ViaggiScoop.it, I viaggi di andreawolf

Castello di Stirling, Stirling, Scozia

andreawolf — Sat, 30 Mar 2013 20:17:48 GMT

REGNO UNITO, Europa

Un visita a questo storico castello è indispensabile per un vero giro della scozia.

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Eilean Donan Castle, Dornie, Scozia

andreawolf — Sat, 30 Mar 2013 19:02:06 GMT

REGNO UNITO, Europa

Nei pressi del piccolo villaggio di Dornie, sorge questo castello bellissimo utilizzato per il film Highlander, l'ultimo immortale. E' un posto "must to see" se si è in Scozia e ne vale veramente la pena.

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La Capitale delle Highlands, Inverness, Scozia

andreawolf — Sat, 30 Mar 2013 17:45:16 GMT

REGNO UNITO, Europa

Tour del nord est della Scozia fino alla Capitale delle Highlands: Inverness con il suo pittoresco fiume Ness alimentato dal Loch Ness. Visita anche all'immancabile distilleria con degustazione.

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Highland, Loch ness e dintorni, Scozia

andreawolf — Sat, 30 Mar 2013 18:40:46 GMT

REGNO UNITO, Europa

Meravigliosa giornata estiva lungo il lago Loch Ness, nelle highland Scozzesi.

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Aberdeen e dintorni, Aberdeen, Scozia

andreawolf — Sat, 30 Mar 2013 17:14:34 GMT

REGNO UNITO, Europa

Incredibile escursione nella regione di Aberdeen tra castelli, piccoli golfi silenziosi e incredibili bistecche di angus.

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Glamis Castle, Glamis Castle, Scozia

andreawolf — Sun, 16 Dec 2012 21:12:13 GMT

REGNO UNITO, Europa

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Arbroath Abbey, Arbroath, Scozia

andreawolf — Mon, 17 Dec 2012 20:58:31 GMT

REGNO UNITO, Europa

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Abbazia di Dunfermline, Dunfermline, Scozia

andreawolf — Sat, 15 Dec 2012 18:24:34 GMT

REGNO UNITO, Europa

Passando per Dunfermline , nella regione scozzese del Fife, non è possibile fare a meno di fermarsi presso l'imponente e austeria abbazia. Risalente al 1128 per volere di Davide I di Scozia fu un monastero benedettino la sua costruzione e ultimazione impegnò per oltre 100 anni, terminando nel 1250. Dunfermline era un luogo molto famoso all'epoca in quanto proprio in questa località il re di Scozia Malcom III sposò la principessa Margherita ed entrambi furono seppelliti presso questa Abbazia. In realtà la regalità del luogo non finisce qui in quanto, 200 anni fa (esattamente nel 1818) furono rinvenuti i resti di un altro re di Scozia, il famoso Robert The Bruce, che fu artefice delle battaglie di indipendenza dalla corona inglese. Il complesso oggi si divide in due parti, anzi in tre per l'esattezza: l'Abbazia, la Chiesa ed il Palazzo. Dell'Abbazia non resta molto per la verità ci sono solo rovine: si tratta del refettorio e la navata della vecchia chiesa e delle meravigliose finestre romaniche e gotiche. Questp è l'unica parte a pagamento del sito, l'entrata costa £ 3.70 e sinceramente vi consiglio di saltarla (a meno che non abbiate come noi acquistato lo Scotland Pass che vi permette l'accesso gratutito al sito). Infatti non c'è molto da vedere le rovine sono visibili bene anche dall'esterno e ameno che non abbiate intenzione di fare una passeggiata tra le rovine non vale veramente la pena. La chiesa invece sorge accanto alla vecchia Abbazia e questa è meravigliosa sia all'esterno che all'interno, dove campeggia nei pressi della navata centrale il luogo dove sono stati trasportati i resti di Robert The Bruce. La Chiesa merita una visita anche se c'è molto contrasto tra l'esterno meraviglioso e storico e l'interno pressoché completamente nuovo e riscostruito. Il terzo sito da vedere è compreso nel prezzo del biglietto dell'Abbazia e si tratta del Dunfermline Palace, un tempo ad uso foresteria dell'abbazia fu trasformato in palazzo da Giacomo VI e suo figlio Carlo I nacque proprio qui. Una bella passeggiata merita a mio avviso il parco adiacente il Pittencrieff Park, tenuto in modo impeccabile. Una nota importante: la chiesa è chiusa ai visitatori da Ottobre ad Aprile periodo durante il quale è aperta solo in occasione di funzioni religliose mentre è visitabile gratuitamente da aprile a fine settembre dalle 10.00 alle 16.30 (dalle 14.00 alle 16.30 la domenica). Ovviamente l'Abbazia, a pagamento, è visitabile durante tutto l'anno con orari diversi.

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Aberdour Castle, Aberdour, Scozia

andreawolf — Sat, 15 Dec 2012 18:30:51 GMT

REGNO UNITO, Europa

Se siete diretti in auto verso St Andrews vale la pena fare una sosta al caratteristico Aberdour Castle, una struttura imponente che fu per lunghi anni la residenza di una famiglia aristocratica scozzese, Douglas di Morton. Se la giornata vi assiste fate una bella passeggiata nei giardini e soprattutto non dimenticare di vedere al chiesetta di St Fillan's accanto al castello perché ne vale veramente la pena. In assoluto direi che se la giornata è brutta e non avete tempo potete saltare la visita ma se invece è una giornata di sole vale la pena fermarsi solo per l'accuratezza dei giardini.

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St Andrews Cathedral, St Andrews, Scozia

andreawolf — Sun, 16 Dec 2012 19:01:14 GMT

REGNO UNITO, Europa

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Edinburgh Military Tattoo, Edinburgo, Scozia

andreawolf — Sat, 15 Dec 2012 18:14:54 GMT

REGNO UNITO, Europa

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Valencia, Valencia, Comunitad Valenciana

andreawolf — Thu, 30 Aug 2012 19:23:32 GMT

SPAGNA, Europa

Un week end nella terza città della Spagna, Valencia. In piena crisi economica, abbiamo passato un bel week end a Valencia. Città ricca di storia e di fascino anche se un po' in declino. Belle le stradine del centro e le piazze sempre ben tenute. Importante la Plaza de Toros e la zona del porto e il lungomare, meraviglioso per passeggiate, bere qualcosa o semplicemente per oziare. E' una città che permette il relax. Da visitare.

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Orvieto, Orvieto, Lazio

andreawolf — Thu, 28 Jun 2012 15:51:16 GMT

ITALIA, Europa

Week end nella cittadina di Orvieto in visita al Duomo e alla città sotterranea. Alla riscoperta di luoghi storici e di sapori genuini.

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La decadente Santa Monica, Santa Monica, California

andreawolf — Thu, 05 Jan 2012 19:57:53 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

La cittadina balneare di Santa Monica non ci ha lasciato una grande impressione. Sarà stato per il tempo non bello, sarà stato per il giorno feriale ma è sembrata in via di decadenza. Non per questo non ci sono cose interessanti come il pier, come la fine della mitica Mother Road (ovvero la Route 66) e il luogo dove si allenano i grandi culturi del fisico, la Muscle Beach.

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Qualche giorno a Los Angeles, Los Angeles, California

andreawolf — Thu, 05 Jan 2012 19:46:53 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

Qualche giorno speso a Los Angeles, nella città del cinema. Visita obbligaria ad Hollywood, agli Universal Studios ed in giro per questa città multiculturale.

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Abbazia di San Galgano, Monticiano, Toscana

andreawolf — Tue, 23 Aug 2011 18:52:22 GMT

ITALIA, Europa

Una giornata in visita alla abbazia gotica di San Galgano, nei pressi si Siena. Una visita meravigliosa che consiglio di fare anche in notturna per ammirare le bellezze di questa cattedrale medievale.

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Relax sensoriale, Chianciano Terme, Toscana

andreawolf — Wed, 17 Aug 2011 17:31:40 GMT

ITALIA, Europa

Le Terme di Chianciano non hanno bisogno di presentazioni: è una delle stazioni termali più famose d’Italia e sicuramente è conosciuta anche fuori dei confini nazionali. La cittadina è molto carina, piena di alberghi e di ristoranti anche se c’è un po’ il senso del fascino decaduto, forse le cose non vanno più come una volta. Per arrivare a Chianciano è semplice: basta prendere l’autostrada A1 e uscire a Chiusi – Chianciano Terme. Pochini chilometri separano la stazione termale dal casello e da Roma sono circa 2 ore di macchina, traffico permettendo. Le terme sono un posto che non mi hanno mai affascinato in quanto le ho sempre considerate un posto per anziani e per persone con problemi fisici; infatti le persone che ho conosciuto che andavano alle terme, ci si recavano sempre con un certificato ed una prescrizione medica. Poi ho lavorato per qualche tempo per Fedeterme, l’associazione che riunisce le terme italiane, e ho iniziato a cambiare idea. Le terme non sono un posto per degenti ma per chi vuole ritemprare il fisico e la mente. Come alleniamo il nostro corpo con la ginnastica quotidiana anche il nostro interno ha bisogno di essere mantenuto in forma ed è per questo che ci sono le terme. Da qui poi la derivazione delle moderne SPA. A Chianciano, per rimodernare la struttura termale e per permettere anche un ringiovanimento della clientela, hanno aperto all’interno del parco termale un salone sensoriale; un elegante stabilimento basato sui criteri della naturopatia che unisce i chakra con strutture architettoniche modernissime e all’avanguardia. Il salone sensoriale ha 20 diverse esperienze che sono raggruppate in 4 specifici percorsi sensoriali, ognuno dei quali dura più o meno 3 ore e mezza. Un percorso rilassante, energizzante, depurativo e riequilibrante. I percorsi coinvolgono i cinque elementi che costituiscono l’uomo: acqua, fuoco, terra, aria ed etere. All’entrata, dopo aver pagato il biglietto (non economicissimo, 45€ a persona) si viene dotati di un kit composta da accappatoio, telo spugna, ciabattine, cuffia e necessaire per la doccia (shampoo, bagnoschiuma e crema reidratante). L’unica cosa che si può tenere sono le ciabattine mentre l’accappatoio e il telo vanno restituiti. Se si entra con il proprio kit si ha diritto ad uno sconto di 3€ (quindi non conviene proprio portarsi le proprie cose). Inoltre si ha un armadietto personale chiuso a chiave e il phon finale. Tutto molto organizzato. Dopo aver fatto la doccia (obbligatoria) si entra nella SPA e si può scegliere di fare il percorso suggerito oppure si può decidere di provare singolarmente le singole esperienze. Tra le varie possibilità c’è un singolare percorso nel fiume (ciottoli a terra e acqua fredda e calda per stimolare la circolazione), una meravigliosa vasca relax con idromassaggio e una vasca salina, una sauna finlandese, un bagno turco a cui bisogna far seguire una nebbia fredda per riattivare la circolazione. Tutto il percorso è spiegato bene, ci sono dei cartelli che indicano a che cosa serve quel tipo di esperienza se è sconsigliata a qualcuno (ad esempio cardiopatici o coloro che soffrono di ipertensione) il numero massimo di minuti a cui bisogna dedicarci. Al piano di sotto c’è u melmarium con argilla rilassante, energizzante e depurativa: bisogna cospargersi di fango su tutto il corpo, restare 20 minuti nel melmarium e poi spostarsi nel calidarium, ovvero una sorta di sauna dove bisogna far seccare il fango e poi una bellissima doccia calda per scrostare tutto il fango che ormai ha aderito perfettamente al corpo e che dunque è una specie di cemento! I percorsi finiscono con una cromoterapia dei chakra ovvero una stanza con dei lettini e una musica suove di sottofondo e una cromoterapie molto d’effetto; per i più intimisti c’è anche una stanza del silenzio interiore ovvero la possibilità di pasare una decina di minuti rannicchiati in piccoli ovuli al buio che simulano l’utero materno. Dimenticavo di dirvi che tutto il percorso è ristimolare i sensi e quindi c’è bisogno del massimo silenzio e si parla a voce alta…si viene cazziati dal persone di sala sempre molto presente. C’è la possibilità sempre di reidratarsi con acqua lungo il percorso oppure di bere delle tisane ad hoc ma vi consiglio di farlo alla fine del percorso (per motivi fisiologici). Insomma è un’esperienza da fare, molto rilassante (o energizzante) ma che comunque vi rimetterà in sesto con il vostro corpo e con il vostro spirito. Per i più esigenti c’è anche la possibilità di andare per la sala dei massaggi (a pagamento e solo su prenotazione) per finire con un massaggio stimolante o rilassante. Per dire che alla fine le Terme non sono un posto per vecchi o malati e che il percorso sensoriale è veramente un’esperienza da fare. Ve lo raccomando, io mi sono molto divertito.

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La Cappella di San Galgano a Montesiepi, Chiusdino, Toscana

andreawolf — Tue, 23 Aug 2011 19:37:46 GMT

ITALIA, Europa

La cappella di San Galgano a Montesiepi è un edificio sacro che si trova in località Montesiepi a Chiusdino, in provincia di Siena. Vi è conservata la spada che, secondo la tradizione, Galgano Guidotti avrebbe infisso nella roccia in segno di rinuncia alla vita mondana. E' un posto magico che si trova a poche centinaia di metri dall'abbazia di San Galgano e che merita di essere vista.

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Il Castello di Fròsini, Chiusdino, Toscana

andreawolf — Tue, 23 Aug 2011 19:00:51 GMT

ITALIA, Europa

Vicino al comune di Chiusdino c'è il bellissimo Castello di Fròsini. Di origini molto antiche (è infatti ricordato in documenti dell’XI secolo), era di proprietà dei Conti della Gherardesca e, sicuramente rivestiva un ruolo molto importante, soprattutto per la posizione strategica sulla strada Massetana che conduceva da Siena alle Colline Metallifere ed alla Maremma. Con il XIII secolo il Castello entrò a far parte del dominio della Repubblica di Siena. C'è una chiesa molto bella opera dei cavalieri templari e oggi anche una pizzeria molto carina.

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City Break, Londra

andreawolf — Thu, 28 Jun 2012 16:47:06 GMT

REGNO UNITO, Europa

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Il freddo inverno della Bassa Austria, Neulengbach, Bassa Austria

andreawolf — Thu, 28 Jun 2012 16:25:33 GMT

AUSTRIA, Europa

Una escursione nel gelido inverno austriaco, questa è la regione della Bassa Austria. Tra mercatini di Natale, neve, qualche monastero.

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Un giorno di riflessione, Dachau, Baviera

andreawolf — Thu, 27 Jan 2011 19:57:38 GMT

GERMANIA, Europa

A pochi chilometri dal centro di Monaco sorge uno dei luoghi che hanno segnato la storia dell'ultimo secolo, luogo che merita una visita per riflettere sulle nefandezze prodotte dalla mente perversa degli uomini. Parliamo del campo di prigionia di Dachau, il primo dell'era nazista di Hitler che ha visto nascere il progetto di sterminio degli ebrei e non solo. Visitare questo luogo di profonda tristezza e angoscia è un'esperienza necessaria per non dimenticare e per portare la visione di quelle atroci verità in giro per il mondo: farlo d'inverno a -10°C secondo me rende veramente l'idea di come quei disgraziati potessero vivere. Per andare a Dachau basta affidarsi alla metropolitana di Monaco. Si prende la linea S2 dalla stazione centrale e si arriva alla fermata di Dachau in meno di 30 minuti. Una volta scesi alla stazione della metropolitana potete prendere un autobus sul piazzale il numero 726 per raggiungere il campo. Se mostrate all'autista il biglietto della metropolitana vidimato, la corsa sarà gratis. Una volta giunti al campo c'è il centro informazioni ad attendervi dove vi consiglio di prendere o una guida oppure una audioguida in italiano, che corredata di mappa, vi farà da cicerone nelle atrocità del campo. E' necessaria perché vengono spiegate nel dettaglio le attività del campo e anche molti aneddoti che a me personalmente erano del tutto sconsciuti, come ad esempio la polemica sulla costruzione del memoriale delle vittime del campo. L'entrata al campo è gratuita ed il campo è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 17. Per entrare nel campo si passa il cancello con l'iscrizione tragicamente nota "Arbeit Macht Frei" (il lavoro rende liberi, tragica illusione che veniva concessa ai detenuti del campo). Il campo di Dachau fu il primo costruito dal governo nazista e fu il modello ispiratore degli altri: il campo di Dachau non nasce prettamente come campo di sterminio (come ad esempio Auschwitz) ma come campo di prigionia dove venivano rinchiusi gli oppositori di Hitler esuccessivamente ospitò ebrei e minoranze non gradite ai nazisti come testimoni di Geova, omosessuali, emigranti, zingari, e prigionieri polacchi, russi, omicidi ecc. Questo elemento fu importante per la realizzazione di un mausoleo a memoria che non contemplava, almeno inizialmente, alcune categorie di persone (evidenziate attraverso i colori delle bandierine che venivano cucine addosso ai vestiti dei prigionieri) come ad esempio gli omosessuali. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere perché a mio personale avviso è stato come discriminare i discriminati e non ne ho capito il senso e mi ha ancor di più rattristato. I detenuti una volta registrati, derubati e vestiti di stracci e di scarpe aperte venivano messi in una delle 34 grandi baracche che oggi non esistono più e l'unica visitabile è stata ricostruita. Si trava proprio davanti alla grande piazza dove si faceva l'appello, devastata dal freddo e dal vento. Le baracche erano in grado di ospitare 6.000 prigionieri ma al momento della liberazione gli americani contarono 32.000 persone. Fare visita alla baracca lascia il segno di una violenza inaudita con il ghiaccio dentro le finestre e in condizioni igieniche veramente oltre l'immaginabile. In fondo al campo, il cui perimetro era sorvegliato con torrette e filo spinato e guradie armate, c'è il forno crematorio e la camera a gas. Il crematorio serviva per eliminare le vittime del campo ed eliminare la massa di corpi inermi che quotidianamente riempivano le baracche mentre la camera a gas (che vi assicuro lascia senza parole) non sembra mai essere stata utilizzata all'interno del campo ma i destinati a questa morte veniva deportarti in altri siti. Alla fine si stimano oltre 30.000 morti negli anni di attività del campo di cui 2.000 morirono dopo la liberazione del 29 aprile del 1945 per lo stato igienico in cui versavano (e questo è un altro dato su cui riflettere a lungo). Angosciante è il museo sulla destra (di fronte alla piazza dell'appello) dove ci sono centinaia di foto e di documenti originali che vi illustreranno in modo crudo e violento un mondo che personalmente non avrei mai voluto conoscere. E' stata un'esperienza di vita che vi farà riflettere a lungo e che lascerà un segno profondo nella vostra vacanza in Baviera.

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Mercatini di Natale, Monaco, Baviera

andreawolf — Sat, 22 Jan 2011 18:08:26 GMT

GERMANIA, Europa

Un week end a Monaco andando in giro per mercatini di Natale e a bere vino caldo.

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Islanda, terra meravigliosa

andreawolf — Tue, 05 Oct 2010 23:50:54 GMT

ISLANDA, Europa

Descrizione di una settimana a spasso per l'Islanda. 2.200 Km in 7 giorni per avere un assaggio di questa terra che lascia i turisti senza fiato e gli abitanti orgogliosi di viverci. Altro che mal d'Africa, io ho ancora il Mal d'Islanda

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Meraviglie d'Egitto, Marsa Alam

andreawolf — Thu, 26 Aug 2010 18:46:39 GMT

EGITTO, Africa

Prima volta in Egitto, prima volta nel Mar Rosso. Abbiamo girato mari tropicali vicini e lontani e ci sembrava necessario doveroso andare almeno una volta nel vicino Mar Rosso. Il primo obiettivo è stato quello di evitare con assoluta decisione Sharm perché non avevamo voglia, visto il periodo di Ferragosto, di imbatterci in orde di italiani caciaroni e maleducati. Per tale ragione abbiamo optato, anche grazie ad un pacchetto last minute piuttosto conveniente, per la meno conosciuta località di Marsa Alam. Abbiamo optato per un resort non italiano ma internazionale. Alla fine ci è sembrata una buona soluzione e possiamo dire tranquillamente di aver passato una settimana di relax e di divertimento senza particolari problemi (ma non proprio senza!). Abbiamo volato con la Compagnia Livingstone in partenza da Fiumicino e diretta a Marsa Alam. Il volo all’andata è stata piuttosto puntuale e dopo 4 ore di volo sereno siamo arrivati in notturna nell’aeroporto privato (di proprietà di uno sceicco del Kuwait) di Marsa Alam. Il tour operator a cui ci siamo appoggiati è stato Alpitour (non è possibile andare nelle località del Mar Rosso senza tour operator considerando anche l’assenza di voli di linea. Le formalità doganali sono veloci anche se gli addetti non sono molto simpatici. Passata l’immigrazione le valigie scorrono già sul nastro (!) e ci attende una ragazza dell’Alpitour che ci indirizza al nostro pullman. La destinazione che abbiamo scelto è il Marina Lodge di Port Galib a pochi minuti di bus dall’aeroporto. Ad esempio il villaggio Veratour si trova a circa un’ora di cammino. Il resort ci sembra piuttosto nuovo e abbasta mantenuto. Le formalità all’ingresso sono piuttosto veloci anche se negli ambienti chiusi l’aria condizionata è veramente troppo alta e lo sbalzo termico con l’esterno è fortissimo (e causa forti mal di pancia!). La struttura dispone di una palestra, di due piscine piuttosto grandi più una vasca utilizzata per la scuola diving, due bar una zona ristorante, una zona terrazzata dove poter prendere una cosa da bere ammirando il panorama. Per gli svaghi un tavolo da biliardo, freccette e diversi negozi (molti dei quali chiusi, sembravano piuttosto abbandonati). Le stanze sono piuttosto spaziose con una zona relax ampia che comprende un divanetto, un televisore con canali anche italiani, piccola scrivania, minibar (le cui bibite non sono costose…1,5 euro mezzo litro d’acqua, soft drink 2 euro). Bagno separato dal lavandino, doccia. L’unica pecca è l’assenza di un armadio anche se c’è una zona adibita ai propri vestiti con stampelle e mensole ma non è chiusa. C’è anche una comoda cassaforte, l’aria condizionata e il telefono. Completa l’opera un balconcino che per quanto ci riguardava si affacciava sulla piscina principale. I pasti principali sono a buffet: colazione dalle 6.30 alle 10.00 pranzo dalle 12.30 alle 15.00 e cena dalle 18.30 alle 22.00. Cibo molto abbondante ma piuttosto ripetitivo. Un paio di volte hanno acceso il barbecue ma alla fine hanno cucinato solo salsicce e fegato. All’interno del ristorante ci sono due cuochi che cucinato pasta espressa e qualche piatto particolare: a volte il kebab, a volte il pollo alla piastra oppure pizza (piuttosto penosa). Buona la scelta dei dolci sempre molto buoni. Noi avevamo l’all inclusive e quindi tutte le bevande erano incluse anche al bar. In particolare si potevano prendere tutti i soft drinks e alcoolici locali (come rhum, vodka o birra) oppure qualche cocktail semplice (cuba libre, gin fizz, ecc.) L’acqua invece è disponibile presso i distributori dislocati un po’ ovunque. Le bevande vengono offerte solamente al bicchiere mentre le bottiglie o lattine sono solo a pagamento. Questa è una brutta cosa perché abbiamo osservato durante la nostra settimana che i bicchieri, anche quelli in plastica, vengono rigorosamente riciclati, lavandoli semplicemente con un po’ d’acqua…e quando dico riciclati significa che li ho visti prendere i bicchieri gettati all’interno dei cestini e lavarli per usarli di nuovo…quindi da quel giorno noi i bicchieri li abbiamo rotti prima di buttarli… La stanza viene pulita almeno una volta al giorno e gli asciugamani cambiati su richiesta (basta lasciarli sul pavimento) mentre non ci hanno mai cambiato le lenzuola. Il resort offre anche i teli da mare e da piscina: quelli gialli sono da piscina e si prendono vicino al bar mentre quelli blu sono da mare e si prendono direttamente in spiaggia. Per prendere gli asciugamani basta far vedere l’apposito cartoncino che viene rilasciato alla reception al momento della registrazione. Per raggiungere la spiaggia basta uscire dall’hotel e percorrere circa 200 metri sotto il sole cocente oppue prendere la navetta gratuita dell’hotel che passa solo su richiesta (basta farlo presente alla reception). La spiaggia dell’hotel non è molto grande ma il mare è molto bello. In spiaggia ci sono una ventina di ombrelloni e due sdraio per ombrellone. Sono tutte ad esaurimento e vige la regola del “chi primo arriva meglio alloggia”. Considerando che è veramente difficile resistere al sole diretto molti vanno in spiaggia piuttosto presto quindi verso le 8.30 è tutto “sold out”. In realtà abbiamo visto la pratica tutta italiana di un gruppetto di milanesi (tutte donne sulla cinquantina) che davano una mancia al ragazzo della spiaggia per farsi occupare sdraio e ombrelloni con asciugamani, pinne e maschere fasulle…incredibile, abbiamo avuto anche una discussione e negavano l’evidenza…una scena veramente vergognosa! in spiaggia c’è una doccia, il bar dove vale l’all inclusive (dalle ore 11.00) e i bagni. Per accedere al mare consiglio vivamente le scarpette da scoglio altrimenti vi fate male. Si può fare un bellissimo snorkeling sulla barriera corallina piuttosto vicina che delimita le acque profonde del canale che permette l’accesso alle imbarcazioni al porto di Port Ghalib. Lo snorkeling è fattibile fino alle 13.00 quando la marea si ritira velocemente lasciando scoperto tutto il tratto interno. Fare il bagno diventa veramente difficile e pericoloso diventa rientrare dalla barriera se si è fuori. Quindi fate attenzione. Sulla spiaggia c’è anche un campo da calcetto e una rete da pallavolo…ma la sabbia è tipo roccia dura e giocare senza scarpe è veramente difficile. Consiglio di mettere protezione altissima (almeno la 50) se non volete avete brutte sorprese la sera: il sole è tremendo e il vento teso e continuo affievoliscono il calore diretto ma potete ustionarvi. La temperatura dell’aria di giorno è di circa 47 gradi e la sera intorno ai 30. Il caldo è secco e quindi piuttosto sopportabile anche se nelle ore centrali starete sempre a mollo! Per evitare di fossilizzarci abbiamo fatto alcune escursioni organizzate dalla Alpitour anche se gli orari per incontrare i rappresentanti del tour operator (unico modo per acquistare) è veramente a cavolo: spesso a centro giornata e sono normalmente tutt’altro che sveglie. Per fare una prenotazione ci vuole un sacco di tempo e spesso bisogna attendere che finiscano il “briefing” di benvenuto ai nuovi giunti….è veramente seccante e non capisco perché non abbiamo messo un libro alla reception per registrarsi alle escursioni come invece hanno fatto tour operator stranieri…

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Bruges: bella ma troppo turistica, Bruges

andreawolf — Sun, 22 Aug 2010 15:30:07 GMT

BELGIO, Europa

Bella ma turistica. Questo sicuramente è per me Bruges (o Brugge in fiammingo). Un’ora e 15 di treno da Bruxelles si trova lungo la direttiva che collega la Capitale al mare, ad Ostenda. Preparatevi dunque a lottare per salire sui treni (fortunatamente con una buonissima frequenza dalla mattina presto fino alla sera tardi) perché ci sono, d’estate, orde di giovinotti che vanno a godersi la giornata al mare. Rispetto ad Anversa Bruges è un gioiello di costruzione medievale, ben tenuta e sicuramente molto turistica per questo. I prezzi, anche per mangiare, sono decisamente più alti non solo di Anversa ma anche di Bruxelles. C’è la possibilità di fare un giro di una mezz’ora lungo i canali (è una delle numerose Venezie del Nord, definizione che ho sentito dire per Amsterdam, Stoccolma, ecc.). Il giro è piacevole e costa 6.90€ a testa e vi conviene mettervi in fila fin dalla mattina per evitare lunghe code per aspettare che gruppi di anziani e di scolaresche vi passino davanti (sembra abbiano la precedenza i gruppi rispetto ai singoli). Anche in questo caso la passeggiata dalla stazione al centro è veramente piacevole e non c’è bisogno di prendere i mezzi. Se proprio volete e il caldo (o il freddo dipende dalla stagione) lo permettono allora potete affittare una bicicletta ma preparatevi a sopportare i sanpietrini che vi smonteranno il sedere! Cosa vedere a Bruges? Beh tanto per darvi un’idea è molto bello anche solo passeggiare per le strade del centro storico, perdendovi tra i vicoli, assaggiando di quando in quando una birra trappista oppure fare un passeggiata a bordo delle carrozze trainate con i cavalli (un giro cta 20€ secondo me accettabile). Ma le attrazioni maggiori sono sicuramente il grande parco di Begijnhof dove vengono ospitate le beghine ovvero donne vedove o nubili che si dedicano al prossimo. In questo parco molto interessante è la chiesa e l’edificio bianco che ospita le loro abitazioni (non visitabili). Il parco è tenuto molto bene, ci sono bellissimi ponticelli sui canali, cigni…tutto molto idilliaco e silenzioso, merita sicuramente un visita. Anche qui come ad Anversa c’è la chiesa di Nostra Signora (Onze Lieve Vrouwekerk) molto affascinante, in stile sobrio. All’interno c’è però un’opera d’arte che non potrete assolutamente perdere ovvero l’unica opera di Michelangelo Buonarroti che sia finita fuori dall’Italia. E’ la statua della Madonna con il Bambino visitabile gratuitamente. Poi il Markt ovvero la piazza aperta più grande della città dove potete mangiare, fare shopping e ammirare il Belfort ovvero il massiccio campanile alto 84 metri. Si può salire sul campanile scalando i 366 gradini fino alle ore 16.45. le 47 campane del Belfort sono suonate ancora a mano dalle 14.15 alle 15.00 ogni mercoledì, sabato e domenica da ottobre a giugno e dalle 9 alle 10 il lunedì, mercoledì e domenica per i restanti mesi dell’anno. Molto bello anche il Burg, forse anche più affascinante del Markt. Il Burg ospita l’edificio importante della città, lo Stadhuis ovvero il municipio. Quello di Bruges è il più antico di tutta la Nazionae ed è sicuramente anche il più bello. Sulla destra del municipio non fatevi scappare la Basilica del Sacro Cuore la Heiligbloed Basiliek. Si entra gratuitamente e si può ammirare, oltre agli splendidi interni, anche una reliquia importantissima ovvero il sangue di Gesù trasportato in questa chiesa nel 1200. Si può vedere e toccare la reliquia sotto la supervisione di una persona. Siete invitati a lasciare un’offerta e fare una preghiera. La reliquia viene ogni volta pulita per questioni igieniche prima di fare passare la persona successiva. Sulla piazza del Burg c’è anche un buon ristorante che fa menù fisso a 16€ dove potete assaggiare i piatti fiamminghi cotti con la birra scura come il coniglio e lo stufato. Non proprio estivi (anche perché vanno accompagnati da una non leggerissima birra Leffe) ma sicuramente da provare. Ovviamente è vietato lasciare Bruges senza aver assaggiato almeno 200 dei 300 tipi di birra (300 non scherzo!) che offre uno delle più antiche locande di Bruges ovvero la ‘T Bruges Beertje. Personalmente molto cordiale vi suggerirà le birre locali migliori o quelle che si adattano ai vostri gusti e potete anche ordinare dei piccoli snack come salame e formaggi delle fiandre per cercare di non dare troppo spazio ai fumi dell’alcool. Occhio perché il locale apre dopo le 16. Di fronte al ‘T Bruges Beertje si trova un altro posto piuttosto famoso il De Hobbit la cui particolarità sono le costolette di maiale cotte alla brace. C’è un prezzo fisso di 40€ eat as you want ma apre dopo le 18 e chiude alla mattina successiva (se riuscite a reggere il peso delle braciole e dell’alcool). Che dirvi di più? Se volete acquistare pizzi è il posto giusto anche se sono tutti prodotti in cina e non più localmente (la leggenda narra che se lo chiedete al negoziante vi farà vedere anche quelli prodotti sul posto ma a dei prezzi fuori mercato!). Sicuramente è una cittadina piacevole magari in cui trascorrere un paio di giorni. In un giorno come ad Anversa si gira comodamente e si riesce a vedere tutto. Preparatevi a sgomitare con i turisti perché non è certo libera come Anversa oppure dispersiva come Bruxelles. La città è piccola e le attrazioni sono piuttosto concentrate in pochi punti. E’ però stata una bella scoperta e un plauso agli abitanti e all’amministrazione di Bruges per come hanno saputo valorizzare e mantenere questo capolavoro storico medievale.

