ViaggiScoop.it, I viaggi di Bruno

Una vaganza al mare, Isole Eolie, Sicilia

Bruno — Tue, 12 Jan 2010 10:08:56 GMT

ITALIA, Europa

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Mongolia-Nel paese di Gengis Khan e delle aquile

Bruno — Mon, 01 Sep 2008 14:25:27 GMT

MONGOLIA, Asia

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Sud Africa e Lesotho on the road, Johannesburg,Nelspruit,Parco Kruger,Saint Lucia Estuary,Cape Vidal,Durban,Sani Pass,Harrismith,Storms River,Tsitsikamma National Park,Cape Town,Lesotho

Bruno — Wed, 29 Aug 2007 10:04:42 GMT

SUD AFRICA, Africa

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Ritorno tra gli Inca, Lima,Huaraz,Pisco,Nazca,Arequipa,Puno,Cuzco,La Paz

Bruno — Fri, 08 Sep 2006 16:09:32 GMT

PERU', Sud America

... i veri viaggiatori sono soltanto quelli che partono per partire; cuori leggeri, simili agli aerostati, essi non si separano mai dalla loro fatalita’, e senza sapere perche’, dicono sempre "Andiamo", i loro desideri hanno le forme delle nuvole… Charles Baudelaire Ero già stato in Perù nel 2000. In un primo tempo, quando mi è stato chiesto di organizzare un viaggio in quei luoghi, ho pensato che forse era meglio scegliere nuove destinazioni, visitare paesi non ancora conosciuti. Poi, riflettendo sul pensiero di Baudelaire, ho risposto: “Andiamo”! Quando si ritorna in un paese già visto si ha sempre il timore di rimanere delusi dai cambiamenti che inesorabilmente si trovano, dallo stile di vita occidentale che poco alla volta invade anche i posti più remoti. Certamente, specialmente nei luoghi più turistici, sono aumentati i visitatori e, di conseguenza, le strutture ricettive. Non è però cambiato il fascino della Cordillera, della deserta e brulla costa del Pacifico, degli altopiani e della selva Amazzonica. La prima cosa che salta all’occhio è l’aumento dei prezzi che in questi sei anni sono lievitati parecchio. Un esempio per tutti: il biglietto di ingresso per il Machu Picchu, che nel 2000 costava 10$, adesso è di ben 40$.

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Marocco - Città imperiali, casbe e mare, Casablanca, Marrakech, Essaouira, Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Azrou, Gorge du Ziz, Merzouga

Bruno — Thu, 27 Jul 2006 10:16:07 GMT

MAROCCO, Africa

Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere: l'estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti. Italo Calvino - Le città invisibili Questo che mi accingo a raccontare è sicuramente un viaggio diverso da quelli già descritti in precedenza, un viaggio insolito per me. Non scriverò di montagne, di trekking o di notti passate in tenda; non descriverò posti selvaggi e quasi disabitati ma parlerò di un paese, il Marocco, con cultura e tradizioni diverse dalle nostre ma altamente turistico e moderno; parlerò delle bellezze delle sue città imperiali, dei colori e dei profumi delle sue medine, del fascino delle molte casbe che si incontrano e della sua affascinate costa atlantica. Tornato da poco dal deserto libico ed in procinto di partire per le Ande peruviane, questo lo si può definire come un intermezzo turistico e rilassante posto tra due viaggi sicuramente più impegnativi, come una tappa di pianura posta tra due tappe di montagna. In questo viaggio, nonostante il periodo ed il caldo afoso che vi era in Italia, abbiamo trovato temperature più che accettabili; sulla costa atlantica, al mattino ed alla sera, faceva piacere indossare una felpa o una giacca a vento leggera; questo grazie ai gelidi venti alisei che soffiano in continuazione. Anche l’acqua del mare era fredda e questo ha fatto desistere molti dal fare un bagno.

