico, Tallin, Contea di Harjumaa

Romario — Sun, 11 Feb 2007 15:51:49 GMT

ESTONIA, Europa

Durante un mio recente soggiorno a Helsinki avevo sperato di riuscire a rifare una visita veloce a Tallin, capitale della repubblica dell'Estonia. Per diversi motivi non ci sono riuscito ma, comunque, tre anni fa vi ero già stato, anche allora per motivi professionali, per quattro giorni ed in pratica tutto quello che c'era di interessante da vedere in questa bella città, lo avevo già visto. In effetti Tallin è situata proprio di fronte ad Helsinki, separata da una settantina di chilometri di mare, alla quale è molto bene collegata con numerosissime corse giornaliere di traghetti (circa 3 ore e mezza di viaggio) e di catamarani veloci (circa 1 ora e mezzo), oltre che con collegamenti aerei e con elicottero. Non essendo funzionante quella domenica il servizio di catamarani, sette ore di traghetto fra andata e ritorno, avrebbero occupato il poco tempo che avevo a disposizione e non era certo il caso di andarci in aereo o in elicottero (20 minuti), considerato che bene o male era una città che avevo già vista. Un cosi consistente servizio di collegamento è giustificato dal fatto che, in pratica, Tallin sta diventando quella che potremmo definire una "dependance" di Helsinki. Negli ultimi anni sono stati numerosi e consistenti gli investimenti che le aziende finlandesi hanno fatto nell'area di Tallin, beneficiando delle migliori condizioni economiche presenti in Estonia. Questo avviene non tanto perché l'Estonia è un paese povero (anche se vi è una certa differenza fra la zona costiera (sopratutto l'area di Tallin) ed il resto del paese, ma perché è la Finlandia ad essere carissima. Per dare un'idea pratica, basta ricordare che molti finlandesi vanno a farsi la spesa a Tallin, acquistando fra l'altro anche prodotti molto comuni quali la birra. Tallin è indubbiamente una città molto bella, che è riuscita a conservare molto bene il suo piccolo e splendido centro storico medievale (considerato dall'Unesco patrimonio universale) quasi che il tempo non fosse passato, in pratica una piccola isola assediata dai quartieri sorti negli ultimi cinquantanni di dominazione sovietica, costruiti in modo cosi anonimo da creare una sensazione di tristezza che raramente avevo provato precedentemente. Anche a Tallin, come del resto ho visto fare anche a Riga, è in costo una riqualificazione sia delle aree immediatamente adiacenti al centro storico, sia degli edifici dismessi dalle autorità sovietiche (in particolare caserme militari) che vengono trasformati prevalentemente con destinazione di utilità pubblica o commerciale. Il patrimonio storico e artistico di questa città è quasi tutto racchiuso nel centro medievale ed è veramente splendido. Mi limito solo a sottolineare alcuni punti assolutamente imperdibili visitando la città medievale: la Cattedrale Alexander Nevski, il Castello di Toompea, la piazza del Mercato con il palazzo Municipale e la torre dell'Orologio. Fra i tantissimi musei, non mancate di visitare il civico museo di Tallin, in cui i reperti esposti coprono tutti i settecento anni di vita della città, dal 1290 ai giorni nostri. Interessante è anche la visita al giardino botanico che ha una superficie di oltre 120 ettari con oltre 8.000 varietà di piante. Un consistente risparmio lo si ottiene acquistando la Tallin Card, che dà diritto a viaggiare sui mezzi pubblici, agli ingressi in tutti i musei e altri luoghi di interesse storico, a sconti in ristoranti e negozi ed anche al giro turistico della città. E' una carta oraria, disponibile da 6, 24, 48 e72 ore ad un costo che va dai 3,83 euro per quella di 6 ore ai 20,77 euro per quella di 72 ore. Quando sono stato a Tallin ho pernottato all' "Hotel Olümpia", situato in quello che potremmo definire il centro direzionale della città, abbastanza vicino al centro storico, costruito in occasione delle Olimpiadi di Mosca del 1980 (a Tallin si svolsero le regate olimpiche) ma completamente ristrutturato a metà degli anni novanta. Un albergo di almeno una ventina di piani (se non ricordo male) dall'alto del quale si ha un bellissimo panorama sulla città vecchia e sul golfo di Finlandia. Indubbiamente un hotel di prestigio, in cui hanno alloggiato anche il Presidente Ceko Havel, il segretario dell'Onu Kofi Annan e Hillary Clinton, e costi nell'ordine di 150 euro per una camera standard. Nell'albergo si trova anche il "Bonnie & Clyde", sicuramente il migliore locale notturno di Tallin. Comunque, se dovessi ritornare a Tallin solo per turismo, penso che darei la preferenza ad un albergo che si trovi nella città vecchia. Vi sono anche degli ottimi ristoranti locali, anche se il migliore di Tallin è universalmente considerato il ristorante italiano "Casanova". Oltre al ristorante "Olde Hansa", ho un ottimo ricordo anche del ristorante "Maiasmokk" in via Pikk 16, nella città medievale, forse il più vecchio di Tallin essendo aperto fin dal 1864. Di questo ristorante mi ricordo una strana ma ottima minestra, molto cremosa, a base di formaggio e gamberi, con crostini croccanti e l'arrosto di alce, anche questo con una crema di formaggio e patate al forno. Abbiamo bevuto del buon vino estone, ma ricordo che nella lista vi erano numerose etichette di vini italiani. I mezzi pubblici sono soddisfacenti, i taxi numerosi ed a costi ragionevoli. La lingua ufficiale è l'estone, ma l'inglese è abbastanza diffuso (anche se forse l'idioma più parlato è il russo considerato che, penso, una buona metà della popolazione è di quell'etnia). Il mezzo migliore per raggiungere Tallin dall'Italia è ovviamente l'aereo. Vi sono collegamenti con Milano e Roma della SAS (e proseguimento da Stoccolma con l'Air Baltic) e dalla Finnair via Helsinki. L'aeroporto di Tallin è a soli 5 chilometri dalla città. Riassumendo, mi sentirei un attimo in difficoltà a consigliare un viaggio per l'esclusiva visita di Tallin, ma in caso di viaggi che dovessero già includere città come Helsinki o Riga, un'estensione a Tallin è da non perdere.