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Anversa, piacevole sorpresa, Anversa

andreawolf — Sun, 22 Aug 2010 14:01:43 GMT

BELGIO, Europa

Devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso. Anversa è sicuramente una città godibile, molto compatta a sicuramente affascinante, con tante sorprese e anche fuori dai classici tour turistici. Con 45 minuti di treno la si raggiunge comodamente da Bruxelles e la stazione centrale di Anversa si trova a circa una ventina di minuti di cammino dal centro storico; la passeggiata è, oltre che piacevole, anche interessante. Appena fuori dalla stazione ci sono moltissimi negozi che vendono diamanti, visto che Anversa è una delle città dove il commercio dei preziosi e soprattutto la loro lavorazione è uno degli elementi più importanti della attività commerciale. Ci sono numerose scuole di taglio e ovviamente la Borsa dei Diamanti dove vengono effettuate le quotazioni a livello mondiale. I negozi devo dire che sono eterogenei alcuni gestiti da arabi altri da ebrei. Non mi sembrano persone molto raccomandabili e mi spiego subito a scanso di equivoci. Sono molto inclini a trattare e non siamo certo abituati a trattare su articoli che costano anche più di 1.000€…sembra che sotto ci sia la sòla come si dice a Roma, ovvero la fregatura. Solitamente si guardano fanno una scena da commedia dell’arte di De Filippo e poi fanno un prezzo che poi aggiustano e che poi trattano che poi vi chiedono quando volevate spendere…no, non ci siamo fidati e non abbiamo comprato. Non sappiamo dirvi di fregature in questi negozi (anche molto ben tenuti) ma sicuramente l’oro su cui vengono montati i preziosi è a 18 K invece di 24K e forse i tagli dei diamanti non sono di prima scelta (almeno quelli che sono oggetto di forti ribassi a seguito di trattativa). Proseguendo sul corso principale si arriva alla Rubenshuis ovvero alla casa dell’artista Pieter Rubens che pur essendo nato in Germania ha vissuto artisticamente il periodo più intenso della sua carriera ad Anversa e la città lo ricorda con la propria casa trasformata in museo. Inoltre molte chiese locali ospitano ritratti e affreschi del pittore fiammingo/tedesco, alcuni decisamente belli. Un’altra attrazione che non potrete perdere è la Onze Lieve Vrowkathedraal ovvero la Cattedrale di Nostra Signora che è la più grande e maestosa chiesa gotica in tutto il Belgio. Si trova a due passi da Grote Markt e la sua costruzione ha richiesto 169 anni e numerosi architetti si sono alternati al progetto iniziale. La guglia più alta misura 123 metri ed è visibile da diversi chilometri fuori Anversa. All’interno non poteva mancare un capolavoro di Rubens, L’Ascensione, ma anche dipinti che non si possono definire minori sempre dello stesso artista e del suo “socio” ovvero Van Dick. L’entrata è gratuita e i dipinti si possono ammirare da lontano mentre per avvicinarvi si deve pagare 5€ (e non sono ammesse visite durante le messe o altre celebrazioni). Sicuramente affascinante e luogo centrale della città è la Grote Markt la piazza principale di Anversa dove si trova il pittoresco e caratteristico municipio della città (stadhuis) e la fontana di Brabo molto amata dai cittadini e fotografa da tantissimi turisti. Questa fontana infatti cela il mistero dell’origine del nome della città, storia leggendaria e mai riscontrata. Racconta di un gigante, Druon Antigoon, che viveva lungo il fiume Schelda e che obbligava al pagamento di un dazio i capitani delle navi che entravano nella città. Coloro che si rifiutavano pagavano dazio, perdendo una mano (!). Ma come in tutte le favole che si rispettino un giorno arrivò il guerriero (romano) buono, Silvius Brabo, che non solo uccise il gigante ma gli mozzò la mano e la gettò nel fiume. Da qui il nome di Anversa: Hand Werpen ovvero lancio della mano che poi divenne Antwerpen. Da crederci? Non lo so ma comunque a me queste storie piacciono da pazzi. L’unica cosa trsite è che la fontana era spenta, forse perché nella città di Anversa e principalmente nella Grote Markt si teneva in quei giorni il Gay Pride Belga quindi c’era un grande palco e numerosi stand che vendevano birra…quindi molte cose erano pressoché accrocate di bancarelle…altre piazza interessante è la Handschoenmarkt ovvero la piazza del mercato dei guanti dove c’è un pozzo molto carino con decorazioni in ferro battuto costruito da Metsys. Anche qui una bella leggenda: l’artista era in realtà il figlio di un fabbro che diventò artista solo con lo scopo di sposare la figlia di un pittore. Questo perché nel XVI secolo i matrimoni tra persone di ceto ed estrazione sociale differenti erano fortemente Anversa al porto commerciale. Ricordiamo solo che Anversa è uno dei porti commerciali più grandi ed importanti del mondo ma che visitando la città non avrete modo di vedere nulla del porto se non il passaggio di mega navi mercantili lungo lo Schelda trainate da maestosi e sbuffanti rimorchiatori. Per vedere il porto avrete bisogno di un mezzo proprio anche perché le banchine del porto sono lunghe 45 km! Lungo lo Schelda a due passi dal Municipio si trova però il castello medievale di Steen oggi un museo. Il museo lo potete lasciar perdere ma la visita all’esterno del castello merita sicuramente. Noi abbiamo passato una giornata intera e si riesce a fare tutto e vedere ogni cosa con la dovuta calma e senza prendere i mezzi pubblici. Se siete stanchi in ogni caso c’è la comoda metropolitana per tornare alla stazione centrale.

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Sporca e desolante Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles

andreawolf — Sun, 22 Aug 2010 13:48:55 GMT

BELGIO, Europa

Partenza con volo Alitalia alle ore 21.15 da Roma Fiumicino e arrivo presso l’aeroporto di Bruxelles alle ore 23.40. Volo leggermente in ritardo. Arrivati all’aeroporto troviamo una leggera desolazione: è tutto chiuso sprangato, negozi chiusi, servizi assenti. Sembriamo gli unici passeggeri in tutto l’aeroporto. E’ brutto dirlo ma sembra di essere a…Roma Fiumicino in una normale sera dopo le 22, quando il silenzio, il buio e la desolazione le fanno sembrare le 3 di mattina…tra l’uscita e l’arrivo all’uscita dell’area sterile impieghiamo una ventina di minuti e sappiamo che l’ultimo treno che porta Bruxelles parte alle 00.27. Ma il nostro albergo non si trova ad una distanza percorribile a piedi dalla stazione non vogliamo prendere un bus notturno e la metro sarà chiusa quando arriviamo. Quindi otpiamo stoicamente per un taxi, sapendo comunque che ci aspetterà un esborso non economico ed è per questo che non lo facciamo mai. Prendiamo un tax bellissimo (in realtà sono tutte Mercedes di grossa cilindrata) che in una ventina di minuti ci porta a destinazione per la modica cifra di 45€! Veramente dei ladri!! Hotel Come alloggio abbiamo scelto il Mercure Hotel Center Louise. Si trova nella zona di di Avenue Louise in Chaussées de Charleroi 38 della catena Accor Hotel. Il primo commento è l’ubicazione dell’hotel che non si trova proprio in zona centrale, nella parte storica di Bruxelles per intenderci. La zona della Grand Place è raggiungibile con il tram 92 o 94 o meno comodamente con la metropolitana. Dico meno comodamente perché non c’è una linea diretta per la stazione centrale (Gare Central) ma bisogna cambiare alla stazione di Arts Loi). La stazione della metro più vicina all’hotel è Louise a circa 10 minuti a piedi. Invece il tram si trova a circa 100 metri. La metro porta più comodamente con la linea blu e in tre fermate alla Gare du Midi. Però la sera se si bivacca in qualche brasserie del centro diventa un problema (costoso) tornare in hotel a meno che non si voglia fare una passeggiata di una ventina di minuti buoni (passo veloce). L’albergo è molto stile business con scarsa personalità e sicuramente non molto elegante. Hall grande con delle postazioni internet a pagamento ma giornali gratuiti anche in italiano. Il wi-fi presente nella zona della hall è a pagamento mentre nelle camere non è presente. Alla reception personale molto gentile e veloce unica vera nota positiva. Camera al 2 piano la numero 229. La camera è una standar matrimoniale. Devo dire che colpisce subito la grandezza: spazi importanti con anticamera con armadio capiente e camera molto grande. Oltre al letto matrimoniale (non molto grande e forse più una piazza e mezzo che un matrimoniale) la stanza ha una poltrona, una bella piantana e una lunga scrivania sulla quale trovano posto un televisore LCD, tutto il necessaire per il tè e il caffè con il relativo bollitore (tutto free), una cassaforte (ubicata stramente a terra in un posto non proprio agevole per utilizzarla e soprattutto poco visibile!). Sulla scrivania anche l’attacco per internet via LAN ad alta velocità (ma come dicevo no wi-fi) e ovviamente a pagamento. Niente frigobar. Bagno grande con lavandino e vasca con doccia. Ovviamente niente bidet. Ricambio quotidiano di shampoo e sapone (sempre però una sola bottiglietta per due persone!). Sembrava tutto pulito ma sicuramente non nuovo, vecchio e trasandato. Anche la camera era arredata con scarso gusto, anonima con mobili stile Ikea piuttosto andati. Affaccio terrificante su un terrazzo o terrapieno interno all’hotel. Presente aria condizionata semplice da utilizzare ma durante al notte c’erano forti rumori dei tubi di raffreddamento dell’hotel o delle altre camere per cui anche a condizionatore spento il rumore era piuttosto fastidioso…altra nota negativa: la colazione che non abbiamo potuto prendere per via del prezzo, ovvero 21 € a persona! Ma state fuori??? Il costo della stanza non è stato comunque eccessivo rispetto ai prezzi che avevamo visto per hotel di categoria più bassa ma più centrali e ce la siamo cavata con 257€ per 4 notti di pernottamento. Le cose secondo me deludenti sono state assenza di frigobar (per bere un bicchiere d’acqua come si deve fare?) l’assenza del wi-fi in camera (essendo un hotel business mi sembra veramente strano) e l’aria decisamente vetusta. Per il resto ok il prezzo ma non l’ubicazione, non proprio comoda. Mezzi pubblici Bruxelles Ci si sposta verso il centro o verso le stazioni dei treni e verso l’atomium in metro e in tram. I trasporti non sono a livello europeo o meglio delle altri Capitali Europee. Sono costosi (molto) e scarsamente puntuali. Inoltre fare i biglietti è piuttosto complicato, non comunque semplice come dovrebbe. Io per Bruxelles avevo aspettative piuttosto alte invece anche questo aspetto mi ha veramente deluso. La metropolitana ha 4 linee di cui due quasi completamente sovrapposte come circuito. Si avete capito bene: la metro linea 2 e 6 sono sovrapposte tranne per la parte finale della linea 6 che dal capolinea della 2 prosegue fino al capolinea nel quartiere Heysel. Ma che senso ha avere due linee sovrapposte? Non ha senso, forse ci sarà qualche ragione nascosta…mah…i vagoni della metro sono vecchi di trent’anni, sporchi e scarsamente areati. All’entrata della metro nessuna barriera ma semplicemente delle macchinette obliteratrici per timbrare il biglietto. All’uscita nessuna barriera, si esce e basta. Persone che timbrano il biglietto? Nessuna, solo i turisti. Forse avranno tutti l’abbonamento, diciamo così. Per fare il biglietto ci sono delle macchinette plurilingue ma accettano solo monetine e bancomato locali (no carte di credito). E uno che non ha un bancomat locale che fa? Si attacca!! O trova all’interno della stazione il chiosco aperto che vende i biglietti oppure entra senza e spera di non trovare il controllore. Cosa diversa invece sul tram /autobus sui quali è possibile invece fare il biglietto on board direttamente dall’autista con un sovrapprezzo. Ovviamente se salite senza dire niente nessuno vi chiederà niente, non è come a Londra che dovete mostrare all’autista il biglietto /abbonamento. Prezzi: cari. Un biglietto corsa semplice costa 1.7€ e vale 60 minuti dalla timbratura. Potete cambiare quante volte volete mezzo ma dovete timbrare ogni volta. Se lo acquistate on board costa 2€ (alla faccia!). Poi ci sono dei ticket multipli da 5 e da 10 biglietti molto più comodi perché utilizzabili in un anno dall’acquisto e ovviamente anche da più persone (costa quello da 10 biglietti 12.30€). Noi abbiamo preso questo. In alternativa c’è un giornaliero che costa 4.5€ e ovviamente permette di muoversi liberamente nella città (ma non da/per l’aeroporto) per un giorno. Per l’aeroporto c’è il treno della speranza (così soprannominato da noi) perché sembra risalire alla prima guerra mondiale e ovviamente in puntuale ritardo. Costa 5.10€ per una corsa e ci impiega circa 20 minuti per collegare le stazioni principali di Bruxelles (Centrale, Midi e Nord) con l’aeroporto. La metro inizia le corse intorno alle 5.30 per terminale intorno alla mezzanotte (dipende dalle linee). I tram proseguono per un’altra oretta ma con corse molto diradate per poi lasciare il passo ai mezzi notturni. Girare per il centro di Bruxelles è agevole a piedi e non servono mezzi, che direi servono solo per andare nella zona del Parlamento Europeo oppure dell’atomium.

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Il Monte Fuji, Fuji, Hakone

andreawolf — Sat, 03 Jul 2010 11:35:52 GMT

GIAPPONE, Asia

Volevamo organizzarcela da soli questa gita e ancora adesso siamo convinti che sarebbe stato possibile avendo però almeno due giorni da dedicare all’escursione della zona più famose del Giappone. Ma avendo un solo giorno e sicuramente non avendo la certezza di aver ben compreso le coincidenze tra bus e treni vari abbiamo deciso di affidarci (nostro malgrado) ad un tour operator. Abbiamo preso un depliant all’ingresso dell’hotel verificato che fosse un giro a noi congeniale e poi, grazie al duty manager dell’hotel, abbiamo prenotato per l’unico giorno di sole pieno della nostra vacanza (anche questo magicamente predetto dallo stesso duty manager). Il Tour Operator si chiama Grey Line e offre numerose possibilità per escursioni sia a Tokyo che fuori. Noi abbiamo scelto l’escursione fino al Monte Fuji poi tour della regione di Hakone con la funivia fino alla zona geotermica di Owakudani e una magnifica attraversata sulla barca dei pirati del lago Ashi con ritorno a Tokyo tramite il treno superveloce Shinkansen. Tutto questo, pranzo incluso, alla modica cifra di 16.000 yen ovvero circa 150€ a persona. La mattina verso le 7.40 ci facciamo trovare presso la hall dell’hotel e dopo aver atteso incredibilmente per 20 minuti arriva trafelata la signorina che ci dà l’adesivo corrispondente alla nostra escursione e ci fa accomodare su un pullman che ci porterà alla zona di smistamento. Purtroppo questa è stata la fase veramente inutile di tutta la giornata (e forse della nostra visita a Tokyo): ci siamo alzati alle 6.30 e alle 9.30 eravamo ancora alla Tokyo Station dopo aver fatto il giro di numerosi hotel a raccattare altri clienti. Porca miseria non potevano dirci di andare direttamente alla stazione alle 9.30???? Finalmente si parte e siamo circa una ventina e abbiamo una guida che parla in inglese in modo molto semplice e ci dà numerose indicazioni sia sulla giornata che sulle tradizioni del Giappone. Devo dire che le indicazioni sulle escursioni sono state molto chiare e semplice da comprendere anche per me che non posso certo definirmi con un inglese fluente! Verso lo 12 arriviamo al Monte Fuji alla stazione numero 5 a circa 2400 metri (il monte è alto oltre 3700 metri). Non fa molto freddo ma c’è moltissima foschia per cui non abbiamo un grande panorama sotto di noi. Alcune centinaia di metri sopra di noi vediamo le lingue di neve scendere e anche alcuni snowboarder che si sono cimentati nelle discese estive. E’ tutto molto suggestivo peccato che però la soste è di soli 30 minuti e che il tempo non sia dei migliori. Questa cosa dei minuti sarà la costante di tutta la giornata: è stato tutto molto carino ma la nostra guida non ha fatto altro che dirci “15, 20, 10, 30 minuti” decisamente stressante soprattutto per noi che siamo abituati a farci le nostre gite per conto nostro… poi andiamo a valle nuovamente ed entriamo nella zona di Hakone dirigendoci verso l’Hakone Lake Hotel per consumare alle ore 14.00 il pasto “west style”. Una versa schifezza a saperlo avremmo ordinato alla carta e avremmo sicuramente risparmiato (il pranzo ci è costato 20€ a testa circa): abbiamo mangiato una zuppa di pesce (orribile), un pezzo di pollo arrosto, patate al forno, insalata e una mini fetta di dolce per concludere con il the e il caffè. A Roma si direbbe una vera e propria “sòla”. Vabbè andiamo avanti. Andiamo nella zona vulcanica di Hakone e prendiamo la funivia che ci porta nella zona di Owakudani dove ci sono numerose sorgenti sulfuree. L’aria a tratti è irrespirabile ma ci dirigiamo nella zona delle vasche dove cuociono delle uova nelle acque a 90 gradi facendo diventare i gusti del caratteristico colore nero. 5 uova per 5€ e vi siete tolti la soddisfazione. Anche qui diventa un must la fermata ai negozi di souvenir oppure per comprare uno snack. Poi di corsa (è il caso di dirlo) verso il lago di Ashi per la traversata (di una 40inta di minuti) del lago a bordo di una improbabile battello di pirati (perché poi i pirati su un lago?). Ogni tanto riusciamo tra la foschia della giornata a vedere anche il cono innevato del Monte Fuji che apprezziamo più da lontano che rispetto a quando ci siamo andati sopra…la gita sul lago è piacevole e vediamo numerose stazioni termali lungo le sponde alcune delle quali senbrano essere anche piuttosto lussuose. Giunti a destinazione prendiamo il nostro bus per andare alla stazione di Odawara dove decidiamo di prendere il treno e di risparmiarci il rientro in pullman. L’esperienza dello Shinkansen è interessante e la velocità che si raggiunge è veramente impressionante. In circa 30 minuti siamo alla Tokyo Central Station. Unica pecca è che ci hanno dato dei biglietti senza prenotazione e non abbiamo faticato poco a trovare due posti a sedere considerando l’ora di rientro verso Tokyo dei pendolari del business….cosa interessante da notare su questi treni: 1. Presenza di una rete wi-fi per connessione ad internet 2. Divieto di utilizzo del cellulare. Obbligo di vibracall e soprattutto le conversazioni devono essere effettuate solo tra un vagone e l’altro per non dare fastidio agli altri viaggiatori! 3. Nessuno fiata e nessuno parla! Non si sente volare una mosca solo il ticchettio delle tastiere dei PC portatili disturbano il sibilo dei 300 all’ora 4. Purtroppo ci sono delle carrozze fumatori che vi consigli di evitare accuratamente per evitare di morire asfissiati! La gita con la Grey Line può essere anche effettuata senza pranzo e con ritorno in pullman come per l’andata: in questo caso invece di 16.000 yen pagherete 13.000 yen ovvero 120€ (anziché 150€). A noi il ritorno in treno è piaciuto anche perché abbiamo guadagnato molto tempo arrivano a Tokyo prima delle 18 ma sicuramente avremmo evitato quel pranzo buffonata!!

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Il fascino di Tokyo, Tokyo

andreawolf — Sat, 03 Jul 2010 10:53:34 GMT

GIAPPONE, Asia

Un viaggio in Giappone non si racconta in poche righe ma soprattutto è difficile descrivere le emozioni che una terra così lontana e così diversa dalle nostre tradizioni, ti lascia dentro. Sono tornato in Italia con un senso di vuoto, di malinconia che raramente ho provato dopo un viaggio. Sono quelle sensazioni che hai accumulato durante il tuo soggiorno a farti pensare, durante le quasi 15 ore di volo che ti riportano a casa “ma perché sono salito su questo aereo?” Partiamo dal principio, ovvero da dove nasce il viaggio in Giappone. Dalla curiosità di vedere un popolo così particolare, dal fascino che i popoli asiatici hanno in noi sempre generato, dalla volontà di vedere se la modernità e la tradizione possono coesistere veramente. Abbiamo una sola settimana di ferie e quindi decidiamo di limitare la nostra avventura a Tokyo e magari dedicarci a qualche escursione. Viaggio. Sbarco, trasferimento Pronti via. Siamo al gate dell’aeroporto di Fiumicino per imbarcarci sul volo Alitalia AZ784 per Tokyo aeroporto di Narita. Partenza alle ore 15.00 e arrivo alle 10.20 del giorno successivo dopo quasi 15 ore di volo notturno. Al gate regna uno strano silenzio. Mancano una manciata di minuti all’imbarco e nessuno davanti ai varchi di entrata. I giapponesi stanno religiosamente seduti e attendono che il personale chiami l’imbarco dopo di che si alzano e non si ammassano come bestie ma rispettosamente fanno segno di passare avanti. Incredibile. Il volo purtroppo è piuttosto movimentato soprattutto nelle prime 2-3 ore quando a causa di alcune perturbazioni veniamo sballottolati non poco. Il tempo scorre lento, tra qualche lettura e la visione di qualche film (schermi individuali e multilingue sul B777 dell’Alitalia anche in economy class). Arriviamo a Narita non prima di aver compilato il modello di entrata nel Giappone (simile come caratteristiche e come stile di domande a quello che trovate per i voli diretti negli USA). A Narita le formalità sono veloci e dopo pochi minuti siamo fuori dal terminal 1. Abbiamo letto dei Limousine Bus per andare i città ma purtroppo gli orari non coincidono e dovremmo attendere oltre 2 ore per prenderlo. Niente da fare optiamo allora per il treno il Narita Express che prendiamo dal Terminal 1 e che ci porta direttamente alla stazione di Ikebukuro, dove si trova il nostro albergo, il Metropolitan Hotel. Il biglietto del treno ci fa subito ricordare che siamo in Giappone e che i servizi costano moltissimo (ma valgono tutti gli yen spesi!). Il tragitto costa 3.100 yen ovvero circa 30€ a testa. A proposito parliamo del cambio: abbiamo affrontato il viaggio nel momento peggiore dell’euro (ovviamente!) e il cambio all’aeroporto era di circa 108 yen per 1 €. E’ il cambio migliore che abbiamo trovato: sia in hotel che nelle banche che ne (pochi) banchi che cambiano i soldi il cambio era peggiore (107, 106). Quindi mio personale suggerimento: cambiate in aeroporto. L’aeroporto dista circa 70 km dalla città e il treno impiega circa 1,5 ore per arrivare alla destinazione finale, considerando che durante il tragitto effettua qualche fermata. Il treno è dotato di copertura wi-fi per internet anche se la navigazione richiedere l’acquisto di schede o di abbonamenti. Il biglietto per il Narita Express prevede anche la prenotazione obbligatoria del posto a bordo quindi chiedete qual è la fila e il posto a voi riservato (non molto semplice visto che le indicazioni riportate sul biglietto sono solo in giapponese). Lingua Abbiamo letto numerosi racconti al riguardo delle difficoltà linguistiche e mi sento di confermarle ma vi assicuro che questo non sarà assolutamente un problema per la vostra vacanza. Nella maggior parte dei casi le persone non saranno in grado di capire o, più facilmente, di spiegarsi in inglese. Fategli vedere il nome della località / attrazione che cercate scritto in giapponese e sicuramente vi faranno capire in qualche modo come arrivarci. Nelle stazioni della metro o dei treni (JR) troverete alle biglietterie sempre del personale che parla un minimo di inglese, senza problemi. Nei ristoranti o nei locali giapponesi la cosa potrebbe farsi più ardua ma nel 90% troverete o menù anche in inglese (tradotti male ma sicuramente meglio di niente) oppure, più facilmente, delle foto della pietanza che vi daranno una grande mano. Se fermate un giappo per strada che non saprà darvi indicazioni ringraziatelo e andate via perché lui difficilmente (per educazione e perché eroso dai sensi di colpa) andrà via. I manager in giacca e cravatta vanno sempre a 100 all’ora ma sono quelli che potrebbero sapere meglio la lingua anche se fermarne uno durante l’ora di punta diventa, giustamente, un’impresa! In ogni caso siate sorridenti e gentili e non avrete alcun problema. Metropolitana Sicuramente l’impatto non è dei migliori. Non è proprio facile capirci qualcosa soprattutto alle macchinette automatiche. Infatti il prezzo della corsa varia in base alla distanza della fermata che vorrete raggiungere e quindi per avere il prezzo finale dovete indicare la vostra destinazione. Il problema è che la cartina che si trova sopra le macchinette è in giapponese mentre la vostra è sicuramente in inglese (anche se ne avete una in giappo vi voglio a controllare l’esattezza degli ideogrammi!). Le macchinette self sono anche in inglese ma, tranne quelle dei treni (JR di colore verde, secondo me più facili da utilizzare perché il nome della destinazione lo componente voi in caratteri occidentali, le altre vi chiedono di indicare la fascia di prezzo di destinazione. Insomma un gran casino. In ogni caso si possono adottare due tecniche: 1. Si paga sempre il prezzo più basso (130 yen, ovvero quasi 1,3 euro) e poi prima di uscire potete pagare la differenza alle macchinette poste nei pressi dell’uscita. Vedrete che molti giappo infatti pagano la differenza perché anche per loro non è proprio facile orientarsi con quei megatabelloni 2. Possibilità numero due: abbonamento giornaliero che vi consente secondo me di risparmiare denaro e soprattutto tempo. Si infila nella macchinetta e dovunque andiate…è fatta! Per quanto riguarda la metropolitana questa è servita da due grandi società: 1. Tokyo metro line. Sono 9 linee che girano per tutta Tokyo. L’abbonamento giornaliero costa 710 yen (poco più di 7€). Non ci sono abbonamenti settimanali ma solo mensili. Questo abbonamento però non vi consente di viaggiare anche sulle 4 linee servite dalla seconda società di trasporti: 2. La Toei line. Sono 4 linee per le quali dovete pagare un biglietto integrativo oppure prendere un abbonamento giornaliero comprensivo delle due “linee” per 1.000 yen al giorno. Oltre a queste due società esistono anche altre linee di trasporto su rotaia la più importante della quale è servita dalla JR ovvero la Japan Railways le Ferrovie Giapponesi. La linee urbana si chiama Yamanote Line ed è una specie di raccordo anulare delle Ferrovie che gira intorno al mega centro di Tokyo. Se volete un abbonamento giornaliero che includa anche questa linea dovrete tirare fuori 1.580 yen al giorno. Oltre a queste linee ne esistono anche altre 4 private per le quali non mi sembra di aver visto che esita un abbonamento integrativo con le altre (ma potrei non averci capito molto!). queste linee private servono per andare, ad esempio, ad Odaiba ovvero nel quartiere della baia di Tokyo. Noi ci siamo rassegnati e abbiamo pagato i biglietto integrativo.