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Libia - Tra dune e rovine romane, Tripoli,Sabratha,Ghadames,Ghat,Acacus,Leptis Magna

Bruno — Mon, 20 Feb 2006 12:02:17 GMT

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, Africa

Testo e foto di Bruno Visca Il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un’altra realtà inesplorata, che assomiglia al sogno. Guy de Maupassant É sempre con grande emozione che si ritorna nel deserto! Luogo magico per se stesso che a noi occidentali, che viviamo quotidianamente in un mondo caotico, appare come un universo infinito fuori dalla realtà. La bellezza dei paesaggi, i colori delle dune che variano continuamente con il passare delle ore, assumono al tramonto e all’alba riflessi con ombreggiature difficilmente descrivibili. Il cielo azzurro intenso durante il giorno e traboccante di stelle nelle notti infonde nel viaggiatore un senso di serenità e lo inducono ad apprezzare maggiormente le bellezze della natura. Il deserto è uno spazio dove non solo il fisico ma anche lo spirito viaggia con ritmi lenti: l’orologio è del tutto superfluo. Da sempre il deserto ha affascinato gli uomini. Dicono i Tuareg: "Dio ha creato il mondo per dare all'uomo una casa, il deserto perché vi trovi la propria anima". A circa 1200 km a sud della costa mediterranea della Tripolitania, in Libia, si estende una delle più affascinanti regioni sahariane: il massiccio dell’Acacus, un altopiano arenario con una superficie, da nord a sud, di un centinaio di chilometri, intervallato da dune di sabbia e straordinarie formazioni rocciose modellate dal vento, un vero museo all’aperto. L’Acacus ha un'estensione di 7.500 kmq. ed è un parco senza custodi, ma per accedervi è necessario essere accompagnati da una guida ed avere un permesso da esibire ai posti di controllo. La bellezza di questo luogo è assoluta, ma quello che rende l'intera zona un patrimonio inestimabile sono soprattutto le pitture e le incisioni rupestri, testimonianza dell'antica presenza dell'uomo in questa regione. Sulle rocce e negli anfratti protetti dall'erosione degli agenti atmosferici sono rappresentate scene di caccia e momenti di vita quotidiana; le raffigurazioni di elefanti, giraffe e altri animali della savana africana testimoniano che un tempo questa regione non era desertica, ma presentava un ecosistema simile a quello dell'odierna Africa centrale. Fu infatti intorno al III millennio a.C. che il deserto iniziò ad avanzare inesorabilmente, facendo diminuire la fauna e la vegetazione e costringendo i pastori ad abbandonare la regione alla ricerca di nuovi pascoli presso i maggiori bacini fluviali. La presenza di ripari naturali nel massiccio di arenaria ha permesso la conservazione anche di magnifiche pitture rupestri. Le prime notizie sulla presenza di queste pitture risalgono alla fine del XIX secolo, ma non venne fornita una localizzazione precisa; fu solo nel novecento che vennero effettuate le prime esplorazioni archeologiche che permisero di scoprire questo straordinario museo a cielo aperto, dove la natura e l'abilità dell'uomo si sono fuse creando uno spettacolo indimenticabile. É in questa regione che, dopo una veloce visita alle rovine dell’antica città romana di Sabratha, si svolge la maggior parte del nostro viaggio.

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Toccata e fuga sul Mar Morto

Bruno — Mon, 03 Oct 2005 14:52:37 GMT

GIORDANIA, Medio Oriente

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Una camminata tra i villaggi e i monasteri tibetani, Spiti Valley, Himachal Pradesh

Bruno — Tue, 06 Sep 2005 15:35:26 GMT

INDIA, Asia

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In ricordo dell'11 settembre, New York

Bruno — Mon, 29 Nov 2004 09:12:56 GMT

STATI UNITI D'AMERICA, Nord America

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Tra lagune e salares, La Paz,Lago Titicaca,Sucre,Tarabuco, Potosi,Tupiza,Uyuni, Atacama,Coroico