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La più autentica città del Marocco, Fes, Provincia di Fés

Romario — Mon, 12 Feb 2007 18:30:53 GMT

MAROCCO, Africa

Fondata nel 789 da Moulay Idriss I, considerata la capitale religiosa e culturale del Marocco e conosciuta come la più autentica città dell'Africa del Nord, Fès è la più antica delle città imperiali e, urbanisticamente parlando, è formata da tre quartieri distinti fra loro per tipologia e caratteristiche sia stradali che edilizie, che prendono il nome di Fès el Bali (con la Medina), Fès el Jedid (con il Palazzo Reale e la Mellah ebraica) e di Città nuova (con gli uffici amministrativi). I primi due di antica origine e riuniti all'interno delle mura ed il terzo costruito dai francesi nel 1920, con caratteristiche urbanistiche occidentali. Innanzitutto alcuni suggerimenti. Per una buona visita è utile farsi assistere da una guida locale che, di solito, potete trovare in attesa di clienti nella hall di quasi tutti gli alberghi o rivolgendovi all'Ufficio del Turismo che si trova in Place de la Résistance. I vantaggi sono molti a cominciare dalla visita della Medina nella quale, senza una guida, vi perdereste facilmente e potreste vedere ben poco, al poter visitare la città senza perdere tempo nel cercare i punti più interessanti e, visto che di solito le guide usano la loro auto, alla possibilità di risparmiare tempo e denaro per spostarsi all'interno e nella periferia della città. Inoltre, la presenza della guida, serve anche ad evitare l'insistenza dei venditori ambulanti. La nostra guida per l'assistenza di un giorno, incluso l'uso della sua auto, è costata 40 $ che considero ben spesi. Vi raccomando di scegliere una guida autorizzata (hanno uno speciale tesserino con fotografia) in quanto la Polizia non è molto tenera con le guide abusive e potreste ritrovarvi in situazioni antipatiche. Se siete a Fès con un viaggio organizzato, l'albergo sarà certamente compreso nel pacchetto turistico e di solito propongono l'Hotel Sheraton o l'Hotel Palais Jamai. Se viaggiate per conto vostro, vi suggerisco di non sprecare soldi in quegli alberghi (un pernottamento costa almeno 125/150 euro (e non si ha mai il tempo di usare i servizi disponibili e che comunque si pagano tipo tennis, palestra, solarium, golf e campo di equitazione convenzionato, etc.) in quanto vi sono altri buoni alberghi, coi servizi essenziali, ad un costo nettamente inferiore. Noi abbiamo pernottato all'Hotel Mounia (a dire il vero non è che lo abbiamo cercato, ci siamo fermati al primo che ci ispirava, e ci è andata bene), ubicato nella Città Nuova al 60 di Rue Asilah (tel. 05-5650771), un tre stelle, camere comode, servizi appropriati, personale cortese, ed una eccellente prima colazione, con costi dai 20 ai 35 euro. Quello che risparmiate nell'albergo lo potete spendere meglio facendo acquisti nella Medina. Visitare Fès el Balì è un'esperienza che oserei dire unica e che ho avuto recentemente modo di fare per la seconda volta mettendo a frutto l'esperienza della prima. Una grande Medina in cui gli abitanti, circa 100.000 (di cui 30.000 artigiani), vivono il quotidiano per se stessi e solo marginalmente per il turismo, un ambiente vero e reale che nulla ha a che vedere con le medine di Marrakech, Casablanca o Rabat in cui il lato turistico ha oramai preso il sopravvento. Una Medina con le case costruite l'una addossata all'altra, coi vicoletti cosi angusti da non consentire alcun traffico a motore ed i trasporti sono fatti tutti a spalla o spingendo piccoli carretti o, molto più spesso, a dorso di mulo. Una città in cui si possono conoscere le vecchie tradizioni, provare la sensazione di vivere il mondo arabo e, fra le donne che portano il pane a cuocere nel forno pubblico, l'animazione degli abitanti, i colori, i profumi, sembra proprio di essere tornati indietro nella storia. Una città nella città formata già dall'origine da due quartieri (Fès Al