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Pasquetta a Cracovia, Cracovia

andreawolf — Thu, 08 Apr 2010 23:05:04 GMT

POLONIA, Europa

Abbiamo fatto una levataccia per arrivare alle 8.15 alla stazione centrale di Varsavia ma poi abbiamo riposato nel confortevole vagone del treno. Abbiamo attraversato la lunga pianura polacca e percorso a 140 all’ora i 300 km che separano la Capitale polacca, Varsavia, dall’ex sede dei Reali polacchi, l’elegante Cracovia. All’ufficio del turismo, che si trova all’interno della stazione, ci danno una mappa e ci dicono che prendere taxi o bus non serve il centro e a 5 minuti di distanza. Anche in questo caso avevano ragione. In pochi minuti arriviamo presso le mura della città antica e cominciamo ad assaporare il fascino medievale della città. C’è sicuramente molto più turismo rispetto a Varsavia ma il tempo (meteorologico) volge al peggio e nuvoloni carichi di pioggia incombono sulla città. Speriamo bene anche se le speranze saranno vanificate nel primo pomeriggio. Arriviamo entro breve alla Rynek Glowny ovvero la piazza del Mercato che è la Piazza Medievale più grande d’Europa con i suoi 200 metri per ogni lato. All’interno della piazza tante cose ma sicuramente sarete colpiti dalla Basilica dell’Assunzione di Nostra Signora e dalla più piccola ma sicuramente molto graziosa Chiesa di Santa Barbara. Per entrare nella Basilica ci sono due entrate: quella principale è dedicata ai fedeli mentre quella laterale ai turisti e si pagano 6 PLN più altri 5 PLN se volete fare foto. In ogni caso se entrate nella parte dedicata ai fedeli, ovviamente quando non c’è la Messa, vedrete esattamente le stesse cose da un pochino più lontano. A saperlo non pagavo…Sulla piazza c’è un simpatico mercatino Pasquale con tanti stand che vendono uova di legno colorate, cose da mangiare…c’è anche un maniscalco. Noi ci dirigiamo verso Wawel Hill ovvero la collina dove si trova il Castello del Wawel e la Cattedrale. Molto belle meritano sicuramente una visita anche perché si può ammirare un bel panorama della Vistola (Wisla) e della città dall’alto. Per entrare nelle parti comuni della Cattedrale non si paga mentre si paga per vedere il Castello (che però era parzialmente chiuso per le festività Pasquali). Mentre giriamo per il Castello inizia a piovere..una pioggia leggera che non ci abbandonerà più e che in realtà con il passare delle ore diventerà sempre più intensa e aiutata dai 9°C la situazione diventa praticamente invernale…che pizza! Allora sotto il nostro fedele ombrello torniamo in centro e verso le 3 del pomeriggio ci accomodiamo in un ristorante georgiano per mangiare una specie di kekab di manzo e del riso basmati condito con formaggi locale. Molto buono e molto economico (mangiamo, beviamo una birra a testa e chiudiamo con un caffè pagando circa 9€). Il tempo stringe il treno del ritorno è alle 17.15 e quindi iniziamo ad andare verso la stazione ricordandoci di vedere alcuni negozietti per qualche ricordino…negozi che avevamo visto la mattina ma che alle 4 del pomeriggio, lungo la via centrale di Cracovia forse visto il tempo forse vista la Pasquetta…hanno chiuso!! Porca miseria! Vabbé restiamo molto male non possiamo farci niente. Restiamo anche con l’amaro in bocca perché non siamo riusciti a vedere tante cose: dal quartiere ebraico di Cracovia (Kazimierz), al quartiere operaio dell’acciaieria (Nowa Huta) per non parlare di Auschwitz e per finire con le minieri di sale…insomma tante gite ma che con il nostro tempo a disposizione non si potevano proprio fare. Giungiamo a Varsavia alle 20 passate e ci dirigiamo sotto una pioggia incessante verso il centro ma complice il tempo e forse l’ultimo giorno di vacanza i ristoranti sono quasi tutti chiusi anche in centro storico. Quei pochi aperti alle 21.15 si rifiutano di farci entrare nonostante il cartello evidenzia la chiusura alle ore 23.00. Allora disperati andiamo al pub irlandese che ci propina qualche schifezza poco polacca ma comunque commestibile. Beviamo anche un paio di birre e poi andiamo via (anche perché l’aria era irrespirabile visto che si può fumare nei locali pubblici).

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Varsavia la città che non ti aspetti, Varsavia

andreawolf — Thu, 08 Apr 2010 22:51:19 GMT

POLONIA, Europa

Non lo nascondo: sono partito per la Polonia con qualche pregiudizio e abbastanza timoroso di dover assistere una visione piuttosto triste di un Paese dell’Est Europa che con grandi difficoltà affronta l’entrata presso l’UE e nel mondo del capitalismo occidentale. Quando solitamente le aspettative sono così basse poi si torna non propriamente delusi, questo mi sono detto. Invece io sono tornato entusiasta dalla città, dai luoghi ma soprattutto dalle persone. Un grande popolo che ci ha accolti con grande simpatia e calore anche quando le difficoltà linguistiche sembravano veramente insormontabili. Ma andiamo con ordine.

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Domenica a Campo Catino, Campo Catino, Lazio

andreawolf — Tue, 13 Apr 2010 19:37:00 GMT

ITALIA, Europa

A circa 120 km da Roma si può passare una piacevole giornata sulla neve, sciando oppure semplicemente passeggiando e prendendo il sole. La località è Campo Catino a quasi 2000 metri di altitudine, la neve è garantita fino ad aprile anche per le condizioni meteo spesse perturbate. Prima di arrivare si passa per il centro urbano di Guarcino noto per la salumeria Erzinio dove acquistare ottimi salumi ciociari e la pizza bianca. Molti turisti si fermano proprio da Erzinio prima di proseguire per la località montana di Campo Catino. Attenzione ai cambi meteorologici della zona: si parte con il sole e spesso arrivano improvvise bufere di neve anche fuori stagione. Non sono molte le piste da sci che la località offre agli amanti dello sport invernale: ci sono 3 impianti di risalita ma il fatto positivio è che solitamente non c'è moltissima gente e quindi niente file. Comunque c'è anche una scuola di sci, possibilità di affittare l'attrezzatura (anche bob e slittini), due alberghi e tre ristoranti di cui uno direttamente sulle piste (è necessaria la prenotazione perché altrimenti non riuscirete a mangiarci!). Ottima la cucina ciociara offerta e se il tempo sarà clemente tornerete a casa belli coloriti. Una bella gita che può essere anche estesa all'intero week end.

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Hola! Madrid, Madrid, Madrid

andreawolf — Sat, 13 Mar 2010 16:50:22 GMT

SPAGNA, Europa

Viaggi mordi e fuggi nella Capitale spagnola, per rompere la monotonia della vita quotidiana. Organizzato come sempre da soli in pochi giorni e con una spesa veramente contenuta. Se non fosse stato per il tempo (meteorologico) sarebbe stata una vacanza perfetta. Di seguti alcuni dettagli e poi un breve escurs giorno per giorno di quanto visto e delle emozioni che abbiamo vissuto. Volo Volo Alitalia da Roma. Siamo partiti venerdì sera e arrivati a Madrid intorno alla mezzanotte e ripartiti lunedì sera e giunti a Roma intorno alle 20.30. Puntuale sia all'andata che al ritorno, volo tranquillo, nulla da commentare o eccepire. Hotel Prenotato un Hotel molto centrale dalla catena Accor, il Mercure Hotel (http://businesstravel.accorhotels.com/it/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-espana-ex-sof/media.shtml) a due passi da Plaza de Espana. L'hotel è vicino alla metropolitana (aperta sempre fino alle 2 di notte) e con una passeggiata si possono raggiungere il Palazzo Reale, la Gran Via e il centro storico della Capitale. L'albero ha stanze accoglienti, molto pulite. In camera il wi-fi è gratutito ma dovete chiedete alla reception il codice. Il bagno è ambpio, pulito, fornito di tutti gli accessori; cambi di asciugamani quotidiani, TV LCD in camera...direi perfetto. L'unica cosa: la colazione non è inclusa e costa un botto! 16€ a persona non è un prezzo accettabile e quindi abbiamo deciso di farla presso i numerosi bar intorno all’hotel. Con 2/3 euro massimo potrete fare una buona colazione alla faccia dei prezzi dell’hotel e dei suoi prezzi da delirio! Metropolitana E’ perfetta! 12 linee di metropolitana per visitare la città senza stress e soprattutto con grande comodità. Una corsa costa 1€ ma ci sono numerose formule di abbonamento: 1 giorno 5,20€ - 2 giorni 8,80€ - 3 giorni 11,60€ - 5 giorni 17,60 oppure 7 giorni 23,60€ per il settore A ovvero quello dove sono concentrate tutte le possibili attrazioni di Madrid. Attenzione perché l’abbonamento vale per giorni solari e non dall’ora in cui viene timbrato, è una cosa importante: se timbrate alle 23.00 avete perso un giorno per un’ora vale un giorno (fino alle 24). La metro di Londra invece vale per ora di timbratura e mi sembra veramente meglio! Se non avete un abbonamento ma un semplice biglietto per andare all’aeroporto dovete pagare 1€ in più quando uscite dalla metropolitana (la linea è quella rosa la numero 8 e ci vuole circa 40 minuti). Ristoranti La cucina è molto buona, simile a quella italiana ma con il vantaggio dei prezzi che sono decisamente più contenuti. Si mangia con 12-15€ ed esagerando non si superano i 25€ a testa. Ovviamente ci sono ristornate anche decisamente più cari, ma se avete un languorino entrate in un bar e ordinate una canas (ovvero un bicchiere di birra da 0.3) e vi saranno servite gratuitamente qualche tapa. Ci sono anche le happy hour, ovvero momenti della giornata in cui cana+tapa costano 1€! Quindi attenzione a non ubriacarvi. Per quanto riguarda i piatti tipici vi consiglio: cocido madrileno, il piatto tipico di Madrid. Servito rigorosamente d’inverno e solo a pranzo (per la sua scarsa digeribilità) si tratta di una minestra di taglioni in brodo seguito (o accompagnato dipende) da carote, ceci, pollo, sanguinaccio (morcilla), manzo, lardo e altri salumi. 15€ per 9000 kcalorie!! Altro piatto è il callos a la madrilena ovvero la trippa con il sugo. Oltre al tipi jamon (venduto in tutte le salse e in tutto i modi, si pagano prezzi variabili sia per la quantità che per la qualità) c’è anche il cochinillo (maialino arrosto), il cordero asado (agnello arrosto) e le tortillas. Una delle vie dove c’è la maggior offerta di ristoranti tipici è sicuramente Calle de la Cava Baja ma anche il quartiere latino. Clima Non c’è male con il clima invernale, diciamo che risente dei quasi 700 metri di altitudine. Diciamo che calza a pennello un proverbio spagnolo sul clima di Madrid che recita nueve meses de invierno y tres de infierno ovvero nove mesi di inverno piuttosto rigido e 3 di totale inferno quando arriva l’estate. Ecco non vi aspettata il clima dolce di Barcellona ma qui sembra di essere in montagna. Noi non abbiamo avuto una massima di giorno superiore a 4 gradi la notte si scende sempre sotto lo zero e intorno, arrivando con l’aereo abbiamo visto grandi distese innevate anche se in città è difficile che arrivi una bella nevicata. Abbiamo preso due giorni di acqua gelida, che non ci ha dato assolutamente tregua e devo dirvi che non ci ha permesso di godere appieno delle bellezze di questa città. Si sa che andar ein giro sotto la pioggia non è proprio il massimo della vita ma il rischio, quando si parte a febbraio, è ovviamente messo in conto. Movida Rispetto alla mortaccina Barcellona qui abbiamo visto la vera movida spagnola, quella che si legge spesso nei libri, nei giornali e che sembra essere leggenda. Quella dei ristoranti che si riempiono alle 10 di sera, degli uffici che si popolano alle 10 di mattina, dei giovani che passano da un locale all’altro senza soluzione di continuità, oppure delle piazze piene di sedicenni mezzi svestiti (nonostante un clima inclemente) che bevono rum e cocacola. Ebbene sì, questo è il posto giusto, il posto dove tutto questo non è leggenda ma verità: quindi troverete difficoltà a mangiare alle 14 perché c’è la fila (mentre alle 12.30 non sono nemmeno aperti) e idem per la sera…questa è la movida spagnola invernale e non riusciamo ad immaginare quello che può accadere in un week end di luglio! Incredibile!! Altro che Barcellona!

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NATALE A NEW YORK CITY, New York City, New York

andreawolf — Tue, 12 Jan 2010 20:44:16 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

Parlare di New York non è proprio semplice né tantomeno si può avere la presunzione di poter fare un racconto completo, esaustivo con tutte le indizioni necessarie da poter dare agli altri visitatori. Difficile dare consigli si possono dare solo suggestioni, impressioni e tentare di escludere alcuni posti nel caso in cui si abbia sufficiente tempo per compiere un giro completo (ci vorrebbero settimane!). Visto e formalità di entrata Sull’aereo vi daranno il famoso cartoncino verde per richieste l’entrata temporanea per turismo. Lo compilerete facilmente e lo dovrete consegnare al poliziotto che si trova nella hall immigrazione dell’aeroporto. Le formalità sono piuttosto celeri, vi prendono le impronte digitali con un computer e vi fanno una foto. Non fate gli scemi e non opponete rifiuti. Il poliziotto ha l’autorità assoluta e potrebbe rifiutarvi il visto di entrata. Passato questa fase c’è il ritiro bagagli e poi la dogana nel caso in cui abbiate merci da dichiarare (in ogni caso dovrete consegnare il cartoncino bianco compilato –uno per nucleo famigliare- che vi daranno sull’aereo al funzionario della dogana). Il cartoncino verde vi sarà spillato sul passaporto e vi sarà ritirato al momento di lasciare gli USA quindi non lo perdete perché altrimenti avrete dei seri problemi… Mezzi Pubblici Muoversi a New York è piuttosto semplice: taxi (piuttosto economici per corse brevi) e metropolitana (subway) praticamente arrivate ovunque. Veramente. Il consiglio è quello di acquistare una tessera per una settimana (7 giorni) al costo di 27$. Vi muoverete senza problemi e senza dover fare le code (chilometriche soprattutto nelle stazioni centrali di Manhattan) alle macchinette automatiche per acquistare ogni volta un biglietto. La tessera vale anche su tutti gli autobus urbani. La metro è aperta H24 (sti americani so troppo forti) anche se alcune corse vengono ridotte oppure alcune stazioni periferiche “saltate” dai treni. Fate sempre attenzione quando andate nelle stazioni perché l’orientamento inizialmente non è proprio facile visto che non viene indicato il capolinea ma genericamente la direzione (es. downtown&Brooklyin oppure nel senso inverso “uptown & Queens”). Dopo qualche giorno però le cose filano meglio e vi accorgerete che gli stessi newyorkesi consultano spesso la mappa per capire quale treno prendere. La metro mi è sembrata molto sicura e devo dire che anche di notte non assume lo squallore di alcune città europee. Clima Beh NYC a dicembre non sono le Maldive, fa freddo quello vero anche se non estremo. Siamo arrivati con 4°C e con neve al suolo. Nell’arco di 7 giorni abbiamo preso una giornata di pioggia battente, una di sole con 11°C (quasi caldo direi) e il restante con temperature rigide con -2°C/-3°C di giorno fino ad arrivare a -9°C durante una giornata di sole molto ventosa. Abbiamo anche preso una giornata con una nevicata intensa. In ogni caso basta coprirsi (certo nella giornata di vento dopo un’ora si faceva fatica a restare fuori), magari prendersi un caffè caldo ogni tanto e si resiste facilmente. Shopping Si sa molti europei, grazie al cambio favorevole con il dollaro (1€=1.43$) vanno a NYC con l’intento di fare shopping sfrenato. Due cose dovrete sempre tenere a mente: 1) Le tasse in USA non sono indicate le cartellino del prezzo di vendita e vengono aggiunte solamente in cassa (circa il 9% nello stato di NY 2) Le code ai negozi, le code ai camerini, le code alle casse…in alcuni casi sono veramente snervanti per non parlare della ressa (si vera ressa con tanto di isterismi!) all’interno di alcuni centri commerciali che renderanno il vostro shopping meno divertente La aree più interessanti sono ovviamente la 5th avenue ricca di negozi di lusso e di marche internazionali (Armani, Abercrombie, Prada, Luis Vitton ecc.), Lexington Avenue e Madison Avenue sono le zone dove si concetrano la maggior parte degli europei. Ma ovviamente poi ci sono sparsi per la città i negozi monomarca come Adidas, Nike, North Face, Timberland, ecc. Non potrete fare a meno di fare una visita all’Apple Store sulla 5th Avenue: il suo cubo con la famosa mela brilla tutta la notte visto che il punto vendita è aperto H24/7 ovvero…non chiude mai!! Ma io ci sono stato anche a mezzanotte e c’era una bella folla…maniaci!! Un altro centro commerciale degno di menzione a mio avviso è Century 21 vicinissimo a Ground Zero. Un outlet nel centro città in cui gli stessi newyorkesi vanno a caccia di occasioni..troverete molte marche a prezzi molto bassi, come nei nostri outlet. Per concludere ci sono anche molti negozi che vendono materiale elettronico e fotografico ma a meno di imbattersi in sconti (sale) di stagione non c’è una grandissima convenienza (se non per quei prodotti come Apple i cui prezzi sono uguali in Europa e in USA a parte il fatto che sono espressi in valuta differente!). Hotel Abbiamo alloggiato in un posto meraviglioso per location e per centralità. Si tratta dell’Holiday Inn Express si trova alla 39th West a due passi da Times Square (che si trova alla 42nd street). Ci vogliono 3 minuti a piedi per arrivare alla fermata della metropolitana “42 Street & Port Auth” dove passano molte linee della subway che vi porteranno dove desiderate. L’hotel era piuttosto angusto ovvero con stanze non molto grandi, con affaccio discutibile e con soli due ascensori per 39 piani (8 camere per piano!). La mattina per scendere passavamo anche 10 minuti di orologio per scendere nella hall…inoltre la colazione, inclusa nel prezzo, era veramente penosa con pane, gelatina (unico gusto per 7 giorni….uva!), burro…uova al formaggio e hamburger (ma fatti qualche ora prima) e yogurth. La sala della colazione era talmente piccola che si formavano degli ingorghi degni del GRA durante un giorno di pioggia…noi dopo un paio di giorni abbiamo optato per una colazione allo Starbucks di fronte all’hotel per non perdere un’ora a fare la fila…per il resto hotel pulito, televisione in camera e ottimo riscaldamento. Bagno grande (forse più della stanza) ma lavabo piccolo e senza mensole di appoggio, mancava la cassaforte e l’armadio aveva due stampelle. Punto veramente positivo: wi-fi gratuito in tutto l’hotel stanze comprese e due postazioni PC a disposizione dei clienti (ma occupate sempre fino alle 23…). C’è anche una piccola palestra ma con pochi attrezzi e piuttosto angusta. Il personale è comunque simpatico e disponibile, alla fine noi ci dovevamo solo dormire e non possiamo lamentarci. Il prezzo è stato SUPER pagando circa 100 € a notte tasse e colazione inclusa per una doppia (considerando che era Natale…)

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Three nights in Bangkok, Bangkok

andreawolf — Sat, 13 Mar 2010 11:43:10 GMT

TAILANDIA, Asia

Bangkok è una città veramente coinvolgente, con i suoi colori, profumi, folle, caos, inquinamento e monumenti affascinanti. E' una città che non dorme mai, che non si ferma in nessun caso nemmeno durante un diluvio pomeridiano che avrebbe paralizzato una nostra città. Le persone sono la cosa che mi ha colpito di più di Bangkok: sono incredibili. Sempre attive, mai dome nemmeno alle due di notte. Sono sempre a cercare l'affare, sempre a venderti qualcosa sempre a darti informazioni "sbagliata" per portarti con il loro taxi o tuc-tuc che sia anche a costo di farvi saltare la visita. Non è facile adattarsi al ritmo e alle richieste insistente servono 2-3 giorni e poi riuscirete a gustarvi meglio la città, senza isterisimi e senza farvi prendere al panico. Massaggi incredibili, rilassanti, rinvigarenti a pochi euro e praticati ovunque e ovviamente a tutte le ore. Mangiare riso e verdure sulle bancarelle è un'esperienza che racconterete poi ai vostri nipoti come ad esempio il mercato cinese notturno dove tutto è possibile: tratterete l'acquisto di Rolex fasulli partendo da 100€ e finendo a 10€ mentre intorno a voi vanno in onda show sessuali di ogni tipo. Bangkok: forse un giorno ci ritroveremo!

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Le meraviglie di Redang, Redang, Kuala Terengganu

andreawolf — Fri, 13 Nov 2009 18:23:26 GMT

MALESIA, Asia

Non immaginavo che la Malaysia potesse offrire un mare al pari di quello delle isole Seychelles. Natura e foreste incontaminate, profondi contrasti e soprattutto una cultura che non ha nulla da individuare a quelle europee. Invece la grande sorpresa è stata proprio il mare, la bellezze di questa isola che si trova sulla costa orientale della Malaysia. Raggiungere l’isola di Redang da KL presuppone una buona dose di pazienza perché il trasferimento è lungo e il viaggio nel complesso può essere piuttosto faticoso. Ci sono alcune opzioni: 1) Aereo diretto da KL. E’ sicuramente quella meno faticosa. Bisogna prendere un volo nel secondo aeroporto della Capitale malese il Subang Airport e acquistare un biglietto della compagnia charter “Berjaya Air” che effettua un volo diretto sull’isola di Redang, dove c’è un piccolo aeroporto. Il volo ha un costo orientativo di 100-120 € a/r tasse incluse a persona ma bisgna accettare di viaggiare su un aereo privato da 40 posti…che attraversa longitudinalmente la nazione malese. Noi non ci siamo fidati ma vedete voi. Potete anche fare un salto sul sito della compagnia per vedere l’apparecchio www.berjaya-air.com e per prenotare (d’estate bisogna farlo anche con un certo anticipo). Attenzione perché le frequenze non sono molte e dovete incastrare le vostre esigenze e soprattutto ricordare sempre: la partenza da KL non è nello stesso aeroporto in cui arrivate dall’Italia… e quindi considerate sempre un’oretta per il trasferimento dai due scali. Questo perché ho letto che qualcuno ha perso il volo di rientro in Europa proprio per questo motivo 2) Aereo+Traghetto. In questo caso si parte dall’aeroporto internazionale di KL, Klia Airport, con la Malaysia Airline. Si arriva in circa 45 minuti a Kuala Terengganu con un volo su un aereo tutto colorato da 120 posti. Si tratta di un volo di linea della compagnia di bandiera, professionali ed efficienti. Il costo che abbiamo pagato è di circa 45 € a/r tutto incluso ma se acquistate con 15 gg di anticipo il prezzo può scendere fino a 25 € a/r. Arrivati a Kuala Terengganu dovrete prendere un taxi per arrivare al porto (jetty). Il taxi impiega circa 40 minuti considerando anche il traffico. Una volta arrivati al porto dovrete prendere un battello veloce che impiega 2 ore per arrivare al porto di Redang. L’attesa però può esere piuttosto lunga anche perché il battello non parte nelle ore serale e durante il giorno ci sono solamente tre partenze. Il battello è completamente chiuso, una specie di siluro con aria condizionata altissima…inoltre la mancanza di aria fresca comporta, per chi già è debole di stomaco, un mal di mare piuttosto forte. Le onde lunghe (anche con mare calmissimo) completano l’opera…dopo un’oretta molti ricorrono alle buste (della mondezza!) che sono appese al soffitto del battello per dare di stomaco…io personalmente all’andata sono stato malissimo e per poco non faccio il patatrack mentre al ritorno ho peso il mio bravo Travelgum per evitare guai peggiori. Una volta arrivati al porto di Redang vi dovrete fare altri 20 minuti di battello-chiatta che vi porterà al resort. Non saprei dirvi il costo individuale di questi trasferimenti perché abbiamo acquistato un pacchetto direttamente dal resort con tutti questi spostamenti inclusi. La maggior parte dei turisti fanno così perché coloro che hanno acquistato tramite i resort hanno anche la priorità d’imbraco rispetto a chi viaggia in modo individuale. 3) L’autobus da KL per Kuala Terengganu a cui va aggiungo poi il trasferimento in battello. Il tour in autobus potrebbe essere interessante per il panorama ma impiega oltre 5 ore e il caldo potrebbe essere piuttosto importante per non parlare della perdita di tempo in quanto gli orari di arrivo non si conciliano con la presenza del battello per Redang. Noi scegliendo l’opzione numero 2 siamo usciti dall’hotel di KL alle ore 5.30 per arrivare alle 14.00 al resort Coral Redang che avevamo prenotato dall’Italia. Resort Coral Redang L’abbiamo prenotato dall’Italia su sito del resort www.coralredang.com.my. Il sito corrisponde esattamente al resort, anzi se devo dire la verità è in diminuzio rispetto a quello che poi si ha nella realtà. Le camere sono piuttosto confortevoli. Il Coral Redang è un resort per chi viaggia "on budget" ovvero non vuole spendere grandi cifre, ha una minima capacità di adattamento e non ha grandi pretese nei servizi offerti, quelli classici da grande albergo tanto per intenderci. A chi non si riconosce in questa descrizione consiglio caldamente di andare al Laguna oppure al Berjaya (o prossimamente al Sari Pacifica). Il complesso è fortemente integrato con la natura circostante e le stanze sono ricavate in piccoli ma confortevoli bungalow che si trovano in prossimità della jungla dietro alla spiaggia. Ci sono circa una ventina di bungalow, nella maggior parte una piccola casetta ospita due appartamenti. Ogni bungalow è ovviamente indipendente. Ci sono pochi bungalow "solitari" e poi c'è una piccola palazzina di due piani piccole camere. Per chi vuole avere più confort (oppure ricorre un'occasione speciale) c'è anche una suite proprio sulla spiaggia; si tratta di un bungalow indipendente direttamente sul mare e decisamente più grande degli altri. Noi avevamo anche tentato di prenderlo ma la signora cinese ci ha spiegato che bisogna muoversi con qualche settimana di anticipo perché è spesso prenotato. Il nostro bungalow (condiviso) si trovava di fronte alla piscina, con un bel prato davanti all'entrata. Ogni struttura è completamente in legno e all'entrata c'è un piccolo rubinetto dell'acqua per pulirsi i piedi. All'interno un letto matrimoniale e due comodini; una scrivania e un armadio (piuttosto piccolo) dotato di pratica cassaforte. Ovviamente un condizionatore, due sedie ed un tavolinetto basso (ci sono anche due comode sedie sulla veranda) e poi il bagno che è decisamente spartano con un arredamento molto vecchio, con mattonelle piuttosto logore e malandate. E' sicuramente la nota dolente del resort. La doccia ha un tappetino a terra che non vi consiglio di sollevare mai per evitare di scoprire quello che c'è sotto (quindi obbligarie le ciabatte) e anche il lavello ha un piccolo piano d'appoggio e una luce da 10W con la quale è impossibile radersi se "non a memoria". Nel complesso la camera risulta essere piuttosto pulita ma c'è un chiaro odore di muffa che vi accompagnerà anche nei giorni successivi. Altra nota dolente il cambio biancheria: non viene assolutamente fatto se non nel momento in cui prendete possesso della stanza. Ci hanno detto che viene fatto una volta a settimana per via delle questioni ambientali legate al lavaggio con detersivi. Noi siamo rimasti una settimana con le stesse lenzuola...invece gli asciugamani vengono cambiati tutti i giorni. Inoltre vi vengono forniti quotidianamente asciugamani per il mare (gratuitamente). La stanza non ha nessun design e non è certamente inspirata all'architettura malese: sembra essere fatta con mobilio di 20 anni fa che viene sempre rabberciato per permettergli di anadare avanti. Dimenticavo: sopra il letto c'è anche un mega ventilatroe ma abbiamo provato ad accenderlo e quasi la stanza decollava! Abbiamo optato per un classico Condizionamento d'Aria! Ottima la veduta verso la piscina e verso il mare. Sconsiglio i bungalow che danno verso la jungla se non altro per il "rumore" notturno delle migliaia di rane che affollano un piccolo laghetto e delle scimmie che lambiscono il resort. Direi che è meglio optare per quelle che si trovano vicino al bar. Sconsiglio anche quelle standard nella piccola palazzina perché sono veramente piccole e ancora di più spartane. Non c'è in nessun caso il servizio in camera. L'