Andalous inizialmente abitato dai profughi provenienti dall'Andalusia e Fès Al Quaraouiyin originariamente abitato dai profughi provenienti da Kairouan in Tunisia) a loro volta suddivisi in tanti souk di artigiani, il più conosciuto dei quali è sicuramente quello dei conciatori con le grandi vasche rotonde piene di colori in cui vengono tinte le pelli. Grazie alla guida (e qui si conferma la sua importanza) siamo riusciti a recarci sulla terrazza (accessibile solo attraversando dei negozi e delle esposizioni) dalla quale sono state scattate le classiche foto che hanno fatto il giro del mondo. La puzza era molto accentuata ma altrettanto accentuata era la soddisfazione di vedere dal vivo i conciatori al lavoro, protagonisti della foto che è quasi un simbolo di Fès. Il 90% dei negozi della Medina sono al servizio dei locali e forse per questo si possono fare buoni acquisti, a prezzi ottimi, di articoli di abbigliamento (ovviamente di foggia locale), in argento (collane, braccialetti, spille e monili in genere), in pelle (soprattutto borse) profumi, spezie e articoli di ceramica. Come sempre avviene nei paesi arabi è indispensabile la contrattazione per ottenere un prezzo ragionevole. Nella visita alla Medina una visita la merita la Medersa Bou Inania (la scuola coranica più importante di Fès), la Medersa Attarin (un capolavoro dell'arte Mérinide), la Moschea Quaraouiyine (la principale di Fès) e l'omonima Università (la più antica al mondo). Un occhio in particolare al Souk el Attarine (botteghe dei droghieri), al Souk el Henne (botteghe di prodotti di bellezza), alla via Sidi Youssef (moschea e rione degli andalusi), alla piazza Nejjarinee (botteghe degli ebanisti) con una bella fontana decorata di ceramiche e il Museo del legno, e al Dar Batha, un vecchio edificio costruito all'inizio del secolo scorso dal sultano Moulay El Hassan che oggi è stata trasformata in un museo delle arti e delle tradizioni della regione di Fès. Se durante l'ora del pranzo state visitando la Medina, vi suggerisco una sosta al Restaurant Al Fassia al 21 di rue Salaj, vicino a Piazza Batha, un ottimo ristorante che propone una cucina tipicamente locale senza nessuna concessione alle rivisitazioni ad uso turistico. A Fès el Jedid si trova il Palazzo Reale, con un portale dorato e molto ben decorato, ed i relativi giardini che si estendono su una superficie di 70 ettari, ma il tutto è chiuso al pubblico anche se il re non c'è quasi mai. Qui si trova anche quello che una volta era il quartiere ebraico chiamato Mellah, un insieme di costruzioni abbastanza modeste e oserei dire anche trasandate, ora abitate da musulmani. Il terzo quartiere di Fès, quello costruito dai francesi, presenta un aspetto tutto differente, con un grande viale centrale attorno al quale si è estesa la nuova città con ampie vie e spaziose piazze, ed in cui si trovano i principali edifici pubblici, i grandi alberghi, ristoranti, negozi, caffetterie, bar, insomma, un quartiere residenziale molto ordinato ma privo di qualsiasi interesse storico o artistico. Tralasciando il tour organizzato, il modo migliore per arrivare a Fès dall'Italia è quello di raggiungere Casablanca con uno dei voli aerei della Royal Air Maroc e dell'Alitalia provenienti da Milano o Roma (costo circa 390 euro). Fès dista circa 220 chilometri da Casablanca e può essere raggiunta sia in treno (circa 4 ore) che in autobus (l'orario prevede 4 ore, ma preventivate pure un'ora in più. Noi ne abbiamo impiegate 6, ma l'autobus aveva avuto un problema ai freni). C'è anche un collegamento aereo da Casablanca in orario serale, ma non mi sembra il caso di prenderlo in considerazione. Prima di partire è possibile avere altre infomazioni presso gli uffici dell'Ente Nazionale per il Turismo del Marocco che si trovano a Milano, in via Larga, 23, tel. 02 58303756, fax 02 58303970, E-mail: turismo.marocco@tin.it - L'Ambasciata del Ma

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