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Kuala Lumpur, la città che non ti aspetti, Kuala Lumpur

andreawolf — Mon, 02 Nov 2009 23:35:09 GMT

MALESIA, Asia

La visita in Malesia è stata quasi improvvisata: all’ultimo momento, quasi per caso. Ma i ricordi di questo viaggio sono vividi e soprattutto bellissimi, per aver visto una città dalle innumerevoli facce, carica di charme e di contrasti credo come pochi posti al mondo. Cercherò di dare in modo schematico alcuni consigli per la visita della Capitale, Kuala Lumpur. Volo Abbiamo volato con Malaysian Airlines diretti da Roma. Volo spettacolare di 11 ore con personale magnifico nel servizio, aereo molto moderno con schermi individuali anche in classe economica. Possibilità di scegliersi film in italiano, due passaggi con il carrello, bevande anche alcooliche…insomma il viaggio è veramente lungo ma la Compagnia vale veramente il costo del biglietto. Aeroporto di Kuala Lumpur Non proprio vicino alla città. Dista quasi 80 Km e per arrivare in città ci sono diverse opzioni: un treno che in 3 minuti vi porta al centro città oppure i taxi. Il costo del treno è uguale a quello del taxi (7,5€ per un biglietto del treno e 15€ per una corsa in taxi) e quindi è più conveniente il taxi. Se non volete procedere ad una trattiva serrata con il tassista fermatevi al chiosco taxi all’uscita dei voli internazionali dell’aeroporto e potrete comprare un voucher da consegnare al tassista. Il voicher è un prepagato e quindi non avrete alcun problema di trattativa. Tenete a mente che andare in città ha un costo mentre tornare in aeroporto ne avrà un altro, più alto. Chissà perché… Taxi I taxi sono ovunque e nonostante sia pubblicizzato ovunque l’introduzione del famoso “taxi meter” ovvero del tassametro NESSUNO li usa. Potete starne certo. Moltissimi sono i taxi con la scritta luminosa che pubblicizza la presenza del tassametro ma nessuno ve lo accenderà, nemmeno sotto ricatto! La guida Lonely ma anche alcuni siti malesiani dicevano di non salire sul taxi senza che il tassametro fosse acceso e chiamarne subito un altro. Bene, ne chiamerete una decina ma sempre con la stessa risposta “Where do you want to go” a cui segue una trattativa per il prezzo. Non c’è verso. Allora per una corsa in città il prezzo varia a seconda del momento della giornata. Se c’è molto traffico, soprattutto nel pomeriggio o quando piove, allora il prezzo sale e alcuni tassisti potrebbero rifiutare la corsa nel caso in cui decideste di andare in luoghi particolarmente caotici. Fare anche un paio di isolati nelle ore del tardo pomeriggio potrebbe causarvi uno spostamento di oltre 50 minuti quindi valutate sempre bene se prendere il taxi oppure la metropolitana. Il prezzo: la mattina abbiamo speso interno ai 7 Riggit (1 euro = 5 riggit) mentre nelle ore di punta di arriva a 10-15 riggit. Trattate sempre, non abbiate paura di lasciare il taxi perché dietro di lui ce ne sarà sicuramente un altro. Attenzione perché ci sono alcuni taxi che hanno la scritta “limousine” e costano decisamente di più degli altri con la scritta “taxi meter”. Per tornare all’aeroporto abbiamo pagato 110 riggit, 35 riggit in più dell’andata. Mezzi pubblici Metropolitana e skytrain sono molto efficienti e funzionano tutti i giorni dalle 6 alle 24. Lo skytrain era il nostro preferito. Si tratta di una specie di treno che cammina su una monorotaia e attraverso tutto il centro della città. Comodo, efficiente ed economico. Si paga alla biglietteria ed una corsa costa più o meno 2 riggit (dico più o meno perché il prezzo varia a seconda del tragitto). Arrivati alla biglietteria dovete dire dove volete andare e vi diranno il prezzo del biglietto. Non lo buttate perché vi serve per poter passare i tornelli una volta scesi. I vagoni sono piuttosto puliti e un pochino affollati nelle ore di punta soprattutto intorno alle 17. Aria condizionata E’ la vera nota dolente della città. L’aria condizionata vi ucciderà nel vero senso della parola. In tutti il luoghi chiusi c’è l’aria condizionata a 18 gradi mentre fuori ce ne sono 35 con l’80% di umidità! Lo choc ogni volta è tremendo perché entrerete sempre sudati come bestie e uscirete freddi come pinguini. Questo anche sulla metropolitana o sullo skytrain: è veramente difficile sopportare lo sbalzo termico. Consiglio: portatevi un giacchettino anche di cotone. Sempre. Vedrete che non rimpiangerete di esservelo portati.

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Sulle tracce dei Templari: l’Inghilterra del Sud Est , Staines, Salisbury, Brighton, Canterubry, Maidstone

andreawolf — Wed, 26 Aug 2009 19:56:22 GMT

REGNO UNITO, Europa

Proverò a descrivere questo viaggio on the road, breve ma sicuramente intenso e ricco di emozioni. Eviterò i cenni storici per fermarmi invece su quelle caratteristiche di viaggio che reputo più interessanti per gli altri viaggiatori. Ovviamente sono disponibile per richieste di approfondimento di qualsiasi tipo. Autombile Ero sinceramente preoccupato della guida a sinistra. E ho preso una macchina con il cambio automatico per evitare anche il problema del cambio con la mano sinistra. Devo dire che le prime 2/3 ore non sono facili soprattutto gli incroci, le rotatorie…che brutte le rotatorie! Cavolo non è facile, noi siamo arrivati di notte e prendere la macchina senza avere nemmeno molto traffico (da seguire) è stata un’esperienza…ma tranne la prima rotatoria dove abbiamo rischiato di essere presi da un camion il resto è andato piuttosto liscio. Devo dire che dopo un paio di giorni addirittura sorpassavo! Aggiungo che per timore ho anche fatto l’assicurazione opzionale “super CRWD” ovvero la Kasko totale senza franchigia. Tutto ok. La mia auto era una Focus con 8.000 miglia, 1.6 a benzina, noleggiata alla Hertz. Alcune dritte sulla guida: 1) Gli inglesi non vanno piano e non guidano sereni. Corrono, come in Italia. Sono più rispettosi questo si, ma sicuramente se vai piani vedi quello dietro che si spazientisce…anche se non arrivano alla lampeggiata come da noi 2) Fare benzina in autostrada non è semplice. Le stazioni di servizio non sono frequenti. Meglio uscire in prossimità di piccoli Paesini e fare il pieno 3) Benzina intorno a 1.16€ al litro 4) Pagate sempre il parcheggio! Noi siamo scesi vicino a Canterbury per fare una foto e dopo due minuti avevamo la vigilessa che stava scrivendo. Dopo un apposito piagnisteo e la classica frase “non lo sapevo non leggo bene l’inglese” si è impietosita e ci ha abbonato le 75 LST di multa 5) Tutte le aree di sosta si pagano. Tutte, anche di notte e anche in piena campagna 6) Pagare il parcometro a volte è un’impresa: bisogna prima inserire il numero della targa (alcune volte anche parziale) perché hanno paura che si passano i biglietti uno con l’altro. A volte si paga anche con la CC e solitamente vengono agevolate le soste corte oppure molto lunghe. Quelle medie sono quelle più penalizzate. Alcuni esempi: a. Un’ora: 70 p b. Due ore: 2 LST c. 4 ore: 4 LST d. Dalle 18.00 alle 9.00 6/7 sterline 7) In tutto abbiamo percorso 763 KM per 60 LST di Benzina 8) Last but not the least: le autostrade sono gratis! Dormire Tutto scelto su internet. Ho cercato di mantere uno standard normale (né lusso né ostello) me la sono cavata in media con una settantina di euro a notte per una doppia con colazione inclusa. Pasti Se andate nei pub, soprattutto nei centri piccoli durante il pranzo ve la cavate con poco. Ci sono anche menù da 10 LST con due portate. Diciamo che i prezzi, grazie all’euro, sono molto più che alla nostra portata. TOM TOM Senza mi sarei messo a piangere. Difficile orientarsi soprattutto nei centri abitati. Sei concentrato sul traffico (che può essere caotico) e sulla guida. Anche leggere la cartina la vedevo veramente difficile.

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I mulini di Zaansche Schans, Koog-Zaandijk

andreawolf — Fri, 13 Nov 2009 20:25:33 GMT

OLANDA, Europa

A circa 15 minuti di treno da Amsterdam si trova il parco dei Mulini a Vento denominato Zaanse Schans. Per arrivarci è semplice: dalla stazione centrale di Amsterdam dovrete prendere un treno diretto ad Alkmaar e scendere a Koog-Zaandijk. Il viaggio dura poco più di un quarto d'ora e il biglietto costa circa 5 euro a/r. Si seguono le indicazioni e si arriva allo Zaanse Schans. La cosa più bella non ci crederete…è che l’entrata è gratuita! La principale attrattiva del parco di Zaanse Schans sono i 6 mulini a vento superstiti lungo il fiume Zaan (un tempo erano 700). Queste costruzioni tipiche venivano utilizzare per macinare qualsiasi cosa: dai cereali alle sostanze coloranti ed erano un valido aiuto all'industria del tempo. Oggi questi 6 mulini sono ancora funzionanti e ben tenuti dalle persone che ci vivono ed alcuni di loro sono ancora in funzione. Si possono visitare ma si deve pagare un contributo al mantenimento (prezzo che varia da 4 a 6 euro). Il più grande e forse il più famoso è il mulino chiamato De Kat, il gatto dove è possibile assistere alla macina dei semi di senape ma anche dei colori, della farina. In altri è possibile assistere al taglio del legname...tutto molto carino ma non necessario da vedere. A mio avviso lo spettacolo è quello nel complesso: il paesaggio è meraviglioso, con una campagna tenuta in modo impeccabile, con questi mulini colorati che lentamente lasciano muovere le loro magnifiche pale alla brezza leggera...per non parlare dei fiumi che passano all'interno delle case, raggiungibili con piccoli ponticelli di legno che sembrano usciti da un libro delle favole d'infanzia... Se vi viene fame ci sono anche due grandi bar in uno dei quali potret

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Keukenhof, il parco dei fiori, Leiden

andreawolf — Mon, 23 Nov 2009 20:28:45 GMT

OLANDA, Europa

Si tratta di uno splendido giardino che apre ogni anno da fine marzo a maggio e che ospita una delle collezioni più vaste al mondo di tulipani. Dalla stazione di Amsterdam prendete un treno per Leiden e dalla stazione di Leiden prendere il bus nr. 54. Si viene sballotto lati un po’ ma alla fine in 15 minuti di tragitto (un’ora complessivamente) si arriva al parco. Al rientro c’è una bella ressa per l’autobus…sembra una mattina d’inverno ad una fermata del bus di Roma alle 7.30 del mattino. Non è una bella scena anche perché gli spintoni quando si è in vacanza danno sinceramente fastidio e i più furbi sono gli italiani, nemmeno a dirlo… La fila per l’entrata al parco è veramente lunga!! C’è una folla pazzesca e si capisce anche leggendo le statistiche: diversi milioni di visitatori per poche settimane di apertura…vorrei vedere che c’è fila anche con un biglietto a 18€ per l’entrata. I giardini sono veramente meravigliosi. Fiori e soprattutto tulipani di tutti i tipi e colori, soprattutto tenuti benissimo, sempre molto belli e curatissimi. Tutto veramente perfetto farete migliaia di fotografie. Ovviamente ci sono anche numerosi chioschi e ristoranti per mangiare; c’è la possibilità di fare anche un giro in un battello lungo un canale per ammirare le coltivazioni dei fiori (ma la fila era veramente troppo lunga e il giro costoso). Inoltre c’è la possibilità di acquistare i bulbi. Sono attrezzatissimi: potete comprare i bulbi su un catalogo e poi vi spediranno a casa i prodotti, poco prima della piantagione. Sono veramente iper organizzati. Dovete fare un acquisto minimo di 40€ (se non ricordo male) ma alla fine potete anche lasciar perdere perché sono attrezzati per l’acquisto on line comodamente dal vostro divano. Se invece siete tentati di acquistare i bulbi singoli, allora dovete andare nei negozi di Amsterdam perché nel parco non vengono venduti.

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Tra tulipani e mulini, Amsterdam

andreawolf — Thu, 23 Jul 2009 19:51:32 GMT

OLANDA, Europa

Amsterdam è una città meravigliosa, piena di contrasti, con un senso del pudore e del controllo abbastanza al limite ma sicuramente con una architettura mozzafiato e che non credo abbia eguali nel mondo. Alcuni la paragonano a Venezia ma ritengo le due città molto distanti e gli abitanti veramente agli antipodi. Cercherò di dare dei piccoli flash della mia esperienza di Amsterdam, tralasciando storia e monumenti, le cui notizie le guide sono piene. Premetto che, come sempre, il mio viaggio, è completamente fai-da-te e quindi ho recuperato esperienze di altri viaggiatori, lettori e tanti siti tra cui anche questo (ovviamente!). Viaggio Ho volato con Alitalia da Roma. Ottima offerta per non essere una low cost (99€ a testa tutto incluso e considerando che era Pasqua…). Mi sono trovato onestamente bene, aereo in orario sia in andata che in ritorno. Devo dire che la comodità degli aerei di linea è quello di arrivare nei pressi del centro città e non sbattuti in aeroporti periferici. L’aeroporto di Schiphol poi è veramente accogliente e moderno (qui troverete il dettaglio della mia personale esperienza in questo aeroporto http://www.trivago.it/schiphol-88070/aeroportostazioneporto/luchthaven-schiphol-159746/opinione-o354818) Per arrivare in città non c’è niente di più comodo del treno. Molto frequente (ogni 15 minuti) vi porta alla stazione centrale di Amsterdam (Centraal Station) da cui potete prendere la metropolitana o semplicemente uno dei tantissimi tram per raggiungere la vostra destinazione finale. Hotel Abbiamo scelto il NH City Centre Amsterdam. Si raggiunge facilmente con pochissime fermate di tram nr. 2 o 5 dalla stazione centrale. A piedi sono 15 minuti. L’hotel si trova a due passi due da Piazza Spui, molto centrale, lungo il canale e piuttosto silenzioso. Amsterdam è piuttosto cara e la nostra stanza doppia ci è costata circa 100€ a notte. In realtà avevamo prenotato un altro hotel (prenotazione fatta su booking.com) della stessa catena ma qualche giorno prima della partenza ci hanno comunicato un overbooking. Dopo la rabbia iniziale abbiamo deciso di non farci prendere per il naso e abbiamo contrattato una camera superior (sostanzialmente più grande) e la colazione inclusa (non lo era originariamente). La colazione è piuttosto cara in hotel 12,5€ a testa al giorno e devo dire che è stato proprio un bel regalo. Le stanze non sono molto grandi (e considerate che avevamo una superior) e la signorina della reception ci ha fatto anche attendere prima di accomodarci…in ogni caso la stanza era confortevole e pulita anche se ripeto lo spazio non era molto. Per vedere il dettaglio delle foto dell’hotel [url=http://www.trivago.it/amsterdam-46814/hotel/nh-city-centre-amsterdam-42291/opinione-o357389]Trivago[/url] Spostamenti Abbiamo utilizzato sempre i mezzi pubblici comprando i biglietti del tram, anzi la famosa “strippenkart” ovvero la striscia con le corse pre-acquistate. Esiste da diversi tagli, noi l’abbiamo acquistata da 15 strip pagando 7.30€. Ogni viaggio bisogna timbrare almeno due strip (sempre una strip in più del numero delle aree che si attraversano). Comoda e pratica perché si può anche condividere con altri passeggeri ma sicuramente era meglio comprare l’abbonamento. Ne esistono da 24/48/72/96 ore e permettono di girare senza sosta dall’ora della timbratura per le ore acquistate. Si va dai 7€ fino a 18€ e, come la striscia, potete prendere tram e metro (ma non i treni). Avendo fatto due gite fuori Amsterdam abbiamo usufruito dei treni, puliti e puntuali ma MOLTOOOO cari. Una tratta di una decina di minuti costa 15€ se si acquista il ritorno nello stesso giorno e si paga contemporaneamente all’andata…non proprio economico direi! Un solo consiglio: lasciate perdere la macchina perché parcheggiare è impossibile e anche molto costoso (tutta l’area dei canali è off limits e le altre zone hanno delle regolamentazioni complesse e anche piuttosto salate!). Cibo Non mi sono mai trovato con il cibo. In particolare quello Olandese non è certo molto caratteristico. Le cose più strane che ho mangiato sono: - stamppot ovvero un piatto realizzato con purè di patate, salsicce, pancetta e verdura a scelta tra crauti, cavoli e qualche altra verdura. Ovviamente il sugo di cottura della carne viene messo sopra il purè e la verdura è tritata con le patate. - erwtensoep, ovvero una zuppa di piselli molto densa (veramente densa vi assicuro!) a cui viene aggiunta anche salsiccia e pancetta (tanto per stare leggeri!). - jenever ovvero il gin olandese. Realizzato con bacche di ginepro è servito ghiacciato in un piccolo bicchierino. Ce ne sono tantissimi tipi: si parte da quello giovane (jonge) per arrivare a quello vecchio (oude) in cui il ginepro ha un sapore sicuramente più intenso. Se li assaggerete tutti sicuramente uscirete barcollando dal ristorante!! Ma se volete esagerare allora provate il kopstoot (in italiano "la testata"): una micidiale combilnazione di birra con una dose di jenever. E buonanotte.... Buona ovviamente la birra (la Heineken è quella più famosa manco a dirlo). Per mangiare ve la caverete con 25€ se non esagerate a cena e intorno ai 15€ a pranzo con i piatti unici. Segnalo un paio di locali: uno è l'Haesje Claes, in Spuistraat 273-275 (due passi da Piazza Spui) Tel. 0031.20-6249998 tipico olandese, molto buono e sicuramente molto conosciuto dalla gente del posto (di sabato sera andate presto perché altrimenti farete la fila) Il secondo locale non è olandese ma messicano si chiama Tio Pepe si trova sempre in Spuistraat 3B ma all’inizio, vicino alla stazione per intenderci. E’ veramente buono ed è aperto fino a tarda notte. Si mangia messicano ed è veramente originale essendo anche il personale, nella maggior parte, messicano. Gite fuori porta Vedere i racconti ad hoc

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Acquario di Genova: le meraviglie del mare, Genova, Liguria

andreawolf — Mon, 16 Feb 2009 22:11:08 GMT

ITALIA, Europa

Siamo arrivati a Genova da Roma con un volo Air One. Ottimo volo splendido atterraggio in uno degli aeroporto che maggiormente ti mette ansia quando arrivi per via delle piste parallele al mare. Il tempo purtroppo non è bello, nuvoloni, pioggia ad intermittenza. Ma siamo decisi a goderci la giornata: la nostra destinazione è l'Acquario di Genova. Prendiamo un taxi e con 16 euro arriviamo all'Acquario. L'alternativa al taxi è l'autobus ma passa solo una volta l'ora e il nostro è andato per pochi minuti. Arriviamo al porto e ci rechiamo subito alla biglietteria. L'ingresso solo all'Acquario costa 17€ a persona ma ci sono dei biglietti combinati che ti permettono di vedere anche altre attrazioni (biosfera, museo del mare, ecc.) Avendo solo una giornata prendiamo solo il biglietto per l'Acquario e superando un selva di insistenti venditori ambulanti (veramente molto insistenti) entriamo all'Acquario. Niente flash nell'Acquario per il resto si possono fotografare tutte le vasche. Andiamo subito in un cinema dove assistiamo ad una proiezione di un film in 3D sul mondo marino e poi iniziamo la nostra gita. Inutile descrivere le bellezze di questi pesci. Lo scoprirete da soli. Il giro completo dura parecchie ore e dipende anche da quanto vi soffermerete davanti a ciascuna vasca. Noi siamo entrati più o meno alle 10 e siamo usciti alle 14.30. Correndo si può guadagnare un'oretta ma dipende anche da quante persone ci sono davanti alle vasche perché in alcuni casi bisogna attendere diversi minuti prima di poter vedere gli "ospiti". All'uscita il tempo è peggiorato e piove a dirotto. Decidiamo di mangiare un bel piatto di pasta al pesto in uno dei ristorantini del porto. Ottimo cibo e prezzi accettabili (purtroppo non ricordo il nome ma si trova proprio di fronte all'edicola di Piazza Caricamento). (segue racconto San Lorenzo)

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San Lorenzo, Genova, Liguria

andreawolf — Mon, 16 Feb 2009 22:27:45 GMT

ITALIA, Europa

(continua dall'Acquario) Abbiamo fatto visita, sotto una pioggia battente alla splendida Cattedrale di San Lorenzo. E' una splendida chiesa medioevale. Merita una bella visita anche la piazza Giacomo Matteotti. Peccato per la pioggia ma siamo certi che ci ritorneremo. Mesti e bagnati prendiamo un taxi che riporta all'aeroporto dove ci imbarchiamo per Roma.

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Chicago: The Windy City, Chicago, Illinois

andreawolf — Tue, 13 Jan 2009 22:48:15 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

Dopo aver visitato Chicago (correzione fatta su indicazione di Carlomiraz) durante la stagione estiva, decidiamo di provare l’ebbrezza (è proprio il caso di dirlo!) anche della visita della città anche durante le feste di Capodanno. L’inverno nel nord degli Stati Uniti è un inverno vero, freddo, nevoso, estremo. Di seguito alcuni consigli per chi decide di visitare questa splendida città, anche sfidando le temperature estreme di gennaio. Volo Abbiamo volato Air One da Roma, via Milano Malpensa direttamente su Chicago. Il volo è andato bene, puntuale anche se i sedili sono piuttosto “strettini”. Ma alla fine non ci si può lamentare. Hotel Abbiamo prenotato su internet l’Hotel71 (http://www.hotel71.com/). Ottimo albergo, centralissimo a pochissimi passi dalla linea blu della metropolitana (Stazione “Clark”) che viene direttamente dall’aeroporto O’Hare. Abbiamo pagato una splendida doppia 52€ a notte. Con un piccolo supplemento si può scegliere di avere una stanza con una vista sul Chicago River. Devo dire che non ce n’è molto bisogno perché la vista sulla città è meravigliosa in ogni caso. All’ultimo piano (38°esimo) c’è una Ballroom meravigliosa a cui potete accedere H24 per ammirare la vista a 360° della città. Altri servizi a disposizione dei clienti sono le postazioni internet con linea ad alta velocità e una palestra. Ovviamente tutti i servizi sono disponibili 24 ore al giorno. C’è anche la possibilità di fare colazione in albergo ma i prezzi sono veramente esagerati. Se scendete in strada a 20 metri sulla sinistra dell’hotel c’è uno splendido posto per fare colazione. Le stanze dell’hotel sono molto grandi e pulite anche se non modernissime. Manca il frigobar ma c’è la TV, lo stereo, il phon, tavola e ferro da stiro. Posizione La posizione dell’hotel era perfetta perché si trova nella parte settentrionale del Loop (ovvero il downtowon / centro di Chicago) e a pochissimi passi dalla Michigan Avenue, ovvero il paradiso dei negozi e degli amanti dello shopping. Ottimamente collegata con i mezzi pubblici, sia con la metropolitana che con tantissimi autobus per raggiungere in pochi minuti tutti i posti di Chicago. Mangiare Impossibile dare dei suggerimenti per poter mangiare a Chicago. Potete magiare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo. Camminate e guardatevi intorno e scegliete! Io vi posso solo dare alcune impressioni per quello che abbiamo fatto noi. Cucina Messicana: “Su Casa” (49 E Ontario Ave, At N Wabash Ave) in una traversa di Michigan Avenue. Si mangia benissimo, ambiente familiare, tantissima gente e ottimi piatti (per non parlare del Margarita, nella versione “Frozen Strawberry”). In media si spendono circa 20$ a testa per uscire veramente pieni. Cucina Cinese: non potete non mangiare cinese a Chinatown. Trovate il posto che vi piace di più e che vi ispira, entrate e…buttatevi! Non fate come in Italia, dove ordinate 10 piatti differenti per assaggiarli! Le porzioni sono enormi e non riuscirete a mangiare tutto. Cucina del Sud: Heaven of Seven (http://www.heavenonseven.com/). Ottimo ristorante della Luisiana. Anche in questo caso se andate all’ora di punta aspetterete per sedervi. Piatti enormi (da provare la famosa Jambalaya). Shopping La strada dello shopping per eccellenza è sicuramente Michigan Avenue North, detta anche “Magnificent Mile”, che comprende le due stazioni della metropolitana linea rossa “Grand” e “Chicago” (zona tra l’altro di tantissimi locali e ristoranti). I negozi che trovate sul Mile sono quelli delle grandi marche ed i prezzi sono piuttosto interessanti, vuoi per il cambio favorevole del dollaro vuoi per la crisi economica che ha obbligato i negozi USA ad anticipare i saldi stagionali. Un consiglio: se amate lo shopping, partite con una valigia “vuota”. Fidatevi: comprerete tutto sul posto. Musica E’ la città del blues e del jazz. Per il blues ci hanno parlato bene dell’House of Blues (329 N. Dearborn) ma noi siamo andati in un posto dove, su suggerimento dell’ufficio del turismo di Chicago, si suona il Jazz ed è un pochino fuori dalle tradizionali rotte e mete turistiche (come l’House of Blues). Il locale si chiama Andy’s (11 E. Hubbard St.) ed è un posto molto carino. Si pagano 5 $ per entrare e se si vuole si può mangiare (discretamente ci dicono) oppure si può andare al bar per bere qualcosa e sentire jazz dal vivo (3 ore di concerto). All’House of Blues, tanto per darvi un’idea ci hanno chiesto 45$ a testa per il concerto della domenica mattina (1,5 ore) e il brunch. Ci è sembrato veramente troppo. Skyline Per ammirare al meglio il magnifico Skyline di Chicago vi segnaliamo i seguenti posti. Un consiglio: programmate anche visite al tramonto, perché lo spettacolo delle luci accese vi lascerà senza fiato. - Navy Pier. Lo potete raggiungere con gli autobus 2,29,65,66 o 124. Si tratta della zona dei divertimenti di Chicago, con un luna park e ruota panoramica ed una zona ristoranti e negozi godibile anche con il freddo perché al coperto. Non si mangia bene e solitamente è molto affollata durante l’estate durante la quale ci sono tantissimi tavoli all’aperto. Vi segnalo come caratteristico il ristorante “Bubba Gump” (vi ricordate il film con Tom Hanks?). Ottimo posto per ammirare lo skyline e d’estate per fare dei giri in barca sul lago oppure per noleggiare bici e roller blade. - North Avenue Beach. Dal Magnificent Mile ci potete andare con i seguenti autobus: 151, 147, 146, 145. Ci vogliono 10 minuti e si tratta della zona nord di Chicago con una spiaggia molto grande. Ottima la visual sulla città. - Greektown oppure Little Italy (fermata metro Racine). Fatevi un giro da quelle parti e ammirerete lo skyline dalla parte della Sears Tower. Sears Tower Ingresso 12$. Attenzione alle file (che possono essere piuttosto lunghe). Attualmente è l’edificio più altro degli USA (dopo l’abbattimento delle Torri Gemelle) e vi consiglio un giro per arrivare al 103° piano a oltre 400 metri dal suolo. Loop E’ la zona degli uffici di Chicago, dove si contrano i grattacieli più alti e più belli. Di giorno è molto frequentata ma la sera molto meno. Nel loop è da vedere (ed utilizzare) la metropolitana sollevata da terra (se avete visto mai una puntata di E.R. sapete di cosa sto parlando). Ci sono diversi posti per mangiare a pranzo e tanti fast food. Attenzione la sera perché alcune strade possono risultate piuttosto “desolate” e poco frequentate. Old Town Parte nord di Chicago. Quartiere molto carino da vedere insieme alla zona chic della Gold Cost (Astor avenue). C’è la concentrazione delle case più belle di Chicago ed è sicuramente una delle più curate. Nella Old Town vi volevo segnalare un negozio bellissimo che vende tantissimi tipi di spezie, The Spice Town (1512 North Wells Street) http://www.thespicehouse.com/ Ve lo raccomando, non resisterete.

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Seychelles fai-da-te, Praslin, La Digue

andreawolf — Fri, 24 Oct 2008 17:06:13 GMT

SEYCHELLES, Africa

Quando abbiamo deciso di andare a fare un viaggio alle Seychelles, devo dire che non ho mostrato lo stesso entusiasmo della mia fidanzata. Non volevo andare in un posto di mare, non volevo soprattutto paragonare il mare delle Maldive con qualche altro “paradiso”. Ho letto diversi resoconti di viaggio e anche le esperienze di amici / parenti non sono state troppo esaltanti. Ma detto fatto, considerando che le donne sono quelle portano i pantaloni eccoci ad organizzare la nostra vacanza alle Isole Seychelles. L’organizzazione del viaggio è stata tutta fai-da-te, come la maggior parte dei miei viaggi. Di seguito alcune impressioni, suggerimenti e critiche che spero potranno essere di aiuto per i prossimi viaggiatori alle Seychelles. Viaggio Dal 20/9 al 27/9. Volo da Roma a Francoforte con Lufthansa e da Francoforte a Victoria (capitale delle Isole Seychelles) con Condor (Tomas Cook). Lufhtansa: perfetto Condor: tutto ok, tranne lo spazio dei sedili in economy, veramente troppo stretti. Film in inglese / tedesco, ottimo il cibo. Abbiamo volato sia all’andata che al ritorno di notte (per guadagnare un giorno) ed eravamo (credo) gli unici italiani sul volo. Se volete le cuffie per la musica, costano 3 euro. Il cibo è compreso, tranne gli alcolici. E’ piuttosto anomalo, diranno i più, che per andare alle Seychelles si facciano due ore di volo …verso la parte opposta! Ma il prezzo di Condor era conveniente e soprattutto coincidevano i giorni di ferie (mentre Air Seychelles che fa il diretto da Roma vola solo di lunedì). Il prezzo del biglietto complessivamente per una persona è stato di circa 700 euro. Resort Abbiamo cercato tanto, ma tanto tanto tanto al La Digue che ci dicevano i più essere l’isola del Paradiso. Ma non abbiamo trovato alcuna camera disponibile per il periodo interessante per noi. O meglio: abbiamo trovato i giorni spezzettati e non volevamo la scocciatura di cambiare pensione nel corso della nostra settimana. Eravamo quasi disparati, quando abbiamo iniziato a dirottare il nostro interesse verso l’isola di Praslin anziché La Digue. Molti ci avevano detto che La Digue non aveva grandi spiagge ma soprattutto che il gioco delle maree era piuttosto “fastidioso”. Inoltre, volevamo un posto dove fosse possibile anche girare un pochino. La nostra scelta è ricaduta sul Resort Berjaya http://www.berjayaresorts.com/beachresort_praslin.htm sulla Cote d’Or. Prenotando su internet abbiamo pagato una stanza doppia con colazione continentale inclusa 90€ a notte. Abbiamo notato, arrivando al resort, che le camere doppie vengono vendute sul posto a 126€ quindi abbiamo risparmiato qualcosina… Il resort è molto carino, con un bel giardino, piscina, ristorante (se si vuole si può cenare / pranzare a pagamento). Ogni giorno si hanno gli asciugamani puliti per la spiaggia ed ha la fermata dell’autobus a 2 metri (molto comodo). Nelle stanze ventilatore a pale e aria condizionata. Per quanto riguarda l’a/c pur non essendo dei cultori, devo dire che secondo noi è INDISPENSABILE soprattutto nelle serate in cui l’umidità raggiunge livelli fastidiosi (almeno potete accedere la funzione di deumidificatore). C’è il frigobar, shampoo/balsamo e phon. Pulizia della stanza buona, qualità della stanza buona anche se i mobili sono vecchi e i pavimenti scrostati (ma puliti). Abbiamo letto di recensioni non proprio positive sul Berjaya ma ci sentiamo di raccomandarlo in virtù del rapporto qualità/prezzo e location, visto che si trova proprio sulla spiaggia (è necessario attraversare la strada). Quando siamo andati via noi avevano appena inaugurato la pizzeria, proprio sulla spiaggia. Non abbiamo risentito dell’assenza della pensione completa, anzi devo dire che si tratta di una cosa superflua che ci avrebbe impedito di poter visitare e assaggiare la cucina creola, nei ristoranti adiacenti. Sconsigliamo a tutti la pensione completa anche perché la qualità del cibo al ristorante non è proprio ottimale (vedi capitolo Pasti) Collegamento Mahè - Praslin Da Mahé a Praslin abbiamo preso il famoso “Cat Cocos” (http://www.catcocos.com/) ovvero il servizio di catamarano veloce che collega in un’ora le due isole. Il prezzo è di 42€ a persona a tratta e si può pagare con carta di credito. Una volta usciti dall’aeroporto di Victoria si chiede (a qualsiasi persona che troverete all’uscita) come si può raggiungere il porto per prendere il Cat Cocos (specificatelo!). C’è una navetta gratutita che vi porterà al porto davanti alla biglietteria. Una volta fatti i biglietti lasciate pure le valigie presso il deposito e…con un po’ d’ansia ve le troverete direttamente all’uscita del traghetto quando arriverete a Praslin! Siamo arrivati al porto alle 9 del mattino e sapevamo che il traghetto partiva alle 13.30 (3 o 4 corse al giorno). Abbiamo fatto anche i biglietti per il ritorno. In alternativa si può prendere l’aereo che vi porterà a Praslin, zona nord. A noi hanno chiesto 160€ a testa per un biglietto a/r e quindi abbiamo evitato Ero piuttosto preoccupato delle condizioni del mare (lo soffro molto) e devo dire che l’onda lunga si fa sentire…portatevi un travelgum (o equivalente), sdraiatevi sui sedili e cercate di dormire…l’ora di traversata passa…non in fretta ma passa! Victoria Dal porto si arriva facilmente a Victoria, la Capitale delle Seychelles. È molto piccola, c’è un gran caos di macchine ma alla fine vi renderete conto che non sono più di 50 macchine…devo dire che a Victoria oltre al caldo asfissiante c’è poco…forse vale la pena di vedere il mercato. Vendono un po’ di tutto, dal pesce alla frutta in condizioni igienico-sanitarie piuttosto scarse ma alla fine ci fare l’abitudine… Il consiglio è quello di non acquistare souvenir a Victoria perché li abbiamo trovati a buon mercato a Praslin. Taxi A Praslin ce ne sono tanti. Auto nuove, persone cortesi. Trattate il prezzo prima di salire perché alle Seychelles il tassametro non lo accendono nemmeno se pregate! Noi dal porto di Saint-Anne al resort (circa 6 km) abbiamo pagato 10 euro. Abbiamo saputo che poi si tratta di tariffe più o meno simili agli altri tassisti e quindi non riuscirete a spuntare grandi sconti. Dalla Cote d’Or ad Anse Lazio (altri 6 km) prendono 15€ (la strada è più tortuosa e ci vuole sicuramente più tempo). Fanno sconti se chiedete di venire a riprendervi ma in questo caso NON date mai l’intera quota prima, ma sempre dopo. Ci sono anche tantissimi taxi “abusivi” ovvero persone del posto che si offrono di portarvi ovunque. I prezzi sono molto più bassi dei taxi “ufficiali” ma valutate voi se prenderli o meno. Noi abbiamo provato anche l’abusivo e questo il nostro giudizio: costa meno (Cote d’Or –Anse Lazio 15€ andata e ritorno) ma sono molto inaffidabili. Se date un appuntamente ad un taxi “ufficiale” lui non vi deluderà. Noi per dare retta all’abusivo “simpatico” per poco non perdevamo il traghetto per tornare a Mahé (ultimo della giornata con conseguente perdita del volo –unico nella settimana!-). Anzi, vi dico di non fidarvi assolutamente di uno del posto che vi darà anche il biglietto da visita: si chiama Basilio Jumaye. Ci ha dato buca per portarci al porto e solo grazie al taxi “ufficiale” abbiamo preso il traghetto 5 minuti prima di salpare!

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"Cara" Copenhagen, Copenhagen

andreawolf — Wed, 20 Aug 2008 10:20:00 GMT

DANIMARCA, Europa

Come sempre il viaggio è completamente "fai-da-te". In questo breve resoconto, cercherò di dare delle informazioni utili per il soggiorno a Copenhagen, evitando i commenti storici che si possono trovare in tutte le guide turistiche. Viaggio Organizzato su internet, tramite Air One ed Expedia. Ho acquistato separatamente volo ed albergo perché ho trovato una buona offerta per il volo Air One da Roma a Copenhagen, mentre l'albergo l'ho acquistato su Expedia. Albergo Siamo stati al Comfort Hotel Esplanaden (http://www.comfortinn.com/ires/en-US/html/HotelInfo?hotel=DK007) della catena Comfort Hotel. Devo dire che il rapporto qualità-prezzo è pessimo: per una doppia per 3 notti SENZA colazione abbiamo pagato 400€. Ma vi assicuro che ho cercato su internet altre soluzioni ma senza grande successo. L'albergo è posizionato nella zona nord di Copenhagen: si trova vicino alla Sirenetta, vicino al Palazzo Reale a 3 fermate di autobus dal centro storico della città. La zona non è molto servita da caffé, ristoranti, pub...locali...è un zona "in" e i pochi locali che ci sono non hanno prezzi economici (e per dirlo a Copenhagen significa che i prezzi sono proibitivi!) Mezzi pubblici Perfetti. Dall'aeroporto c'è la M2, la linea della metropolitana. Ci sono due linee della metro a Copenhagen, ma ci sono anche tanti treni che che effettuano i percorsi urbani. Per non parlare delle linee di autobus (in particolare quelle con il suffisso "A" che effettuano percorsi molto lunghi e panoramici). Prezzi: un biglietto per 2 zone costa 20 DKK e dura 1 ora (si possono fare tutti ci cambi che si vogliono tra metro-bus-treno all'interno delle 2 zone). Con 2 zone state all'interno della città di Copenhagen. Dall'aeroporto le zone salgono a 3 e quindi si pagano 30 DKK. Ci sono deu biglietti cumulativi di 10 corse che per 2 zone costano 125 DKK e sono molto comodi perché potete utilizzare la striscia di 10 biglietti anche in due persone. Non farei la Copenhagen Card oppure abbonamenti più lunghi se non avete intenzione di fermarvi a lungo in città. I mezzi pubblici passano tutta la notte ma se non ricordo male, dopo una certa ora si paga un po' di più. DKK La Corona danese ha un cambio pari a 7,40 DKK = 1€. Potete cambiare i soldi all'aeroporto oppure nei numerosi uffici di cambio oppure in banca. Attenzione alle offerte: spesso vaneggiano cambi stratosferici ma sono cambi di "acquisto di corone" e non di vendita e nascondono commissioni alte a meno di cambiare tanti soldi. Consiglio anche il prelievo con carta di credito attraverso le ATM locali. Carta di credito Cambiate poco, la carta di credito viene presa ovunque. Usatela tanto, è l'unico modo per avere cambio fisso e niente problemi di contanti. Attenzione solo a qualche furbo, soprattutto nel centro: applicano, senza dirvelo, delle commissioni sul prezzo finale se pagate con carta. Voi chiedete prima. A tal propsito SCONSIGLIO di andare al Café Europa, Amagertorv 1. Su 96 DKK di conto hanno applicato quasi 6 DKK di commissione...l'ho segnalato alla Mastercard, è un atteggiamento scorretto che non ti aspetti da un Paese che vanta una moralità e serietà senza eguali. Clima Ad agosto abbiamo trovato 18-20° C di giorno e 14-15°C di notte. Ha piovuto 2 mezze giornate e abbiamo trovato sempre vento (sembra essere una costante a Copenhagen). Portatevi sempre un ombrello, anche se vedete un tempo splendito. Il tempo cambia rapidamente, MOLTO rapidamente! Lingua L'inglese lo parlano tutti, anche i vecchietti di 80 anni. La televisione trasmette in lingua originale con sottotitoli in danese, quindi tutti imparano (anche non volendo) l'inglese. Dovremmo prendere spunto... Pericoli Non ne ho visti sinceramente. C'è qualche imbecille ubriaco la sera che magari fa il cretino, oppure piscia nei vicoli. Ne ho visti diversi nella zona centrale di Copenhagen, molti erano per la verità inglesi... Costo della vita Fuori logica. E' una città (ma direi una nazione) veramente molto cara. Si paga sempre e si paga piuttosto salato. Alcuni numeri: una birra Carlsberg (1 pinta) 45-55 DKK, un caffé con un dolce 55-65 DKK, pranzo (piatto unico con bevanda) 80-110 DKK, cena (intesa all'italiana!) 150-200 DKK, entrata museo 60 DKK. Per mangiare vi sconsiglio di andare nei bei risoranti danesi: fanno tutti nouvelle cusine, si paga non meno di 80-90 euro a testa. Andate nei pub oppure nei caffé: a pranzo ci sono dei menù speciali che per circa 15€ vi permettono di mangiare "tipico" a cena arrangiatevi in caffé oppure in pub. Ci sono anche due posti "speciali" che fanno l'offerta buffet (vedi oltre). Offerte Buffet Se la sera (o il giorno ovviamente) non sapete dove andare a mangiare vi segnalo due posti a Copenhgen dove potrete saziarvi oltremodo, mangiando a buffet. Solitamente l'offerta è molto consistente in centro città: tanti ristornati fanno il prezzo a forfait ma vorrei dirvi che il migliore (anche a detta dei danesi residenti) è Riz Raz (Kompagnistrade 20): la sera offre buffet a 69 DKK a testa con tante pietanze tutte ottime e fresche. C'è tanta gente (molti del posto) e ovviamente potete anche ordinare alla carta (prezzi soliti di Copenhagen!). Altro locale è Samos (Skindergade 29) ristorante greco dove c'è un buffet ottimo e anche grandiosi menù greci ( tra 99 e 120 DKK). Ne vale la pena. Smørrebrød E' il piatto tipico per il pranzo danese. Una fetta di pane su cui viene adagiata aringa affumicata, gamberette/uova, uova di lompo, salmone...insomma quello che volete. Il pane è di segale (normalmente) e il costo varia molto: dai 50 ai 110 DKK a seconda del posto e della farcitura. All'apparenza sembra uno spuntino, ma la consistenza della farcitura vi sazierà. Attenzione ai sapori: tutti molto decisi, quindi se non vi piace il sapore del pesce "marinato" optate per la carne. Nyhavn E' l'antico porto di Copnhagen, molto bello e caratteristico. Girate quanto volete, bevete una birra in uno dei numerosi locali ma non mangiate. I prezzi sono alti e si tratta di trappole per turisti. Se volete fate un giro nei canali di Copenhagen con un battello. Io segnalo l'unico tour che fa il giro con guide in Italiano: si chiama "Linda" e parte ogni giorno alle 17.45 dal molo di Nyhavn. Trovate vicino al molo una ragazza/signora con bandiera italiana e cappellino con tricolore per la vendita dei biglietti (15€ cad. prendono anche gli Euro). Il giro dura 65 minuti e permette di vedere agevolmente la città con vista dai canali. Molto carino. Attenzione perché nei pezzi ove i canali sono aperti il vento vi bagnerà molto! In ogni caso il battello ha anche una parte coperta e quini non avrete problemi nemmeno in caso di pioggia (possibile!) Colazione Fare colazione è veramente difficile fuori dal centro. I bar (ovvero i café danesi aprono molto tardi e nessuno sembra essere interessato al breakfast se non i pub irlandesi!). Vorrei suggerire un buon posto: si chiama Amadeus - Store Kongensgade 62. Si può fare colazione con un caffé e un dolce (fatto nel loro forno) e soprattutto si può anche la mattina preso (verso le 8). Ve lo segnalo perché fare colazione prima delle 10 fuori dalla zona centrale è stato veramente difficile. Ed in albergo ci hanno chiesto 115 DKK a testa...

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Chicago, la città dei grattacieli, Chicago, Illinois

andreawolf — Sat, 25 Oct 2008 15:09:23 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

Pochi giorni di viaggio per questa città sorprendente. Piena di contrasti, con grattacieli spettacolari, Chicago sorprende sorpattutto per la gente ospitale e l'offerta commerciale e di divertimento. Il mio è stato un viaggio di lavoro e quindi ho avuto poche opportunità di svago ma l'offerta è incredibile: golf, spiaggia, vela per non parlare dei locali e della possibilità di fare escursioni sul lago Michigan. Grazie al cambio favoravole (a giugno 1,50) devo dire che lo shopping era molto conveniente anche se c'è sempre da conteggiare nel prezzo una "spiacevole" tassa dell'illinois di 9% che non viene inserita nel prezzo esposto... Per mangiare non avrete che da scegliere, sempre alla ricerca di gusti e sapori nuovi. Tutto si sviluppa a partire da Michigan Avenue cuore pulsante della città, dove ho soggiornato al Westin Hotel (magnifico devo dire). Immancabile una gità alle Sear Tower (grattacielo più alto degli States dopo l'11/9) e al Navy Pier il porto di Chicago dove si possono fare meravigliose gite sul lago, oppure spendere una piacevole serata presso il luna park e le numerose attrazioni per grandi e piccini. Per spostarvi metropolitana oppure taxi, tantissimi e a buon mercato. Purtroppo preparatevi a dare laute mancie...vi saranno più o meno esplcitamente chieste! Che dirvi: buon divertimento e gustatevi Chicago.

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Boston, città a misura d'uomo, Boston, Massachuttes

andreawolf — Fri, 08 Aug 2008 15:18:13 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

Boston è una città incantevole. Non si può obiettivamente dire il contrario. La cosa che ti colpisce di più quando arrivi è che non sembra di essere negli USA, sembra una città inglese. L'aeroporto, Boston Logan Airport, si trova su un'isola e il momento dell'atterraggio è sicuramente spettacolare. Ho volato con Lufthansa, partenza da Roma, scalo a Francoforte e diretto su Boston. Volo impeccabile. A Boston ho alloggiato al Boston Park Plaza Hotel (http://www.bostonparkplaza.com/). Ho pagato 75€ a notte una stanza singola senza colazione. Hotel piuttosto vecchio le cui stanze non sono ben tenute. Il personale non è molto cortese e devo dire che tornandoci non lo prenederei in considerazione. Impensabile non fare un giro nel campus di Harvard e dell'MIT come non pensare di dedicare un pomeriggio ad una passeggiata lungo il fiume, godendosi la natura oppure facendo un giro in barca a vela (la domenica ce ne sono tantissime). E' una città con tanti ragazzi, sembra piuttosto sicura acnhe di notte. Consiglio vivamente un giro a Boston, la città su misura.

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EST! EST! EST! Gita nel Viterbese, Montefiascone, Viterbo, Lazio

andreawolf — Thu, 03 Apr 2008 20:20:17 GMT

ITALIA, Europa

Montefiascone è la patria del vino EST EST EST. Si trova ad un'oretta di strada da Roma, vicino a Viterbo. Il paese è arroccato su un'altura da cui si gode un panorama superbo sul Lago di Bolsena. Vi consigliamo di soggiornare all'Hotel Urbano V (www.hotelurbano-v.it). Oltre ad essere centralissimo, ha delle stanze magnifiche. Il prezzo di una doppia, colazione inclusa è di 70€ ma ci sono delle bellissime offerte anche per dei week-end romantici a circa 150€ a persona. Purtroppo essendo centrale il parcheggio può essere un problema e comunque è a pagamento. Per mangiare vi consigliamo il ristorante "La Cavalla" in via della Bandita 25 (http://www.ristorantelacavalla.it/). Ottima cucina locale con prezzi accessibili (circa 30 € a testa, vino incluso). Per gli amanti del calcio, offre anche le partite su SKY. Anche Viterbo (a circa 30 Km a sud) merita una visita se non per la splendita piazza e il relativo centro storico ma soprattutto per la chiesa di Santa Rosa, in cui viene ospitata la reliquia della Santa Patrona della città. Se capitate a Viterbo di domenica vi accorgerete che non è proprio agevole mangiare. Girate tra i vicoli e scoprirete alcune trattorie locali niente male. Che dire? Se abitate nel Lazio o nella Bassa Toscana una gita a Montefiascone è da fare.

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Le meraviglie della Normandia e della Bretagna, Normandia e Bretagna

andreawolf — Fri, 21 Mar 2008 19:50:41 GMT

FRANCIA, Europa

Volo La compagnia scelta è la Vueling. Costo del biglietto incluse tasse aeroportuali per il volo Roma Fco – Parigi CDG 120 euro. Prenotazione fatta on line il giorno 20 luglio. Gli aerei sono nuovissimi, il personale molto giovane e poliglotta, nel senso che parlano, anche tra di loro almeno 3 lingue differenti. La compagnia è spagnola quindi tutti gli annunci vengono fatti in spagnolo e poi in un inglese quasi incomprensibile. Attenzione: tutti i pasti e le bevande sono a pagamento, quindi se volete evitare di pagare per mangiare le solite schifezze, “andate mangiati”. All’andata un’ora di ritardo per il quale non è stato fatto nemmeno un annuncio…al ritorno tutto ok. Auto Prenotata con expedia.it, la compagnia di noleggio è la Sixt. Le compagnie di noleggio sono facilmente accessibili, appena ritirati i bagagli si trovano proprio all’uscita. Noi abbiamo pagato per una Ford Fiesta 180 euro per una settimana, incluse tasse e assicurazioni. Abbiamo ovviamente pre-pagato da Roma, vi assicuro che costa molto meno rispetto all’acquisto sul posto. Ci è stato anche proposto di prendere una Fiat Punto ma abbiamo scelto la Fiesta per via dei soli 1.500 Km percorsi. Abbiamo preso una macchina con A/C…non l’abbiamo MAI accesa durate il nostro percorso…a saperlo prima avremmo risparmiato ancora! Unica cosa da commentare: la macchina aveva una targa tedesca! Un pochino d’imbarazzo ce l’ho avuto quando l’ho presa, perché dovendoci recare proprio nei posti dello sbarco…mah…mi sono detto “speriamo di incontrare gente civile e non ostile verso i tedeschi!”. In realtà è andato tutto bene, se non alcuni turisti tedeschi (con macchina a nolo ma targa francese) che hanno cercato di attaccare discorso! Benzina Attenzione perché in Francia la concorrenza tra i vari distributori di benzina esiste davvero, non è come in Italia! Quindi troverete differenze importanti tra i vari distributori….anche di di 20 centesimi (400 lire del vecchio conio!). I più “risparmiasi” sono quelli che si trovano all’esterno dei centri commerciali (come Carrefour ad esempio oppure Leclerc). Qui abbiamo trovati la benzina a 1,22-1,25 euro/litro. Nei distributori tradizionali invece oppure lungo le autostrade/superstrade troverete la benzina anche a 1,48 euro/litro. Il risparmio è notevole, fate voi! Carta di credito Praticamente indispensabile, sia per il noleggio dell’auto, che per l’acquisto del volo che per le prenotazioni degli alberghi. Tutti i ristoranti, anche quelli più piccoli ed isolati, accettano la carta di credito. Una nota importante: nei distributori self service di benzina presso i centri commerciali è necessario avere le carte di credito di nuova generazione, ovvero quelle con il microchip oltre alla banda magnetica. Se non si hanno (come nel nostro caso) si può utilizzare la “vecchia carta” pagando alla “cassa” che si trova alla fine della pompa. Problemino: la casa segue gli orari del centro commerciale e quindi quando la cassa è chiusa…beh fare rifornimento non è possibile! Infatti, le macchinette non accettano contanti. Tenetelo a mente, a noi qualche difficoltà questa cosa l’ha creata. Autostrade (e strade) Abbiamo percorso oltre 1,800 km lungo strade e autostrada francesi. Un consiglio: lasciate perdere le autostrade, sono CARISSIME! Molto più che in Italia. Per percorrere i 120 km che separano Parigi da Rouen abbiamo speso oltre 12 euro. Un furto! Vi accorgerete che l’autostrada la prendono in pochissimi e soprattutto che c’è un piccolo accorgimento da seguire: è possibile entrare ed uscire dalle autostrade francesi senza pagare. Infatti, non c’è un ticket di entrata ma ci sono, ogni tanto (non ho capito ogni quanto!) dei caselli per il pagamento. L’importante è uscire prima. Il nostro TOMTOM ci diceva quando entrare e quando uscire in modo da sfruttare i tratti veloci senza pagare. Le strade in Normandia e Bretagna sono molto belle e non ci sono problemi per la guida. Una cosa importante: fate attenzione quando piove perché in molti tratti l’asfalto non è drenante e quando passano gli autotreni (che non prendono ovviamente l’autostrada!) alzano un muro d’acqua! Autovelox Ne abbiamo incontrati tantissimi. La velocità sulle supestrade è di 110 Km/h mentre nelle autostrade è di 130 Km/h. Per le strade fuori i centri abitati può variare da 70 a 90 Km/h. La velocità è segnalata molto bene e quindi fate MOLTA attenzione. Gli autovelox sono preceduti da cartelli che ne preannunciano la presenza ma ne abbiamo visti differenti senza segnalazione. Lo dico non perché bisogna correre ma perché ci sono alcune strade in Normandia (nella parte centrale) che sono dei lunghi rettilinei di decine di chilometri e in cui non si incontra nessuno: tenere i 90 Km/h diventa difficile. Clima Un clima del c***o! Abbiamo avuto dai 15 ai 18 gradi di giorno per scendere a 10-11°C di notte. Ma la cosa più triste è stata la pioggia. Praticamente ha piovuto tutti i santi giorni, anche se i primi 3-4 la situazione è stata sopportabile (pioveva soprattutto di notte). Ma il finale di vacanza è stata abbastanza terribile! Le persone del posto ci hanno detto che quest’estate è stata una stagione “anomala” (e te pareva!) e che normalmente non ha mai piovuto così tanto ad agosto. Mah, vedendo tutto quel verde qualche dubbio c’è venuto, ma dobbiamo dargli fiducia e quindi diciamo che gli sfigati siamo stati noi. Cibo Non abbiamo avuto problemi di sorta nel mangiare. Eravamo preoccupati perché nelle precedenti escursioni francesi eravamo stati coperti di burro e panne che mal sopportiamo. Invece, ci sono molti piatti che sono esenti dal dazio francese e in ogni caso basta chiedere al cameriere per evitare brutte sorprese. Un consiglio agli amanti dell’acqua minerale: al risorante (di qualunque tipo e livello) ordinate “une caraffe d’eau” ovvero una semplice brocca d’acqua del rubinetto. L’acqua in bottiglia costa dai 3 ai 4 euro e non vale proprio la pena. Gli unici con 4 euro sul tavolo d’acqua erano italiani…! Con gli stessi euro si può bere un buon litro di vino sfuso, quindi… Molti ristoranti offrono dei menù turistici che sono piuttosto convenienti. Offrono diverse portate per un prezzo basso. Ce ne sono per tutte le tasche…si va da quello per i bambini (8-10 euro) per arrivare a quello per i grandi affamati (40 euro). Attenzione perché la sera molto spesso i menù economici (quelli compresi tra 15 e 20 euro) non vengono serviti. Alberghi Abbiamo prenotato tutti gli alberghi tramite internet da Roma. L’alta stagione e i racconti letti su TPC ci hanno consigliato questa scelta per evitare di passare le giornate a cercare un alloggio economico. Senza arrivare alle catapecchie abbiamo dormito sempre in alberghi puliti e dignitosi spendendo cifre che vanno dai 35 ai 75 euro per una doppia con bagno. Non abbiamo utilizzato gli alberghi di “Gites de France” oppure le “chambres d’hotes” per due ragioni: 1. i prezzi non sono così differenti dagli alberghi di categoria economica, anzi alcune chambre d’hotes costano di più e hanno meno comfort (sono vendute un po’ come i nostri agriturismo) 2. abbiamo letto di particolare insoddisfazione soprattutto per la pulizia e l’igiene delle camere. Avendo avuto in passato esperienze drammatiche negli ostelli della gioventù francesi abbiamo deciso di lasciar perdere Per la prenotazione degli alberghi abbiamo utilizzato tre siti: www.premiereclasse.com www.venere.com www.logisdefrance.com Per quanto riguarda gli alberghi trovati su Logis de France noi abbiamo utilizzato il sito francese solo per trovare i riferimenti degli alberghi che poi abbiamo contattato e prenotato tramite la LORO e-mail. Così facendo si risparmia qualche decina di euro per ogni albergo (si evitano le commissi

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Alla scoperta di Bratislava, Bratislava

andreawolf — Mon, 27 Oct 2008 12:51:10 GMT

SLOVAKIA, Europa

Una gita di un giorno a Bratislava, partendo da Vienna meta del mio viaggio. Con circa 40 minuti di treno si raggiunge la Capitale della Slovacchia. Secondo me niente di interessante, carino il centro storico ma molto piccolo. Oltre al centro storico e al Castello (molto bello) Bratislava non offre veramente niente di interessante. AL massimo si gira tutta in una mezza giornata, una giornata intera se volete prenderla molto comoda.

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Corsica Tour 2006, Corsica

andreawolf — Mon, 27 Oct 2008 13:05:10 GMT

FRANCIA, Europa

La scelta della Corsica è stata piuttosto casuale. In realtà abbiamo trovato un biglietto last minute con la liena Moby ad 1 euro e abbiamo approfittato. Siamo partiti da Roma e abbiamo raggiunto Livorno da dove in poco più di 4 ore di naviazione abbiamo raggiunto Bastia. Abbiamo fatto il giro della Corsica in senso antiorario, senza però addentrarci nelle montagne centrale. Tutto i nsotri laberghi ( meglio pensioni) sono state prenotate on line e telefonicamente. La Corsica non si può definire una meta molto economica ma volendo di può spendere in modo sostenibile. Tante bellissime spiagge (specie quelle nella parte sud-est dell'isola) ma anche piuttosto affollate. Alla fine il giro è stato bello anche se molto stancante: le strade nella parte ovest dell'isola sono piuttosto "impegnative". State attendi ai "piloti" corsi che vi si incollano a 10 cm dalla vostra auto e guidano con il braccio fuori da finestrino... Buona vacanza in Corsica

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Un week end nella Val di Chiana, Trequanda, Toscana

andreawolf — Wed, 19 Apr 2006 14:23:11 GMT

ITALIA, Europa

Passare un week end nella Val di Chiana significa cercare un relax mentale e fisico senza precedenti. I paesaggi che questa parte della Toscana può offrire ai nostri occhi sono tali da essere un tranquillante per la nostra mente. Se siete stanchi e depressi dalla vita cittadina, il mio consiglio è quello di spendere qualche giorno in questa splendida zona, ricca storia e di qualità della vita. In particolare vi voglio segnalare un Borgo Medievale, il piccolo villaggio di Trequanda, in provincia di Siena. Per raggiungere questo Borgo, si prende l’Autosole uscita Val di Chiana. Poi si deve andare verso Sinalunga (circa una decina di chilometri dal casello) e successivamente seguire le indicazioni per Trequanda (circa 7 Km da Sinalunga). Il Borgo si presenta subito in tutto il suo fascino. Arroccato su una collina a 460 metri sul livello del mare, il Paese ha origini antiche: la Torre del Castello risale al 1300 circa. All’interno del Borgo tutto sembra essersi fermato a 500 anni fa: tutto è perfettamente integrato, le case all’interno delle mura sono perfettamente mantenute, anche se all’epoca della nostra visita le strade interne erano dissestate per via di lavori alle tubature dell’acqua. Sulla piazza principale, oltre all’immancabile bar, all’edicola e all’ufficio postale c’è l’immancabile filiale del Monte dei Paschi. Ma la cosa che colpisce è lo stato di mantenimento dell’antica chiesa di San Pietro e Andrea dove al suo interno ci sono le spoglie della Beata Bonizzella. Il Borgo festeggia a Maggio di ogni anno la sua beata, con una processione per le vie del paese, per l’occasione ricoperte da petali di fiori di maggio e di rose. Nel Borgo c’è un unico posto per mangiare, il ristorante Conte Matto. Offre piatti di cucina toscana assai ricercati, con una cantina molto ampia e differenziata. Potrete degustare cibi locali e vini locali, non dimenticatevi che siamo nella zona del Chianti DOCG. I prezzi non sono da “locanda” ma la qualità del cibo offerto è eccezionale. Appena fuori del Borgo, vicino alla caserma dei Carabinieri, c’è un negozio dove poter acquistare tutti i prodotti tipici del Chianti, dal vino all’olio, dalle marmellate biologiche alla carne Chianina. Dimenticavo di dirvi che Trequanda è bandiera arancione per l’olio di oliva, fiore all’occhiello di questa zona, oltre all’ottimo vino. Per acquistare questi prodotti, oltre al citato negozio, vi segnalo il Consorzio della Cariplo (proprietaria di buona parte della zona di produzione di olio e vino). Prima di arrivare al Borgo circa 200 metri prima dell’incrocio per Asciano, girate a sinistra e trovate il Consorzio. E’ aperto al pubblico per la vendita di tutti i prodotti. Troverete veramente l’imbarazzo della scelta…e se ci capitate nel periodo della manifestazione “Cantine Aperte”…allora cercatevi anche un buon agriturismo perché non sarete in condizioni di guidare terminato il giro di degustazioni! Per dormire avete tante possibilità di agriturismo. Sono molto accoglienti, con piscina e tanti comfort ma assai costosi. Dipende dalla stagione ma non troverte facilmente camere a meno di 150€ per arrivare anche a 500€ a notte! Se non avete queste disponibilità (come la maggior parte delle persone!) allora vi dovete accontentare di camere in affitto nel Borgo, che partono da prezzi di 50€ a notte. Bagno e biancheria pulita…che chiedere di più da una camera? Se ci passate d’estate c’è anche una piscina comunale (ingresso 6€) e un campo da tennis. Molti turisti stranieri affollano queste zone proprio nel periodo estivo: ci vegono tedeschi, inglesi e olandesi che amano questa terra e i suoi sapori. Intorno a Trequanda potrete fare delle bellissime passeggiate: arrivare nella zona “in” del Borgo, verso il vecchio “Molino a Vento” dove ci sono villette immerse nel verde, oppure decidere di fare un giro a piedi lungo i tantissimi sentieri che si inerpicano nei boschi intorno. Molti sono i casolari che sono stati adibiti ad agriturismo, acquistati da turisti o imprenditori che hanno deciso di lasciare le loro grigie città per trasferisri in questo angolo di paradiso. Se avete la possibilità, intorno a Trequanda ci sono tante cose da fare e da vedere: un giro a Montalcino, a Bagni Vignoni, all’Abbazia di Monte Uliveto oppure andare a Siena (circa 50 Km). Altre gite interessanti sono dalla parte est della zona ovvero il lago Trasimeno oppure Arezzo. Eh si, perché la posizione di Trequanda è piuttosto strategica: si trova vicino a tanti posti ed è possibile visitare facilmente tanti posti caratteristici anche nella vicina Umbria. Il Borgo è attrezzato con un sito internet http://www.comune.trequanda.si.it/ dove potrete trovare tante indicazioni utili. Inoltre, l’ospitalità dei Trequandini è tale da non farvi mai sentire fuori posto. C’è anche un ufficio della Pro Loco con tante informazioni sulle sagre e feste nei paesi vicino e con gli itinerari del Treno Natura. Noi ci siamo trovati benissimo. E ci torneremo sicuramente per gustare ancora appieno l’ospitalità e ammirare la bellezza di queste terre. Se volete altre info, scrivetemi pure! Ciao e buona gita

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Capodanno a Lisbona, Lisbona

andreawolf — Wed, 17 Jan 2007 14:39:16 GMT

PORTOGALLO, Europa

Organizzazione Come sempre su internet. Abbiamo utilizzato una promozione su lastminute.it: zero commissioni di agenzia per acquisti volo+hotel. Quindi abbiamo pagato un pacchetto da noi costruito 460 euro tutto incluso. Ovvero: volo TAP Roma – Lisbona diretto (partenza 31 dicembre ritorno 5 gennaio) e 5 notti all’Holiday Inn di Lisbona. Non male direi, considerando anche il periodo. Unica nota stonata sono state le commissioni di 5 euro che Lastminute ha applicato per la spedizione del biglietto elettronico!! Incredibile ma vero, c’è sempre una ricca sòla da qualche parte. Ho ovviamente protestato ma niente, fanno finta di niente!! Albergo Ottimo. La stanza era ubicata all’ultimo piano (10). Si trattata di un vero e proprio appartamento con tanto di minifrigo (a pagamento) e bollitore per thè o caffè (gratuito). Poi Tv e riscaldamento modulabile. Tutto molto bello. La colazione non era inclusa ma sinceramente non era proprio un problema. L’albergo si trovava a circa 500 metri di distanza dalla fermata Alameda, linea verde della metropolitana. Purtroppo tutti in discesa!! Quindi al ritorno ricche scarpinate in montagna!! Non c’erano altri mezzi alternativi (tram o bus) che transitavano vicino all’albergo e quindi quella era la vera ed unica alternativa. Con 5 fermate si era in centro, ci si metteva 10-15 minuti al massimo. Mezzi di trasporto Molto efficienti, come in tutte le Capitali europee, tranne Roma ovviamente! Ci sono 4 linee della metropolitana, tram e autobus che dalle 5,30 alle 2.00 passano frequentemente per tutte le zone più importanti di Lisbona. Noi abbiamo acquistato l’abbonamento per tutti i mezzi per 5 giorni e abbiamo pagato (se non ricordo male) 16 euro. Vale per tutta la metropolitana, tram (di qualsiasi tipo tranne quelli “turistici”), gli autobus e per le funicolari. Si pagano in aggiunta altri 0,50 euro perché la tessa viene data con la famosa “/ Colinas” ovvero una carta magnetica ricaricabile. Se la conservate e tornate a Lisbona, basta presentare la card e caricare o i biglietti oppure un nuovo abbonamento. Una nota di merito: impossibile fare i portoghesi sui mezzi! Infatti, c’è una barriera sia all’entrata che all’uscita della metro che si apre solo con il passaggio della vostra card o biglietto. Sull’autobus c’è l’autista che funge anche da controllore e quindi è veramente impossibile non pagare. Qualche ragazzino del posto fa il furbo con i tram che si arrampicano sulle colline, mettendosi sul predellino esterno. Io se fossi in voi non lo farei…gli sbalzi sono tali che vi ritrovereste a terra dopo 2 curve! Per la cronaca il biglietto singolo per una corsa sui mezzi costa 0.75 euro (ovviamente noi abbiamo preso l’aumento visto che fino al 31 dicembre era 0.70!!!) La città e i suoi quartieri Lisbona non è proprio una città, direi più una cittadina. E’ molto piccola e facilmente visitabile in 2 massimo 3 giorni. Le zone più interessanti sono: Baixa (la zona centrale che arriva fino alla Praca do Commercio, la piazza più grande della città); la zona del Castello de S. Jorge con le zone dell’Alfama e di Graca; e poi il famigerato Bairro Alto (quartiere alto). Una volta girati questi posti il resto è per aumentare le vostre conoscenze ma la visita della città è praticamente conclusa. Girare è piuttosto faticoso senza l’ausilio dei mezzi di trasporto: Lisbona è tutta un saliscendi e soprattutto la zona del Castello e del Bairro Alto sono veramente faticose da raggiungere a piedi. Non potete andare via (come reclamizzano la maggior parte delle Guide Turistiche) senza aver provato a fare un giro con il tram 28. Taglia in due la città e fa un bellissimo giro in tutti i quartieri citati. Un consiglio: prendetelo al capolinea altrimenti vi fate il giro in piedi, sballottolati come in una lavatrice! Potete prenderlo al capolinea vicino alla fermata della metro di Martim Moniz. Taxi Sono una valida alternativa ai vostri spostamenti. Se ne trovano ovunque (tutti Mercedes vecchi di una decina d’anni almeno) e sono molto economici (almeno rispetto a Roma). Una corsa dall’aeroporto ci è costata meno di 7 euro con il supplemento dei bagagli incluso! Se lo utilizzate per spostamenti in città, non spenderete più di 5 euro. Si leggono tante cose sulla malafede dei tassisti e sui prezzi “gonfiati” per i turisti. Noi non abbiamo avuto questo problema ma comunque è sempre meglio verificare, una volta saliti, che il signore alla guida accenda il tassametro. Se non lo fa, chiedetelo e tutto sarà risolto. Fuori Lisbona la situazione cambia: molti taxi non hanno proprio il tassametro nella vettura e quindi conviene sempre trattare il prezzo della corsa prima di mettersi in viaggio. Aeroporto Si trova piuttosto vicino alla città, circa una decina di chilometri. Se arrivate di sera (come noi che siamo atterrati verso le 21.45) non avrete altra alternativa per andare in città che il taxi. Esiste un servizio di bus denominato “Shuttle” ma l’ultima corsa la fa alle 21.00. Inoltre il prezzo dello Shuttle è di 3 euro per persona e fatti i conti è meglio il taxi! Ci sono poi delle linee urbane che dall’aeroporto portano nelle varie zone della città. Si risparmia sicuramente ma sei costretto a viaggiare con le valigie addosso e con decine di persone inferocite che magari stanno tornando dal lavoro… Esiste anche un servizio di voucher per prendere il taxi: all’aeroporto è possibile acquistare una corsa in taxi ad un prezzo “politico”, indipendentemente dalla destinazione. Se non sbaglio costa 15 euro per taxi e fatti i conti NON conviene nella maniera più assoluta. In ogni caso, per fugare ogni dubbio, quando siamo arrivati all’aeroporto, anche questo servizio era “chiuso”…. Ultima indicazione: non acquistate nulla all’aeroporto! I prezzi sono veramente alti (alcune cose costano più del triplo che in città) addirittura più alti rispetto al negozio all’interno dell’Holiday Inn dove alloggiavamo. Quindi o vi ricordate dei regali prima oppure…lasciate perdere! Brutti incontri Le persone sono piuttosto tranquille, anche se molto riservate. Quasi nessuno sa l’inglese e quindi parlare diventa difficile. Ma la lingua, pur essendo anni luce dallo spagnolo, è comprensibile se viene parlata piano, molti vocaboli sono simili. Quindi è più facile parlare e farsi capire in italiano piuttosto che in inglese. Se volevete fare un figurane portatevi un piccolo vocabolario di portoghese e il gioco è fatto. Abbiamo girato a diverse ore del giorno e della notte e in tutti i quartieri. Ci sono zone poco raccomandabili anche di giorno come la zona tra la stazione di Rossio e Praca de Figueira. Ci sono moltissime persone ubriache o disadattate che vi chiederanno soldi in modo più o meno insistente. La zona del Bairro Alto l’abbiamo trovata tranquilla anche piuttosto buia e piena di vicoli non proprio rassicuranti nelle ore piccole. La zona di Baixa invece è quella che mi ha lasciato più perplesso: si tratta di un dedalo di strade commerciali e con negozi di ultimo grido e molto frequentata e ben illuminata. Nonostante questo diverse volte mi si sono avvicinati ragazzi che hanno cercato di vendermi ogni tipo di droga, anche in modo piuttosto insistente. Negozi e “movida portoghese” Siamo arrivati il 31 sera e fino al 2 praticamente quasi tutti i negozi e la maggior parte dei ristoranti erano chiusi per festa. Rispetto alla Spagna non hanno il minimo senso degli affari, considerando che c’erano per le strade di Lisbona migliaia di turisti pronti a dilapidare il proprio capitale per acquisti insensati. Invece nulla. Anche la vita notturna anche questa decantata nelle guide è praticamente concentrata nella zona del Bairro Alto. Ma anche in questo caso pochissimi erano i locali aperti che per questo erano praticamente inavvici

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Nostalgia di Praga, Praga

andreawolf — Tue, 18 Apr 2006 18:42:47 GMT

REPUBBLICA CECA, Europa

Eravamo stati a Praga nel 2002 e il fascino della città ci aveva colpiti profondamente. Per questo abbiamo deciso di approfittare delle ferie natalizie per farci un salto, subito dopo Capodanno, al fine di evitare la folla di turisti che di solito invade la città per le feste. Abbiamo organizzato il viaggio completamente da soli, come oramai facciamo da diversi anni. Volo Alitalia acquistato su Expedia a 199€ incluse le tasse e albergo su Lastminute. L’hotel che abbiamo trovato è l’Atlantic Hotel, in Na Porici 9 a Praga1. Costo dell’albergo per una doppia colazione inclusa è stato di 325€ per 5 notti. Abbiamo acquistato qui a Roma da Travel Cook le corone ceche, circa 5.000 equivalenti a 200€ (26.6 corone per 1€).

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Tenerife, che delusione!, Tenerife, Canarie

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 12:30:20 GMT

SPAGNA, Europa

...continua dal viaggio di Fuerteventura

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Fuerteventura, isola meravigliosa, Fuerteventura, Canarie

andreawolf — Fri, 09 Dec 2005 19:05:12 GMT

SPAGNA, Europa

Per le meritate vacanze 2005 abbiamo scelto di tornare alle Canarie. E? la prima volta che prendiamo questa decisione, volutamente abbiamo cambiato destinazione per conoscere sempre posti nuovi. Quest?anno però le mete da noi individuate si sono rivelate di ?difficile attuazione??vuoi il terrorismo, vuoi eventi climatici catastrofici abbiamo optato per una sana e rigenerante vacanza alle Canarie. Non si tratta di un duplicato della vacanza fatta lo scorso anno a Fuerteventura ma di un?implementazione: l?anno passato avevamo fatto una settimana con un tour operator (Teorema) a Fuerteventura. Viste le vicissitudini avute, abbiamo deciso di fare tutto da soli, senza appoggio di Tour Operator (ma alla fine a che servono?) e di raddoppiare il tempo di soggiorno e del numero delle isole. La scelta è ricaduta su Fuerteventura e Tenerife: la prima per una sana vacanza di mare, belle spiaggia e poca confusione. La seconda per provare a visitare una delle isola più densamente popolate delle Canarie, meta principale di inglesi e tedeschi, piena di divertimenti e morfologicamente opposta a Fuerteventura. Una settimana per ogni isola ci è sembrato un tempo sufficiente (anche perché non avevamo moltissimi soldi da spendere) e quindi abbiamo iniziato a navigare su internet per la costruzione del nostro viaggio: voli, alberghi e auto a noleggio. Abbiamo fatto tutto con Lastminute.it e abbiamo speso per due settimane con volo di linea, albergo con mezza pensione a Fuerteventura e residence a Tenerife e due settimane di nolo auto?beh non ci credere ma quanto una settimana lo scorso anno con Teorema. Ah, dimenticavo quasi: nel 2004 siamo andati dopo Ferragosto per ?risparmiare? quest?anno siamo partiti il 13!!! Quindi amici viaggiatori un consiglio: prima di prenotare con i Tour Operator provate a fare un giro su internet?io lo faccio da diversi anni e solo in poche occasioni mi sono rivolto ad agenzie di viaggio tradizionali. L?unico consiglio che mi permetto di darvi è quello di muoversi per tempo perché i prezzi con i Last Minute con scendono solo all?ultimo ma sono competitivi anche a distanze medie. Noi abbiamo prenotato tutto il 9 luglio per partire il 13 agosto.

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Vienna: tra Mozart e...curva Sud!, Vienna, Vienna

andreawolf — Mon, 14 Feb 2005 16:21:26 GMT

AUSTRIA, Europa

Un paio d'anni fa ho conosciuto su internet un ragazzo di Vienna con il quale ho trovato subito grandi affinità: siamo due grandi tifosi della Roma. Per smorzare ogni polemica vi dico subito che non mi soffermerò a parlare di calcio, questo è un sito dedicato al turismo e questo sarà l'argomento della storia. Ma l'antefatto è necessario per farvi capire! Con Oliver è nata subito una forte amicizia, cementata da scambio di foto e pareri sul calcio italiano ma sulla squadra della Capitale in particolare. Dopo diversi mesi ho colto l'occasione delle ferie di Natale per fare un salto a Vienna e conoscerlo di persona. Inoltre per una incredibile coincidenza il periodo da me scelto coincideva con la partita più sentita a Roma: il derby. Scatta subito l'organizzazione del viaggio. E' stato molto faticoso trovare un volo decente per Vienna durante le vacanze di Natale ma alla fine...ce l'abbiamo fatta. Su lastminute.com troviamo un albergo nel distretto 6 (Mariahilf): si tratta dell'hotel Anatol che ci costa 303 euro per 4 notti (una doppia con colazione inclusa). L'albergo è vicino alla metropolitana (fermata di Zieglergasse). Con poche fermate siete in centro. Scopriremo molto presto che Vienna è piuttosto piccola se paragonata a Roma ed è molto agevole girarla a piedi. Su expedia troviamo un volo Swiss a 220 euro incluse le tasse. Il volo ha degli orari perfetti ma ha uno scalo a Zurigo (e fino qui...chissene frega) e il buffet a pagamento!Ebbene si, gli svizzeri hanno deciso una politica di contenimento costi sullo stile della Ryanair..con la differenza che il prezzo non è proprio lo stesso! E quindi pagando oltre 200 euro non si ha diritto neanche ad un bicchiere d'acqua. Si paga tutto e si paga molto salato!!!! Quindi portatevi i generi di conforto da casa!

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Fuerteventura: tra spiagge e cabritos, FUERTEVENTURA, ISOLE CANARIE

andreawolf — Fri, 11 Feb 2005 14:39:34 GMT

SPAGNA, Europa

La decisione del viaggio a Fuerteventura nelle isole Canarie è maturato nel corso dell'anno...volevamo andare in un posto di mare che però non fosse particolarmente inflazionato, invaso dai turisti e che ci consentisse di abbinare una bella vacanza al mare con qualche itinerario culturale. La decisione è stata presa per le Isole Canarie e dopo aver scartato per i le ragioni espresse le più conosciute Tenerife e Las Palmas abbiamo optato per Fuerteventura. Ci siamo subito resi conto che organizzare un viaggio fai-da-te alle isole Canarie e, soprattutto, per il periodo di agosto, non è proprio cosa molto facile.Infatti i voli che dall'Italia arrivano a Puerto del Rosario (unico aeroporto dell'isola) non sono molto economici...l'unico volo che abbiamo trovato a prezzi decenti era offerto da Air Berlin con scalo a Berlino. Il prezzo era di circa 500 euro. Ma la sorpresa più grossa è la grande difficoltà di prenotare un albergo a prezzi moderati tramite internet. Quasi tutti non offrono possibilità di prenotazione e quelli che lo fanno sono pieni (fin da aprile!).Abbiamo letto su questo argomento di viaggiatori che indicavano come fosse necessario andare a Fuerteventura (e nelle Canarie in generale) la prima volta con un Tour Operator e poi cercare sul posto sistemazioni economiche per eventuali visite successive dell'isola. E così abbiamo fatto...se pur controvoglia e a malincuore (siamo turisti fai-da-te incalliti!) abbiamo deciso di dirigerci presso un'agenzia di viaggio romana e di vedere che cosa offriva il mercato per Fuerteventura. Tra tutte le offerte quella decisamente più convincente era quella di Teorema Tour: pacchetto con volo e soggiorno per 8 giorni in un resort all inclusive veniva a costare circa 790 euro.Abbiamo deciso anche di noleggiare sempre con il tour operator anche una macchina per poter girare al meglio l'isola. Ma come si legge spesso (o si vede spesso anche da Mi Manda Raitre) la sorpresa è arrivata anche a noi!!! Il 18 agosto (cioè solo 5 giorni prima della partenza per Puerto del Rosario) l'agenzia riceve una comunicazione da Teorema Tour in cui viene comunicato che ("per cause indipendenti dalla nostra volontà"!) il resort da noi scelto non era ancora "completato"!!! Quindi ci propongono una sistemazione alternativa. Qui entra in discussione il merito con cui vengono fatti questi cambi di destinazione, soprattutto a così pochi giorni dalla partenza. Possibile, dico possibile, che solo 5 giorni prima della partenza ci si rende conto che il resort non è ancora stato completato? Boh!! Comunque ci sistemano al Barcelò Jandìa Playa a 140 Km a sub rispetto alla nostra scelta che era relativa all'Aloe Club di Corralejo. Litighiamo per tre giorni per avere l'estensione gratuita dell'auto per tutta la settimana e grazie alla nostra agenzia ci riusciamo. Almeno in questo siamo stati bravi. Un po' delusi e soprattutto preoccupati per quello che potrebbe accadere con Teorema sul posto partiamo la mattina del 23 agosto alle ore 4!!! Arriviamo in aeroporto e dopo lunghissime code ritiriamo i documenti e facciamo il check in. Siamo in vacanza no? E allora sorridiamo e ci imbarchiamo sul volo Eurofly direzione Puerto del Rosario! Alle 12 circa (dopo 4 ore di volo perfetto) tocchiamo terra e abbiamo la prima sorpresa...il tempo!!! Bruttissimo!!!Ma non era un isola avvolta nel sole e dai venti caldi sahariani? Mah...devo dire che non solo era nuvoloso ma anche piuttosto fresco (circa 24°C). Comunque dobbiamo essere fiduciosi, il tempo si sa, soprattutto su un'isola, cambia repentinamente e quindi siamo sicuri che uscirà una bella giornata!Al banco Teorema dell'aeroporto c'è il caos...persone in una fila disordinata chiedono informazioni sul pullman che dovrà portarli a destinazione...molti atteggiamenti dei soliti furbetti che cercano di evitare la fila...tensione alle stelle! Ma non eravamo tutti in vacanza? Mah... Comunque dopo qualche spintone e alzata di voce arriviamo al nostro pullman che parte per la nostra destinazione. Durata del trasferimento: circa 80 minuti...mannaggia perché Corralejo era molto più vicina. Vabbé sarà comunque un bel posto! Ci rendiamo conto in questo trasferimento che le strade non sono molto buone...molte non sono asfaltate e quelle che lo sono hanno una carreggiata piuttosto stretta. Più si va a sud verso Morro Jable e più è peggio. Di contro c'è un paesaggio che nonostante il tempo non ottimale è magnifico...lascia senza parole...non esiste un albero o pianta che abbia un fusto più alto di 20 cm...le uniche piante grandi sono le palme...tutto risulta essere molto arido...in alcuni tratti c'è la sensazione di stare sulla luna o su marte visto il colore del terriccio che in certi passaggio tende al rosso! Bellissimo, veramente senza parole! Man mano che ci avviciniamo verso la destinazione finale si aprono paesaggi sempre più ameni, sempre più incantevoli e selvaggi...ci avviciniamo alla parte denominata Costa Calma e inizia la spiaggia più bella (a detta di tutti!) dell'isola di Fuerteventura... oltre 25 km di spiaggia bianchissima lambita da un mare azzurro-turchese splendido...E' il tratto che va da Costa Calma fino a Morro Jable.Comprende le spiagge di Playa de Sotavento de Jandìa, Playa de Buithondo e Playa del Matorral. Senza parole, veramente molto belle.Sono spiagge larghissime (anche 200 mt in alcuni tratti) e trovarsi un ombrellone al proprio fianco fa parte di una scelta fatta con proposito! Il resort si presenta subito inquietante e bellissimo allo stesso tempo: è una città arroccata su una collina di fronte alla Playa del Matorral. Una città nel senso che il resort è grandissimo composto da oltre 600 (!) stanze, 6 bar, 5 piscine, teatro, discoteca ecc ecc. Questa è la parte inquietante perché uno si aspetta il piccolo alberghetto di una piccola cittadina marinara e invece c'è un resort che ospita metà della popolazione di una piccola cittadina toscana! Ma alla fine chi è andato (o andrà) a Fuerteventura si renderà conto che la maggior parte degli alberghi sono proprio di queste dimensioni e quindi bisogno fare buon viso a cattivo gioco. Devo dire che i comfort sono totali...e quindi non ci si può certo lamentare...la spiaggia è incantevole e anche le stanze sono molto belle. Una nota la merita il discorso spiagge: a Fuerteventura, come in tutta la Spagna, le spiagge sono tutte demaniali e quindi non c'è il permesso delle autorità di costruire direttamente sulla spiagge. Questo è molto positivo (anche se qualche costruzione c'è ma giurano quelli del posto che la demoliranno quanto prima) ma preparatevi ad una bella passeggiata per arrivare al mare...devi attraversare tutto il resort, la strada che lo costeggia e poi 150-200 metri di spiaggia infuocata per arrivare sul bagnasciuga. Devo dire che nei gironi molto caldi (che poi sono puntualmente arrivati) la cosa non fa certo molto piacere.Se a metà tragitto sarete colti da visioni bevete un po' d'acqua e vedrete che tutto passerà. PS non provate neanche a restare senza acqua se non siete amanti del rischio! In spiaggia ci sono dei lettini con ombrelloni (che occupano una parte molto piccola della spiaggia ma non potrebbe essere altrimenti!) a pagamento in quanto messi dal comune: per tutto il giorno un ombrellone con due lettini alla Playa del Matorral costano 7,5 euro.La scelta dell'ombrellone e del lettino poi è molto personale: non l'abbiamo mai presa, preferivamo passeggiare oppure prendere il sole. Comunque c'è un altro particolare importante: il vento! Visto che l'isola si chiama Fuerteventura (in spagnolo vento forte) capirete da soli che il vento è la dominante costante del vostro soggiorno e non vi abbandonerà mai, neanche di notte e neanche nelle remote zone centrali. A questo punto proseguirei il racconto per giorni per dare un ordine.

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Malinconica Budapest, Budapest, Ungheria

andreawolf — Fri, 11 Feb 2005 15:08:10 GMT

UNGHERIA, Europa

Dopo aver visitato Praga, non potevamo mancare all'appuntamento con un'altra storica città dell'est Europa. La Parigi dell'Est, come si legge in molte guide. La capitale dell'Ungheria, Budapest. Abbiamo affrontato il viaggio della durata di 5 giorni subito dopo Capodanno. Sprezzanti del freddo pungente e del rischio di trovare molti luoghi di attrazione "chiusi per neve"! L'organizzazione del viaggio è stata completamente "fai-da-te": prenotazione albergo (expedia) e volo aereo (edreams) sono state fatte direttamente su internet. Devo dire che il risparmio è stato piuttosto consistente soprattutto sull'albergo! Trasferimenti Siamo arrivati all'aeroporto internazionale di Ferihegy di Budapest nel pomeriggio del 2 gennaio. Il freddo era pungente la temperatura era intorno agli zero gradi (rispetto agli 11° C di Roma c'era già una bella differenza). Per raggiungere la città dall'aeroporto ci sono due possibilità entrambe economiche: la prima è l'autobus di linea che vi porta alla fermata della metropolitana Ferihegy (linea 3). Oppure (molto più comodo, almeno per l'andata) potete utilizzare l' Airport Minibus Service. Si tratta di un servizio di "taxi collettivo" che permette di raggiungere l'hotel prenotato. Il prezzo è fissato all'inizio e si paga direttamente in aeroporto. Non ci sono trattative di sorta, non si rischia di essere oggetto della "sola" del viaggiatore inesperto! Se non ricordo male il prezzo si aggira intorno ai 10-12 euro a persona. Se acquistate subito anche il ritorno vi viene a costare tutto circa 18 euro. Considerate un 30-40 minuti per giungere a destinazione. Dipende molto da dove avete l'albergo. Tenete a mente che essendo un mezzo collettivo dovrete sciropparvi tutte le fermate dei vostro compagni di viaggio. Noi avevamo prenotato l' Art'Otel situato a Buda. La prima cosa da comprendere è che la città è divisa in due macro-aree: Buda, la zona collinare, dove ci sono tutte le maggiori attrattive turistiche (il castello, la città vecchia, ecc/) e Pest la parte pianeggiante squisitamente commerciale e sicuramente più viva. I due quartieri sono divisi dall'imponente Danubio che divide in due la città. Pernottamento L'Art'Otel è un bellissimo albergo a 4 stelle ma che internet ci ha offerto ad un prezzo assai più contenuto. La camera doppia standard ha un costo di 200 euro a notte (inclusa la colazione continentale) ma grazie ad Expedia siamo riusciti ad averla a 105 euro con l'ultima notte gratis!! Inoltre (piacevole sorpresa) incluso nel prezzo c'è l'uso della sauna (da provare!!), della palestra e della postazione internet per un'ora al giorno. L'albergo è ubicato sul lungo fiume proprio alle spalle del castello e della città vecchia raggiungibili in pochi minuti a piedi. Inoltre a 200 mt. c'è la fermata Batthyany Ter della linea 2 della metropolitana. Il lato negativo è che di sera la zona è un po' morta, non ci sono molti locali e quelli che ci sono piuttosto cari. Per spostarsi nella zona di Pest è necessario prendere i mezzi pubblici perché la distanza è notevole. Come dicevo prima, col senno di poi prenoterei un albergo nella zona di Pest anziché di Buda, per evitare di lunghi (e faticosi) spostamenti per cenare oppure per andare in qualche locale a bere qualcosa. Cose da vedere Se andate a Budapest non potete perdervi la visita alla Collina del Castello (Varhegy). Dichiarata Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO è divisa in due parti distinte: la Città Vecchia (Var) e il Palazzo Reale (Budavari Palota). Una volta giunti sulla collina non vi potete perdere la vista che offre Bastione dei Pescatori (Halaszbastya)...veramente fantastica! Potrete ammirare tutta la città! Camminate senza meta per la Città Vecchia...si tratta del luogo più antico di Budapest dove è sorta la città...le strade, le case, i colori sono quelli di un tempo. Ci sono diversi musei ma sinceramente non li ho trovati così stimolanti da essere visitati (come il Museo delle Poste Ungheresi...) ma de gustibus... Per arrivare sulla collina potete utilizzare la Royal Step ma se non volete camminare allora dovete prendere la Funicolare Siklo. Sinceramente non ne vale la pena...Dalla città Vecchia non potete non arrivare al Palazzo Reale attraverso Szinhaz Utca. Qui potrete ammirare gli edifici luogo di dimora dei re ungheresi (e sembra anche prossimamente del Presidente della Repubblica...) oppure visitare la Galleria Nazionale o la Biblioteca Nazionale. Se ancora non siete stanchi (oppure infreddoliti, come nel nostro caso) allora potete continuare la vostra passeggiata arrivando alla Collina Gellert. Prende il nome dal missionario italiano messo a morte nel 1046 e fatto rotolare giù dalla collina in una botte piena di chiodi. A ricordo di questo tremendo episodio c'è una enorme statua che ricorda il prelato italiano. Salendo in cima alla collina troverete un'altra parte storica di Budapest, la Cittadella. E' una città fortificata costruita dagli Asburgo per difendere la città dalla insurrezioni ma che in realtà non vide mai alcuna battaglia. Da non mancare il monumento all'Indipendenza rappresentata da una bella donna con una palma in mano a proclamare la libertà della città. E' curiosa la storia di questa statua: eretta dopo la seconda guerra mondiale per rendere omaggio ai soldati sovietici che avevano liberato Budapest dai nazisti subì una profonda "revisione" alla fine del comunismo nel 1992. Tutti i nomi dei soldati scritti in cirillico furono cancellati, così come furono abbattute le statue dei soldati russi che erano intorno al monumento. Questa è una cosa che ti rimane dopo aver visto Budapest. Forti sono i segni che l'occupazione comunista ha lasciato negli ungheresi. Tutti i simboli del comunismo sono stati abbattuti come per cancellare il ricordo di un epoca triste e senza sogni. Impressionante come tutti i simboli siano stati oggetto di revisione e meticolosa distruzione tranne quelli che fungono da memoria storica per eventuali revisionisti futuri. Ecco allora che il Palazzo della Polizia Segreta dove venivano torturati i dissidenti (veri o presunti) è rimasto ed è stato trasformato in un museo. Vederlo da fuori, con la facciata imponente e i muri spessi (sembra per non far sentire le urla dei prigionieri torturati) ti mette addosso una profonda tristezza. La speranza è che nessuno debba rivivere queste esperienze nel futuro. Visto che siete sulla collina di Gellert allora non potete non andare ai bagni termali più famosi d'Ungheria, quelli dell' Hotel Gellert. Si tratta di una stazione termale assai famosa, con bagni termali, piscine all'aperto (funzionano anche d'inverno, ma niente paura l'acqua è riscaldata!) e al chiuso, massaggi e fanghi di ogni tipo. Sembra di essere in una cattedrale del Medioevo, con colonne di marmo imponenti e un'atmosfera veramente suggestiva. Non potete non andarci, vi perdereste una delle attrattive principali di Budapest. Per quanto riguarda le piscine queste sono miste, ossia uomini e donne sono insieme. Le zone termali sono invece separate. Per la piscina è possibile anche noleggiare costume e asciugamano mentre nelle zone termali non ne avrete bisogno. Si entra rigorosamente nudi! Ma scoprirete velocemente che il senso del pudore non è assolutamente conosciuto dagli ungheresi e dopo alcuni minuti di imbarazzo riuscirete a godervi gli effetti benefici delle acque termali! Tra le varie terme di Budapest (ce ne sono 6 molto belle) vi segnalo oltre alle Gellert quelle di Szechenyi nel Parco Municipale. Sono i bagni termali più grandi (nove piscine in tutto!) ed essendo comunali hanno delle tariffe agevolate...meno restate e meno pagate! Una parte del prezzo di entrata vi sarà restituito all'uscita proporzionalmente a quanto siete rimasti!! Tenente conto che entrare nelle terme non costa più di 15 euro a persona (incluso noleggio del costume).

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Il paradiso è a Laguna Beach, Atollo Ari Nord

andreawolf — Thu, 27 Jan 2005 17:01:33 GMT

MALDIVE, Asia

Ci abbiamo pensato molto. Non è stata una decisione immediata. Il nostro viaggio alle Maldive inizia tra mille esitazioni. Avevamo soprattutto paura di annoiarci, noi che siamo abituati ad organizzarci i nostri viaggi in completa autonomia. Stare 10 giorni su un'isola di poche centinaia di metri ci metteva un pochino d'angoscia. Avevamo paura di spendere un mucchio di soldi senza divertirci, senza vedere niente di particolarmente interessante. Il mare sarà bello però poi che facciamo? Arriva settembre e siccome non abbiamo prenotato nulla decidiamo di rivolgerci alla Caesartour di Roma per un viaggio last minute. Tra i viaggi che ci vengono offerti c'è Zanzibar e le Maldive. A questo punto ci tuffiamo nel sito www.tuttomaldive.com e iniziamo a studiare le isole ed i resort più interessanti. La Caesartour ci propone ad un prezzo molto vantaggioso il Laguna Beach. Presi dall'enfasi delle partenza sempre più imminente prenotiamo e il 19 settembre siamo a Fiumicino pronti per imbarcarci sul volo della Qatar Airways per Malé con scalo a Doha. Piccolo inciso sulla compagnia Qatar. Ci avevano detto che offriva tanti servizi e che soprattutto si viaggiava in modo assai più confortevole dei voli charter. Non ho esperienza di voli charter per le Maldive ma vi assicuro che eccezion fatta per il cibo (si mangia praticamente per tutta la durata del viaggio!) per il resto non vale la promessa. Non ci sono i monitor individuali su ogni poltrona (come detto sui depliant) e lo spazio per le gambe è veramente poco. Comunque non siamo qui per essere assunti alla Qatar e dopo un lungo scalo notturno arriviamo a Malé. Appena scesi dall'aeroporto ci troviamo a combattere con un caldo opprimente (siamo di Roma e questa estate abbiamo veramente sofferto ma qui è un'altra storia). Il tempo è bruttino ma chissene frega siamo in vacanza! E andiamo verso le decine di postazioni che rappresentano i vari i resort. Li trovate appena usciti dalla dogana non potete sbagliare. Il tizio che rappresenta il Laguna ci sequestra subito i biglietti del ritorno!!! E questa la prima sorpresa del viaggio! In realtà ci spiega la Qatar obbliga i passeggeri a conferma obbligatoria del posto entro 72 ore dalla partenza (questa la Caesartour non ce l'aveva detto per la verità) e quindi faranno loro la riconferma per noi. Ci danno una ricevuta e titubanti attendiamo qualche minuto prima di imbarcarci sul nostro motoscafo per il Laguna Beach. Arriva un'altra coppia di Francesi e pronti via siamo già in mare. Le onde sono molto lunghe e il mare piuttosto mosso quindi possiamo dire di essere stati fortunati ad avere un resort a soli 30 minuti dall'aeroporto...non abbiamo invidiato quelli che se ne andavano all'atollo di Ari con oltre 90 minuti di sbattimento.... Arrivato al resort l'accoglienza è stata eccezionale...Marco della Gateway ci è venuto a prendere al molo, ci ha offerto un drink e ci ha fatto riempire i moduli di registrazione. Nel giro di 15 minuti ci è stata assegnata la stanza e ci sono stati recapitati i bagagli direttamente lì. Molto efficiente. Non facciamo in tempo a scaricare le valigie che siamo già in acqua. Il tempo non è bello (molto nuvolo con tanto vento) ma l'acqua devo dire che è veramente fantastica...bella, trasparente come se fosse una piscina...e soprattutto ragazzi appena mettete la testa sott'acqua è pieno di pesci di ogni dimensione che vi sfrecciano a 10 cm dalla vostra maschera!!! Facciamo una doccia e andiamo al briefing di benvenuto che Marco e Andrea hanno preparato per noi. Altro drink offerto e una simpatica mezz'oretta dove ci spiegano come prenotare le escursioni, quali sono i piccoli pericoli del mare, quali cose non si possono fare (nulla è vietato eccezion fatta per il topless e il nudismo. Ricordate che le Maldive sono un paese musulmano). Ma a questo punto dobbiamo andare con ordine.

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Florida, che spettacolo!, Orlando, Miami, Florida

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 16:15:35 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

(..continua da "Puntata a Detroit")

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Toronto e le cascate del Niagara, Toronto, Ontario

andreawolf — Thu, 24 Feb 2005 16:54:32 GMT

CANADA, Nord America

Dopo aver visitato in lungo e in largo la vecchia e cara (in ogni senso!) Europa abbiamo deciso (io e la mia compagna di avventura!) di andare a visitare gli Stato Uniti. Abbiamo colto al volo una duplice occasione: l'amicizia con una nostra amica che vive in un piccolo paese vicino a Detroit (Ann Arbor) e la possibiità di fare le ferie alla fine di settembre, lontano dai percorsi abituli del turismo di massa. Il volo è andato ottimamente (abbiamo viaggiato con la Northwest Airline), e alle 19.30 di domenica 15 settembre tocchiamo terra all'aeroporto internazionale di Detroit! Una vera emozione, per la prima volta nei mitici Stati Uniti. Ci prendere la nostra amica, Gina e stavolti dalle pratiche docanali andiamo in auto a casa sua. Preparatevi a rispondere almeno tre-quattro volte alle stesse domande "dove andate, quanto restate, avete i biglietti per il ritorno" per arrivare a quelle canoniche e famose "appartenete a frangie di combattenti nazisti, avete fatto parte del partito comunista, ecc.". Inoltre armatevi di santa pazienza perché i controlli dei bagagli sono veramente rigidi e minuziosi. L'impatto è veramente disarmante: auto grandissime, strade a quattro corsie per senso di marcia e distanze misurate...in ore di strada! Abbiamo soggiornato da questa nostra amica ad Ann Arbor (circa mezz'ora da Detroit). Una cittadina molto carina, con una università famosissima e costosissima (70.000 dollari l'anno per l'iscrizione), tanti locali, tanti giovani e soprattutto tantissimi negozi. Abbiamo fatto una gita di un giorno a Detroit o quello che ne rimane...è una città fantasma, completamente abbandonata, negozi, chiusi, tantissimi senzatetto e moltissima criminalità. Gli abitanti si rifiutano di girare in strada la sera ed è pericoloso farsi trovare in giro dopo il tramonto...la prima causa di morte secondo le statistiche è per armi da fuoco! Fa molta tristezza vedere questo gigante ferito, con i suoi enormi grattacieli (bellissimo quello della GM) ma vuoto nella sua anima, senza nessun impulso. Dicono che 20 anni fa era una città nel pieno del suo splendore, della sua vita con la General Motor motore (in tutti i sensi!) portante dell'economia della regione e del Paese. Oggi con la crisi dell'auto, tutta la città è abbandonata a se stessa....e vengono i brividi a pensare a cosa potrebbe succedere alla nostra Torino legata al cordone ombellicale della Fiat... Dopo un paio di giorni il 17 settembre affittiamo una Chevrolet Metro e andiamo verso il Canada. Viaggiamo su queste enormi freeway, autostrade infinite dove il limite di 70 miglia è rispettato da tutti...tranne dai trucks che sfrecciano a velocità impressionanti. Un'altra cosa che ci ha subito colpito è l'enorme numero di motel presenti lungo le autostrade...ce ne sono tantissimi, di tante catene (vi segnalo Days Inn, Motel 6, Super 8, Confort Inn ma le catene sono centinaia) con prezzi che partono da 35 dollari a camera in su. Sono tutti molto puliti e confortevoli, e vi possono essere d'aiuto soprattutto quando avete guidato per 4-5 ore di fila e la vista vi si comincia ad appannare!! Ci dirigiamo verso Toronto e dopo aver varcato la frontiera a Port Huron ed aver risposto alle solite domande del doganiere canadese ("avete intenzione di cercare lavoro in canada, portate con voi delle armi ecc.") filiamo verso la capitale dello stato dell'Ontario. Il nulla più desolante ci accompagna lungo la strada, intervallata da motel, benzinai e auto della polizia ferme lungo la strada con poliziotti armati di pistola laser per verificare il rispetto dei limiti (in Canada il limite scende a 65 miglia, poco meno di 100 km/h!). Stanchi dal viaggio arriviamo nella periferia di Toronto e abbiamo una piccola soropresa: un traffico devastante! Per uscire dalla città e raggiungere le proprie abitazioni intasano strade enormi a cinque corsie...fortunatamente noi entriamo in città ed il traffico e leggermente più scorrevole! Ci dirigiamo verso Yonge Street ma abbiamo la seconda sorpresa...prima però c'è una breve premessa. Le indicazioni stradali non sono come in Italia...quando si entra su una strada (o ancora meglio su un'autostrada) c'è l'indicazione per la città più vicina o per la direzione...direzione Milano, Napoli, Genova ecc. Negli USA invece c'è l'indicazione della strada (espressa con un numero, 95, 82 ecc.) con l'indicazione della direzione espressa attraverso i punti cardinali quindi troverete cartelli come 85 North oppure 25 East...quindi occhio alla direzione perché tornare indietro potrebbe essere piuttosto difficile...Noi ci dirigiamo verso Yonge Street la strada principale di Toronto senza sapere che ha una particolarità: è la strada più lunga del mondo con i suoi 1.900 km arriva fino allo stato dell'Alberta. Noi la prendiamo nel verso sbagliato (ovviamente) cioè verso north anziché south e quindi impieghiamo un'ora per arrivare nel downtown della città. Alla fine riusciamo a parcheggiare in un parcheggio multipiano (è impossibile lasciare l'auto per strada, sarete sicuramente multati) e andando al Tourist Information Center che si trova dentro una grande centro commerciale, "Sears". Lì ci indicano un bell'albergo poco distante, L'Hotel Victoria. Paghiamo 105 C$ (1 C$ = 0,70 euro) a notte per una stanza belissima, con aria condizionata, televisione, ferro da stiro, bagno super lusso e colazione! L'unica nota dolente è il parcheggio visto che siamo costretti a pagare il parcheggio ben 15C$ al giorno. Facciamo un piccolo giro di orientamento e poi andiamo a letto stremati. Il giorno dopo (18/9) ci dedichiamo alla visita della città, visitiamo il porto (con i suoi parchi e le abitazioni residenzaili) e la CN Tower, la costruzione più alta del Mondo con i suoi 553 mt.!! La visita fino a 2/3 della sua altezza costa 18 C$!! Un'altra (bella) sorpresa è che i pezzi esposti non corrispondono a quello che pagherete! Infatti i prezzi non includono le tasse che però pagherete al momento del conto!!! Per ogni cosa, quindi tenete a mente le tasse. La parte piacevole è relativa al rimborso delle tasse al momento di lasciare il Paese, per tutte le spese documentate per alberghi e acquisto di beni (non per il cibo e per i divertimenti, né ovviamente per garage e benzina!). Chiedete dunque sempre le ricevute e mettete da parte tutto quanto. Al momento di lasciare il Paese recatevi alla dogana e ricevere indietro circa il 7% delle vostre spese. Niente male, no? Sembra che solo il 10% dei vistatori richiede la restituzione delle tasse...quindi non fatevi sfuggire quest'occasione! Al porto sono numerose le barche che fanno giri del lago Ontario e la visita dell'isola Center Island che si trova di fronte a Toronto. Il giro è d'obbligo perché solo in questo modo potrete ammiorare lo skyline della città e vi assicuro che è bellissimo. Ci hanno chiesto 25 C$ per fare questo giro ma voi non cedete alle tentazioni...fate come noi...ci sono dei ferry di linea che collegano Toronto all'isola principale ed il biglietto di andata e ritorno costa....5 C$...valutate voi se conviene! Center Island è fantastica...è un parco naturistico, tenuto benissimo con decine di scoiattoli (una costante un po' in tutto il Nord America), oche e anatre. Inoltre tanti servizi (potete affittare bici, canoe ecc.) oppure fare un pic nic all'aria aperta! Un'altra attrattiva di Toronto è Casa Loma (entrata 10 C$ + 7 C$ il parcheggio). Un castello alla periferia nord di Toronto costruito alla fine dell'ottocento da un ricchissimo personaggio dell'epoca e ora gestito da un'associazione privata. Il prezzo della visita è alto ma il castello merita veramente ed inoltre nel biglietto è inclusa la guida elettronica multilingue (anche l'italiano!) che vi aiuterà nella comprensione e nella spiegazione dei misteri di tutte le stanze del Castello! Un'altra cosa che non potrete fare a meno di fare è lo ... shooping.

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Puntata a Detroit, Detroit, Ann Arbour, Michigan

andreawolf — Fri, 11 Feb 2005 15:17:19 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

Dopo aver visitato in lungo e in largo la vecchia e cara (in ogni senso!) Europa abbiamo deciso (io e la mia compagna di avventura!) di andare a visitare gli Stato Uniti. Abbiamo colto al volo una duplice occasione: l'amicizia con una nostra amica che vive in un piccolo paese vicino a Detroit (Ann Arbor) e la possibiità di fare le ferie alla fine di settembre, lontano dai percorsi abituli del turismo di massa. Il volo è andato ottimamente (abbiamo viaggiato con la Northwest Airline), e alle 19.30 di domenica 15 settembre tocchiamo terra all'aeroporto internazionale di Detroit! Una vera emozione, per la prima volta nei mitici Stati Uniti. Ci prendere la nostra amica, Gina e stavolti dalle pratiche docanali andiamo in auto a casa sua. Preparatevi a rispondere almeno tre-quattro volte alle stesse domande "dove andate, quanto restate, avete i biglietti per il ritorno" per arrivare a quelle canoniche e famose "appartenete a frangie di combattenti nazisti, avete fatto parte del partito comunista, ecc.". Inoltre armatevi di santa pazienza perché i controlli dei bagagli sono veramente rigidi e minuziosi. L'impatto è veramente disarmante: auto grandissime, strade a quattro corsie per senso di marcia e distanze misurate...in ore di strada! Abbiamo soggiornato da questa nostra amica ad Ann Arbor (circa mezz'ora da Detroit). Una cittadina molto carina, con una università famosissima e costosissima (70.000 dollari l'anno per l'iscrizione), tanti locali, tanti giovani e soprattutto tantissimi negozi. Abbiamo fatto una gita di un giorno a Detroit o quello che ne rimane...è una città fantasma, completamente abbandonata, negozi, chiusi, tantissimi senzatetto e moltissima criminalità. Gli abitanti si rifiutano di girare in strada la sera ed è pericoloso farsi trovare in giro dopo il tramonto...la prima causa di morte secondo le statistiche è per armi da fuoco! Fa molta tristezza vedere questo gigante ferito, con i suoi enormi grattacieli (bellissimo quello della GM) ma vuoto nella sua anima, senza nessun impulso. Dicono che 20 anni fa era una città nel pieno del suo splendore, della sua vita con la General Motor motore (in tutti i sensi!) portante dell'economia della regione e del Paese. Oggi con la crisi dell'auto, tutta la città è abbandonata a se stessa....e vengono i brividi a pensare a cosa potrebbe succedere alla nostra Torino legata al cordone ombellicale della Fiat...

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Il Palio di Siena, Siena, Toscana

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 10:10:40 GMT

ITALIA, Europa

Grazie ad una nostra amica di Siena, abbiamo avuto l'opportunità di vedere da vicino il Palio e i suoi preparativi. Siamo stati alla cena della contrada del Bruco, alla presenza di centinaia di persone che portavano con orgoglio i colori giallo-verdi. Tutta la città è a festa, c'è tantissima gente, forse troppa!! Non si riesce a camminare, c'è il delirio. Quasi un senso di soffocamento in piazza del Campo, gremita all'inverosimile, in cui turisti e locali si mischiano in una miscellanea di colori e razze. Meravigliosi i riti prima della gara: la benedizione dei cavalli, gli auguri al Fantino (idolatrato come fosse una divinità)...tradizioni imperdibili che almeno una volta devono essere vissute da vicino. Per avere una sensazione forte, un'emozione che la gara in TV non potrà mai darti.

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Quattro passi tra i canali, Amsterdam

andreawolf — Wed, 21 Jan 2009 14:46:45 GMT

OLANDA, Europa

E' stato un viaggio organizzato all'ultimo secondo, con qualche giorno di ferie residue e pochi soldi da spendere. Abbiamo volato con Virgin su Bruxelles da Roma e poi, dopo aver visitato la capitale belga, siamo andati con il treno in Olanda, per vistare Amsterdam. Mi dispiace di non poter essere preciso con le informazioni e soprattutto di non avere moltissime foto (poche quelle decenti). Vorrei solo dare alcune mie impressioni, qualche ricordo di quello splendido viaggio. Si trattava del primo viaggio post euro. Devo dire che all'epoca abbiamo apprezzato molto la comodità, dopo anni anni di "cambi" e di costose commissioni. Eravamo piuttosto ingenui e guardandoci indietro, abbiamo più volte detto che siamo stati piuttosto ingenui. La città è bella, un pò caotica e piena di turisti; tanti gli sbandati al centro e nella zona "rossa". Ma alla fine non abbiamo mai avuto grandissimi problemi, se non la continua richiesta di soldi, spicci ecc. Altra offerta che abbiamo sentito spesso per le vie di Amsterdam è l'offerta di droghe (di tutti i tipi) e di prostitute (anche in presenza della mia ragazza non si sono fatti grandi problemi!). Abbiamo alloggiato al Waterfront Hotel (http://www.hotelwaterfront.nl/). Gli hotel sono piuttosto costosi nella zona centrale e il livello qualitativo non ci è sembrato all'altezza del prezzo. Altra cosa importante (non so se è rimasta ancora oggi) è che tutti i pagamenti con carta di credito hanno un sovraprezzo del 4%. Credo sinceramente che si tratti di una cosa piuttosto scorretta (leggendo nei regolamenti di Mastercard o Visa sembra che non sia nemmeno leggittimo). Tanti i negozi nel centro che vendono droghe leggere ma anche gioielli e in particolari diamanti: vi raccomandiamo una visita alla casa di Anna Frank (emozionante) e un giro tra i canali (imperdibile per avere un vista d'insieme della città). Impossibile girare Amsterdam con la macchina se non volete prendere i mezzi pubblici (funzionano bene i tram) vi consigliamo di affittare una bicicletta. Se ne trovano a migliaia ma due consigli: - rispettate la segnaletica perché vi vengono addosso con grande facilità - mettete sempre una catena, perché se le rubano con altrettanta semplicità Il centro non è molto grande ed èfacilmente percorribile anche a piedi. Non ci vogliono più di 2/3 giorni per vistare Amsterdam e, non so se siamo stati fortunati, a fine marzo il tempo era discreto (non freddo ma piovoso). Buona gita ad Amsterdam.

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Visita nella Capitale d'Europa, Bruxelles

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 10:02:58 GMT

BELGIO, Europa

Visitia breve in Belgio combinata con quella in Olanda. Volo con Virgin Express da Roma e un paio di giorni spesi nella Capitale d'Europa, Bruxelles. La città è piuttosto raccolta intorno alla Grand Place, un piazza meravigliosa. Interessante è la visita alla zona dove sono concentrati gli uffici della UE e anche la zona del Parco dell'Heysel. Lì potete trovare non solo l'Atomium (cristallo di ferro ingrandito non so quante volte) visitabile e anche interessante ma, se lo vorrete, potete anche dare un'occhiata allo Stadio Heysel tristemente famoso per quel Juventus Liverpool che ha causato oltre 30 morti. A Bruxelles consigliamo una visita a Lady Godiva (http://www.godiva.be/) immmancabile per gli amanti (e non del cioccolato). Una visita è necessaria solo per vedere le varietà di prodotto e la maestria delle commessse con cui impacchettano i cioccolatini. Non potrete non mangiare le "moules" ovvero le cozze fatte in tantissime varianti (fritte, panate, classiche, con panna, ecc. ecc.) e le "moules et frites" (con patatine) sembra essere il piatto nazionale. Un salto nei pub di Bruxelles è obbligatio per provare "Mort Subite" una buonissima birra (http://www.alamortsubite.com/). Non ci resta che augurarvi un buon viaggio a Bruxelles.

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Belfast, Belfast, Irlanda del Nord

andreawolf — Tue, 19 Aug 2008 10:39:43 GMT

REGNO UNITO, Europa

Noi abbiamo fatto anche un paio di escursioni fuori porta: una più vicina l'altra più lontana. La più vicina è stata al castello di Malahide nella contea di Sword. Si trova a circa 15 km a nord di Dublino. Se vi recate all'ufficio del turismo di O'Connell Street ricevere tutte le info e potrete acquistare direttamente i biglietti. L'autobus parte davanti al tourist office. Si tratta di un antico Castello posseduto da un'antica famiglia irlandese dal 1185 al 1976! Si dice che il fantasma Puck si aggiri nelle stanze del Castello e numerose sono le prove del suo avvistamento...adiacenti al Castello potrete visitare anche i Botanic Gardens molto belli. La seconda gita (più impegnativa) è stata fatta a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord.Ci vogliono circa due ore di treno da Dublino a Belfast e devo dire che purtroppo un giorno non è sufficiente per visitare la capitale dell'Irlanda del Nord. Quando abbiamo deciso di andare in Irlanda avevamo preventivato una puntata nella zona dei "troubles", dei disordini che hanno caratterizzato gli anni crudi e violenti della lotta tra cattolici e protestanti, tra unionisti ed orangisti. E' uno spettacolo decadente andare in un posto per immortalare le tragedie di un popolo con la propria macchina fotografica. Se tornassi indietro non lo rifarei...ma la voglia di vedere se quanto scritto e detto corrispondesse a realtà era troppo forte... siamo partiti la mattina di buon'ora per cercare di goderci tutta la giornata. Arrivati alla stazione di Belfast Central capiamo subito che il clima non è dei più sereni. Ci sono poliziotti in assetto anti-sommossa in ogni angolo, blindati all'uscita della stazione...ci pentiamo quasi subito. Ma in realtà capiamo quasi subito che si tratta solo di misure preventive e presto ci si fa l'abitudine (purtroppo...).A piedi raggiungiamo il centro della città camminando per York Street e visitiamo il Belfast City Hall (municipio) teatro di numerose manifestazione oltranziste. Ci dirigiamo verso la zona commerciale (Cornmarket) e poi andiamo verso il tourist office in North Street. Qui ci viene offerto un giro su un "people taxi" per i quartieri caldi della città, dove i troubles sono stati forti, gli scontri sanguinosi e dove ancora oggi c'è una certa diffidenza tra cattolici e protestanti. Si tratta di due zone: Falls Road e Shankill Road. Sono zone squallide se non fosse per i murales dipinti sulle case che ricordano i momenti più bui della storia recente d'Irlanda.La zona cattolica è quella delimitata da Falls Road mentre quella protestante da Shankill Road. Il "people taxi" è un Transit con una decina di posti che è ovviamente carico di soli (stupidi, me compreso...) turisti che entrano nell'unico modo "safe" nelle due zone per vedere i luoghi più malfamati della città. Il giro costa £ 10 a testa. Le due zone appaiono subito prive di ogni interesse, se non fosse per i murales (belli ma densi di odio e di profonda indignazione verso la parte rivale) e per le strade spesso colorate da bandiere irlandesi (nella parte cattolica) e britanniche (nella parte invece protestante). Il giro comprende anche le diverse stazioni di polizia (blindatissime), le zone degli scontri, la "porta" che divide le due zone e che ancora oggi viene chiusa (in luglio) durante la commemorazione della vittoria di Guglielmo d'Orange verso i cattolici. Questa manifestazione è teatro di scontri anche nei giorni nostri e i muri della zona sono imbrattati di vernice e le finestre delle case schermate da protezioni contro il lancio di sassi da parte dei "nemici". L'autista funge anche da guida ma devo dire che un po' il dialetto, un po' la mia ignoranza...capire tutto non è stato proprio semplice...in diversi punti si può scendere ma il consiglio è quello di non allontanarsi dal gruppo. Gli abitanti della zona ti guardano (giustamente!) come un leone in gabbia guarda il visitatore...si sentono animali da zoo e questo non gli deve far piacere.E' evidente che però le guida versino una parte degli incassi alle diverse famiglie per evitare problemi con questa fonte di guadagno... Un altro consiglio: se scendete dal taxi e qualcuno degli abitanti si offre per farvi una foto davanti ad un murales NON ACCETTATE! Si tratta di un piccolo espediente per prendere la vostra macchina fotografica e scappare!!! La guida l'ha ripetuto 10 volte e noi quando siamo scesi siamo stati avvicinati da un tizio che ha chiesto di farci una foto...mai profezia fu tanto giusta!!! La polizia è presente ovunque con i blindati (come si vede nel film "Bloody Sunday") e le persone camminano veloci sui marciapiedi. La guida ci ha detto che al momento i problemi sono ridotti a scontri tra bande giovanili, più teppistiche che di religione... Finito il giro c'è solo il tempo di prendere qualche souvenir per le strade del centro di Belfast tornare alla stazione e dirigerci verso Dublino.

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La verde Irlanda

andreawolf — Mon, 28 Feb 2005 12:53:40 GMT

IRLANDA, Europa

L'Irlanda è stato sempre un Paese che mi ha affascinato. I Celti, la grande tradizione degli irlandesi, i "troubles" con i cugini inglesi. Ho letto tanto sui libri, ho visto tanti film ma volevo toccare con mano ed avere un riscontro diretto. Nell'estate del 2000 convinco la mia ragazza (non faccio molta fatica per la verità!) e partiamo per un tour dell'Irlanda da fare in due settimane. Il periodo scelto non è dei più felici, ma le ferie purtroppo non si possono scegliere...quindi abbiamo le ferie dal 10 al 25 agosto. Ci muoviamo per tempo (e consiglio vivamente di farlo). Il turismo di massa in Irlanda è cosa nota e trovare poi alloggi a prezzo accessibile non è proprio semplice. Siamo fortunati. A Maggio troviamo un volo British Midland che ci porterà da Roma a Dublino via Londra. Il prezzo è pari a 440.000 lire. Allora non c'erano molte opportunità oggi la concorrenza su Dublino ha abbassato notevolmente i prezzi e le opportunità. Decidiamo per fare un tour dell'isola, senza però trascurare la città di Belfast, oggetto di una visita programmata obbligatoria. Per prima cosa ci siamo organizzati per prenotare dall'Italia il nostro alloggio a Dublino. Meglio non rischiare, soprattutto cercavamo un alloggio economico e centrale. Decisione che ci ha indirizzato verso gli ostelli della gioventù. Tra i tanti della capitale irlandese, abbiamo optato per l'Isaac Hostel (2-5 Frenchmans Lane, Dublin 1). E' veramente molto centrale, potrete raggiungere tutti i luoghi più importanti di Dublino a piedi.Si trova molto vicino alla principale via di Dublino (O' Connel Street) e vicino anche alla Connelly Station se volete fare un giro nei dintorni di Dublino. Ci sono alcuni però (almeno all'epoca...) Si possono lasciar ei bagagli in uno stanzone, ma l'accesso è consentito solo ogni 30 minuti (non chiedetemi perché...) ed inoltre (come altri ostelli che ho visitato in tutta Europa) non permettono l'accesso alle camere negli orari diurni (credo fino alle 17.00). C'è un movimento di ragazzi da ogni parte del Mondo...l'ambiente è veramente cosmopolita ma la pulizia soprattutto dei bagni lascia molto a desiderare...inoltre una comunicazione di servizio: se prenoterete una stanza per due (o più persone) non avrete la possibilità di avere il bagno in camera. E' sempre condiviso. Noi abbiamo prenotato via e-mail fornendo il numero della Master Card che però non è stata addebitata se non al nostro arrivo all'ostello. Comunque è la nostra base per la visita della città, che ci affascina subito. E' molto carina, a misura d'uomo con tanto verde e tantissimi giovani. Inutile dirvi le attrazioni che potrete trovare su ogni guida o sui diversi siti internet dedicati alla città...vi suggeriscono almeno fino a quando le game (ed i piedi) vi sono d'aiuto di camminare, perché ogni angolo, ogni via, ogni vicolo sono belli da vedere. Siamo rimasti a Dublino per 4 giorni, tempo a mio avviso sufficiente per avere un'idea della città. Sicuramente sarete inghiottiti dai locali di Temple Bar, dallo shopping frenetico (e costoso) di Grafton Street, vi tornerà la voglia di studiare visitando il Trinity College e non potrete fare a meno di bere una Guinness in un pub irlandese.Ce ne sono tantissimi impossibile non entrarci almeno una volta. La zona di St Stephen's Green ne è particolarmente ricca ma vi assicuro che ognuno ha una sua caratteristica. Tra le tante cose da vedere vi dico secondo il mio modesto parere quelle irrinunciabili: 1) visita alla St James's Gate Guinness Brewery (St James's Street). E' la storica fabbrica della birra scura famosa in tutto il mondo. All'entrata della Fabbrica (purtroppo non visitabile) c'è il cancello (gate) di entrata con un calendario che segna l'anno di fondazione (1759) e quello in cui vi trovate. C'è un museo con annesso negozio di souvenir originali Guiness e una degustazione di Guinness. All'epoca l'entrata si pagava 4 £. 2) Visita al Trinity College, l'Università di antica dell'Irlanda fondata per volontà della regina Elisabetta I nel lontano 1592. Potete passeggiare liberamente nel campus, ma vi consiglio la visita guidata (in inglese, ma se ci sono tante persone troverete anche la guida in italiano) perché vi permetterà di scoprire tutte le bellezze e gli aneddoti del campus. Il tour include anche la visita al Book of Kells, uno dei libri più antichi del mondo (800 d.c.) scritto dai monaci di St Columcille in un monastero situato sull'isola di Iona (Scozia). Per evitare che il prezioso manoscritto cadesse in mani vichinghe i monaci lo trasferirono presso la cittadina di Kells in Irlanda. 3) Temple Bar. E' la zona più "calda" di Dublino...antico terreno dei frati agostiniani fu acquistato da Sir William Temple nel 1537. Il termine "bar" non indica certo i pub della zona, ma un antico passaggio situato lungo il fiume Liffey. La zona ha vissuto alterne vicende (negli anni '60 si voleva trasformarla sembra in un deposito per gli autobus!) e oggi è considerato il cuore artistico della città. 4) St Patrick's Cathedral. Che siate religiosi o meno, non potete fare a meno di visitare la cattedrale più famosa d'Irlanda, quella dedicata al patrono della nazione, San Patrizio. 5) Il ponte pedonale Ha' Penny Bridge. Costruito nel 1816 porta alla zona di Temple Bar. Si chiama così perché sembra che per attraversarlo si dovesse pagare 1 penny. E' molto caratteristico e simbolo di numerose fotografie

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Nella città di Giulietta, Verona, Veneto

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 16:06:18 GMT

ITALIA, Europa

L'occasione di andare a trovare degli amici è stata colta al volo per visitare questa magnifica città. Bella e direi soprendente Verona. Con i suoi tetti, le sue piazze, la sua storia. Un magnifico paesaggio che potrete ammirare da un campanile di una chiesa (peccato che sono a pagamento!) oppure dalla collina di fronte alla città. La vicinanza al Lago di Garda non vi permetterà di rinuciare ad una bella passeggiata. Ottimo cibo, splendidi vini, ci ha dato l'idea di una città con una vita notturna "piuttosto movimentata", con tanti giovani per le strade e nei bar lungo le sponde dell'Adige. Una bella visita, consigliata a tutti.

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Splendida Venezia, Venezia, Veneto

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 15:28:30 GMT

ITALIA, Europa

Un viaggio bellissimo, in giro per le "calli" di Venezia. Città incantevole, come poche ne abbiamo viste. Tante sono le cose da vedere, tutte note e conosciute. Peccato non aver potuto prolungare la vacanza di qualche giorno, visto che l'unica giornata dedicata alla città lagunare è stata veramente troppo breve. Ci siamo promessi di tornare e quindi non mancheremo: Venezia aspettaci!

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Sosta a Trondheim, Trondheim

andreawolf — Thu, 22 Jan 2009 19:10:39 GMT

NORVEGIA, Europa

Trondheim è una piccola cittadina a nord della città di Oslo. Piuttosto lontana si raggiunge in una notte di treno. E' un posto molto carino, cittadina gradevole con persone molto "friendly". Non c'è molto da vedere nel senso classico della città d'arte. Ma la natura prende il sopravvento ed è bellissimo intorno. Tante case colorate, tanti fiumi e boschi in cui fare passeggiate ed escursioni. Ottimo l'ostello di Trondheim adesso anche per famiglie con bimbi al seguito. E' un poso dove si può fare un bel giro ed inserirlo in un tour della Norvegia non potrà essere come meta finale del viaggio. Buon viaggio in Norvegia.

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Incantevoli Lofoten, Å, Isole Lofoten

andreawolf — Tue, 15 Feb 2005 15:48:07 GMT

NORVEGIA, Europa

Raccontare di un viaggio fatto nel 1999 non è cosa semplice. I ricordi spesso si affievoliscono ma in questo caso il tempo ha solo sbiadito parte della memoria.La parte più bella, quella più emozionante vive ancora dentro di noi. E per questo ho deciso di condividerla con voi. Si tratta di un viaggio particolare, con destinazione finale le Isole Lofoten, in Norvegia. E' l'8 agosto quando partiamo con un volo Swissair (eh si, si chiamava ancora così...) da Roma diretto ad Oslo con scalo a Zurigo. Giungiamo nel tardo pomeriggio e ci dirigiamo in stazione per acquistare un biglietto con destinazione Bodø. Invece di acquistare un biglietto ci suggeriscono di acquistare uno Scanrail Pass. E' un biglietto ferroviario che consente di poter viaggiare liberamente sulle ferrovie norvegesi per 4 giorni su 10. Il prezzo (se non ricordo male) è di circa 220.000 lire (eh si...).Entrate nell'ordine di idee che i Paesi scandinavi hanno dei costi esorbitanti per i mezzi di trasporto e non solo. Con un supplemento prendiamo anche una cuccetta e verso le 23 partiamo con tappa Trondheim dove giungiamo la mattina seguente verso le ore 7.00 Ero stato in Norvegia diverse volte ed il tempo era stata sempre pessimo...ma questa volta vedo il sole! La temperatura è gradevole e lasciati gli zaini al deposito della stazione ci dirigiamo per il paesino. Niente di che, gradevole e piacevole girare per le strade del centro. Non è piccolino (secondo gli standard) norvegesi si tratta di una vera e propria città.E' famosa per la squadra di calcio locale, il Rosenborg che qualche anno addietro ha pareggiato in casa 2-2 con il Real Madrid. Troverete in diversi locali della città foto e poster celebrativi dell'evento, nonché un negozio dedicato interamente al Rosenborg. Prendiamo un po' di materiale all'ufficio del turismo locale e la sera riprendiamo il treno con destinazione Bodø.Nel cuore della notte veniamo svegliati dal conducente del treno che annuncia il passaggio del Circolo Polare Artico. Sono le 2 di notte e nonostante sia agosto c'è ancora moltissima luce, tanto da poter scendere dal treno e fare due passi...infatti il treno si ferma per consentire le foto di rito ai passeggeri. Eccitati dall'evento (soprattutto la mia ragazza che non era mai stata così a nord) non riusciamo più a dormire e cominciamo a programmare la giornata successiva, quella del trasferimento alle isole Lofoten. Arriviamo a Bodø la mattina presto e la temperatura è piuttosto rigida (circa 10°C). Il tempo è ancora piuttosto bello, quindi lasciamo armi e bagagli e andiamo verso il centro cittadino.Se Trondheim è una piccola cittadina Bodø è un vero e proprio paesino di pescatori. C'è un grande porto e la ferrovia. Niente di più. Nota bene: le ferrovie norvegesi si fermano a Bodø.Per andare oltre (verso Narvik e Capo Nord) potete utilizzare solo i pullman. Andiamo al porto e facciamo i biglietti per il traghetto. Le Lofoten tra le altre cose sono collegate con il resto della Norvegia da un servizio di traghetti che parte da Bodø per arrivare a Moskenes. Le Lofoten sono composte da diverse isole collegate tra loro da ponti e gallerie. Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy e Røst sono le Isole che compongono l'arcipelago e Moskenes è il porto principale situato nell'isola di Moskenesøy. La traversata è tranquilla, il mare mosso ma non troppo. C'è un vento molto teso e avvicinandoci alle coste delle Lofoten si cominciano a vedere piccole imbarcazioni di pescatori. Ci fanno venire subito in mente che l'economia locale si regge sul pesce ed in particolar modo sul merluzzo. Arriviamo a Moskenes e ci dirigiamo verso il villaggio di Å, dove termina la strada (unica) delle Lofoten la E10 e dove l'arcipelago finisce. In questo villaggio abbiamo prenotato una rorbu (casa tipica dei pescatori norvegesi) dove alloggeremo per 9 giorni!Ebbene lo confesso, abbiamo deciso per una vacanza total-relax, lontano dal traffico e dallo smog. Soli con madrenatura, contemplando le bellezze paesaggistiche e meditando. Quell'anno è stato molto pesante dal punto di vista dello stress e quindi la vacanza alle Lofoten è stata scelta proprio per "staccare la spina". La rorbu l'abbiamo prenotata su internet presso Å-HAMNA RORBUER. 9 giorni per una rorbu ci sono costati 600.000 lire. All'interno della rorbu c'è ogni comodità: bagno, cucina attrezzata, letti con lenzuola e piumino, riscaldamento autonomo. Le rorbu vengono affittate ai turisti nel periodo estivo mentre in quello invernale vengono utilizzate dai pescatori locali. La pesca del merluzzo è infatti tipicamente invernale mentre la primavera e l'estate sono dedicate alla fase di essiccazione del prodotto su speciali rastrelli. L'aria (o più che altro il vento) del mare del nord, la temperatura ed il sale fanno il resto...producendo uno squisito stoccafisso che viene esportato in confezioni di legno in tutto il Mondo e in special modo in Italia, sponda Vicenza (primo importatore del merluzzo delle Lofoten). Nel museo del Merluzzo alle Lofoten c'è una bandiera italiana e tante foto a testimonianza di questo "gemellaggio".Inoltre la guida parla italiano proprio in virtù dei rapporti commerciali che tiene quotidianamente con il nostro Paese. Riprendiamo il racconto perché per arrivare ad Å da Moskenes ci sono circa 5-6 km...e non vorremmo farli con lo zaino. L'autobus passa ad orari rigidi e non coincidenti con il traghetto (l'efficienza norvegese qui fa un pochino acqua) e quindi prendiamo un taxi collettivo con altri ragazzi che vanno proprio verso Å. La nostra destinazione ci si presenta come la sognavamo: è un villaggio di palafitte di legno rosso, silenzioso (si sentono solo i gabbiani) e quasi disabitato.Andiamo presso la Å-HAMNA RORBUER e veniamo accolti da un simpatico gestore che è meravigliato dal fatto che abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze alle Lofoten venendo da..Roma! Forse perché lui vive lì, sogna la nostra città! Chi ha il pane non ha i denti! Prendiamo possesso della nostra rorbu e facciamo un giro, approfittando della presenza di un piccolo supermercato per acquistare generi di conforto. Una confessione è d'obbligo: all'epoca eravamo studenti universitari e quindi senza molti soldi in tasca: quindi nei nostri zaini avevamo portato da Roma generi alimentari non deperibili ma che pensavamo potessero costare molto in Norvegia. E con il senno del poi devo dirvi che abbiamo fatto benissimo...la vita è carissima!!! Abbiamo familiarizzato con una signora del Tourist Office locale che veniva da Parigi e aveva sposato un norvegese delle Lofoten! Ci raccontava dell'inverno rigido e lunghissimo che veniva speso in casa con i vicini a raccontarsi fiabe e storie intrattenendo i bambini!Una cosa che ci ha colpito profondamente e che ci ha fatto riflettere proprio sul tipo di vita che quotidianamente conduciamo, frenetica, isterica e per niente godibile.Abbiamo perso valori profondi, importanti: l'amicizia e l'unione con le persone. Nei giorni seguenti facciamo lunghe passeggiate verso Moskenes, Sørvågen e Reine. Ci muoviamo a piedi (macinando diversi chilometri) e qualche volta districandoci con i pulmman e i loro orari impossibili! Due parole su Reine. Un piccolo porticciolo di pescatori spesso immortalato in cartoline e fotografia simbolo delle Isole Lofoten. Toglie il fiato per la sua bellezza grezza, quasi primitiva. Passeresti ore ad ammirare l'incantevole disposizione delle case e delle barche ormeggiate nella baita. plendido incontro tra natura e attività umana. Per un paio di giorni di concediamo anche il lusso di un'auto. Non che ci manchi l'auto ma come detto gli spostamenti sull'isola non sono semplici, le coincidenze sono difficili da conciliare.

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Cervinia, sul tetto delle Alpi, Cervnia, Valle d'Aosta

andreawolf — Mon, 16 Feb 2009 23:07:01 GMT

ITALIA, Europa

Una bellissima vacanza estiva ai piedi del Monte Cervino nella località Cervinia. Abbiamo scelto una soluzione che ci consentisse una maggiore autonomia e un costo contenuto e abbiamo optano per il Residence Cielo Alto, sito a circa 800 metri dal centro di Cervinia. Un bellissimo miniappartamento, un angolo cucina completamente attrezzato per una completa autonomia. Non è nel centro di Cervinia e per fare la spesa bisogna prendere la macchina ma questo non era veramente un problema. Il Residence si trova a pochi metri dagli impianti di risalita (ovviamente aperti nella stagione invernale). Il Paese è molto carino ma piuttosto car per chi come noi aveva un budget limitato. Abbiamo cenato fuori solamente in un'occsione per mangiare un piatto di polenta con il capriolo. Per il resto cene e pranzi fai-da-te. Splendide le occasioni per fare delle passeggiate superbe sia verso il Cervino che sul Plateau Rosa (il piccolo Cervino, dove arriva la funivia supera i 3.800 metri!). Ovviamente al Plateau Rosa si può sciare anche d'estate ma solo nelle prime ore della mattina perché dopo la neve diventa molle e sciare diventa pericoloso. Fare le escursioni in montagna è un'esperienza difficilmente descrivibile ma i sentieri che ci sono sul Cervino sono mozzafiato. Tutti facili e per tutti i livelli: noi non siamo montanari e ci siamo sempre trovati bene. L'unica vera ansia erano le mucche!! Ebbene si, dove ci sono le mucche ci sono anche cani e in alcune occasioni ci siamo trovati circondati e non è stato proprio divertente!! Il tempo è stato piuttosto buono ma qualche temporale è da mettere in conto. Abbiamo fatto anche una piacevole gita a Valtournanche dove c'è uno splendido laghetto di montagna (ma in quell'unica occasione pioveva a dirotto!). Per il resto non ci resta che augurarvi una buona vacanza!

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La Sindrome di Stoccolma, Stoccolma

andreawolf — Fri, 20 Feb 2009 00:14:10 GMT

SVEZIA, Europa

Tre giorni bellissimi nella Capitale della Svezia. Indimenticabili anche se non era la mia prima visita in Svezia. Le cose che più ti colpiscono di Stoccolma sono: la pulizia e l'attenzione verso la natura (ed in generale verso tutti). E' veramente un posto di cui godere delle bellezze della vita, dove nessuno sembra andare mai di corsa e dove un sorriso non si nega mai. Abbiamo dormito all'ostello della gioventù di Stoccolma e per qualità del servizio offerto potrebbe essere tranquillamente paraginato ad un albergo italiano di media categoria. Bellissimo il parco cittadino dello Skansen dove viene ricostruita fedelmente la vita nella Svezi del 1800. Ci sono delle vere persone che in costume riproducono i modi di vivere con i vestiti dell'epoca. Una gita bellissima. Ma Stoccolma è da gustare liberamente senza vincoli, camminando per le strade del centro, attraversando i suoi meravigliosi ponti e ammirando (a seconda della stagione) i pescatori che bucano il ghiccio delle varie lagune per pescare! D'inverno è piuttosto fredda ma il mai in modo esagerato: sinceramente ho sentito più freddo in Germania o in Austria. La sera i locali si animano di giovani e la gioventù del posto non smentisce certo il mito che gli è stato costruito intorno. E' un pochino cara ma tutta la Scandinavia lo è. Sinceramente mi sembra che rispetto alla Finlandia o alla Norvegia il prezzo della viat sia accettabile mentre la definirei economica se paragonata alla vicina Danimarca.

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Berlino, tanti anni fa, Berlino

andreawolf — Sat, 07 Mar 2009 19:54:56 GMT

GERMANIA, Europa

E' una Berlino diversa da quella di oggi. Il ricordo del muro era ancora piuttosto vicino, correva l'anno 1995. Le persone ancora andavano a girare per la parte est con la curiosità di chi cerca di trovare gli alieni dei deserto del Texas. La città è molto grande, imponente negli edifici del centro ma in fase di ricostruzione: molti cantieri aperti. In particolare quello del Reistag, impossibile da immaginare a distanza di anni. Le persone che incontravi erano entusiaste dell'unione e nelle piazze del centro di Berlino decine di giovani si fermavano a suonare e cantare insieme, est e ovest. Tante emozioni e tanti ricordi, tornano alla mente vedendo le immagini della porta di Brandeburgo. Tanti sono i ricordi anche dell'ostello di Berlino, per lo più abitato da curdi e meno da turisti. Pulito, ordinato: quasi una pensione. Tanti saluti a Berlino.

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Helsinki, città da scoprire, Helsinki

andreawolf — Mon, 02 Mar 2009 23:09:55 GMT

FINLANDIA, Europa

La FInlandia è una terra meravigliosa, piena di sorprese. La parte nord della Finlandia è piena di boschi, laghi e...zanzare. Helsinki faceva parte di un giro dell'intera Scandinavia e non ci ha assolutamente deluso. La città non ha un'attrazione particolare ma è l'insieme che vi affascinerà. Il mercato all'aperto che si tiene sul molo del porto vi offrirà tutti i prodotti di questa terra: dai lamponi di bosco, ai salmoni affumicati che vengono venduti direttamente sulle barche dei pescatori. La città è piacevole, soprattutto la parte dell'università. Devo dire che la vita è piuttosto costosa e non è propriamente per tutte le tasche. Ma è una costante di tutta l Scandinavia e quindi non ci sono grandi sorprese. Vi consiglio di andare in estate il cliema vi permetterà di godere meglio delle bellezze naturali e soprattutto di avere tantissima luce per godervi appeino le giornate all'aria aperta. Nei dintorni di Helsinki alci e renne bivaccano ai bordi delle superstrade (deserte). Fate sempre molta attenzione perché questi animali sono la prima causa di incidenti in Finlandia e molto spesso si rivelano incidenti di seria entità. Non abbassate l'attenzione mentre siete alla guida. Per il resto, godetevi la natura e le mille isole del Golfo di Helsinki.

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Legoland, patria delle costruzioni, Billund, Jutland

andreawolf — Sat, 07 Mar 2009 20:12:00 GMT

DANIMARCA, Europa

Legoland non è certo una delle mete turistiche più importanti della Danimarca, ma probabilmente è una delle più conosciute, forse dietro alla Sirenetta. Arrivare a Legoland non è proprio agevole: innanzitutto la partia delle costruzioni che hanno appassionato i bimbi di tutto il mondo si trova a Billund, nella Penisola dello Jutland, centro della Danimarca. Per chi viene da Copenaghen, dove prendere il treno e scendere (dopo un ora e mezzo di tragitto) a Vejle e da lì un autobus che ti porta fino alla cittadina di Billund. Da Billund ci cono numerosi free coach che ti portano fino al parco divertimenti. Oggi la situazione è diversa perché dalla stazione di Vejle c'è un pulmann gratutito che vi porterà al parco divertimenti. All'entrata c'è la possibilità di noleggiare anche una videocamera (nel caso in cui non ne abbiate una) e poi...entrerete nel magico mondo dei piccoli block. Costruzioni bellissime, ricostruzioni fedeli delle più importanti città del mondo e di monumenti e siti naturali. Tutto molto ben tenuto e ben esposto. Ovviamente c'è anche la possibiità di acquistare costruizioni e modellini, per la gioia dei vostir figli e perché no, anche della vostra. Perché sicuramente vi verrà in mente anche quando ci giocavate voi. A parte il parco divertimenti, visitabile in un giorno Billund non offre molto di più: una meravigliosa campagna danese e qualche bellissima fattoria. Ma alla fine l'attrazione principale resta il parco.

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Studiare tra i castelli scozzesi, Edinburgo, Scozia

andreawolf — Thu, 05 Feb 2009 00:08:36 GMT

REGNO UNITO, Europa

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