Bruno — Thu, 28 Oct 2004 10:05:48 GMT

BOLIVIA, Sud America

Bolivia - Dove le Ande incontrano l'Amazzonia Testo e foto di Bruno Visca Il viaggio è un atto creativo, che non solo consuma e alletta l'anima, ma nutre l'immaginazione ed è responsabile di ogni nuovo stupore, che esso memorizza per poi proseguire... E i paesaggi migliori, apparentemente densi o informi, riservano molte sorprese se sono studiati con pazienza, nel genere di disagio che si può assaporare in seguito. Paul Theroux, Alla fine della terra Tutto questo offre la Bolivia, il paese più povero del Sud America; paesaggi bellissimi dai colori stupendi, altopiani desertici a quote superiori ai 4000 metri, circondati da montagne innevate che hanno un'altezza di oltre 6000 metri, lagune con tonalità che spaziano dal rosa al verde ed all'azzurro con numerosissimi fenicotteri rosa e altri volatili che vivono sulle loro sponde. Il tutto in un ambiente dove la presenza umana è quasi totalmente assente. Certamente il godere di tanta bellezza non è esente da disagi, dovuti alla mancanza di servizi, a temperature che di notte possono scendere anche a 20º sotto zero, a levatacce per ammirare i colori dell'alba che, al sorgere del sole, regalano sfumature di colori paragonabili a quelli che un artista riesce a riprodurre sulle tele. Ma la Bolivia non è soltanto natura: al di fuori delle sue città, sulle propaggini delle montagne e degli altopiani, vive il meraviglioso popolo andino, un popolo che sa vivere con poco ma che è molto fiero delle sue origini e delle sue tradizioni. Nella prima metà del 1500 i conquistadores spagnoli, con la croce in una mano e la spada nell'altra, hanno sottomesso gli antichi abitanti, gli Inca, imponendo le loro leggi, le loro usanze e la loro religione. Il popolo andino ha dovuto sottostare alle imposizioni degli spagnoli ma non ha dimenticato le sue tradizioni e la sua religione che sono ancora vive ai giorni nostri; questa popolazione non trova alcun contrasto tra la fede cristiana imposta e la devozione verso le antiche divinità: il sole o Dio Inti, la luna e, prima fra tutti, la madre terra, la Pachamama. Ancora oggi si usa chiedere perdono alla Pachamama prima di svolgere un'azione che possa, in qualche modo, recarle disturbo o che venga ritenuta per qualche motivo offensiva, come entrare in un antico sito Inca. Per farsi perdonare le si offre quello che si ritiene sia per lei più gradito: la coca, l'alcool o il sangue di animali, in particolare dei lama. Nei mercati delle città e dei villaggi si possono trovare in vendita sulle bancarelle dei feti di lama mummificati: vengono donati alla Pachamama, dopo averli avvolti in un drappo di seta assieme ad altri doni, seppellendoli poi sotto le fondamenta prima di costruire una nuova abitazione. Nelle chiese si trovano, come da noi, molti quadri ed affreschi che rappresentano figure sacre, ma sono anche sempre presenti le immagini del sole e della luna, a testimonianza dell'antica fede. Sebbene tutto l'altopiano sia caratterizzato da paesaggi bellissimi, è la parte sud-occidentale, la zona dell'altopiano più remota del paese, quella che regala i più bei panorami, visioni mozzafiato con sfumature che variano continuamente di colore. È questa una regione attraversata da poche piste, quasi priva di alberi, scarsamente popolata e soggetta a variazioni climatiche improvvise, ma che può rivelarsi simile al paradiso per quei viaggiatori che sono alla ricerca di luoghi inconsueti e affascinanti.

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Trekking ai margini del deserto, Valle del Draa, Sahara

Bruno — Thu, 28 Oct 2004 16:41:45 GMT

MAROCCO, Africa

Oued Draa Trek - Alle porte del deserto È impossibile godere appieno dell'ozio se non si fa un sacco di fatica. Jerome K. Jerome Non è solo per poter godere pienamente dell'ozio che si decide di partecipare ad un trekking impegnativo e faticoso, con il sole implacabile che non dà tregua, temperature a 40° e la sabbia che sollevata dal vento si insinua da tutte le parti. È anche per mettersi alla prova, soprattutto per vedere se è ancora possibile realizzare le stesse imprese di 30 anni fa. Essere riuscito a finire il trekking con le mie gambe, anche se con tanta fatica, è sicuramente motivo di soddisfazione; è tuttavia un'altra la sorpresa che mi ha positivamente colpito: l'affiatamento che si è formato, non soltanto tra gli otto compagni di viaggio, ma anche con i quattro accompagnatori berberi. L'aver condiviso a tempo pieno, per sette giorni, il cibo, l'acqua da bere, il giaciglio su cui dormire, ma anche la fatica, il sole a picco, il vento e la sabbia, ed ancora le splendide serate nel deserto attorno al fuoco allietate dai canti berberi, la cottura del pane nella sabbia, il rito del tè e molto altro, porta ad un rapporto tra i compagni che va ben oltre ad una semplice amicizia passeggera. La conferma di ciò si è avuta al momento del congedo con la mascotte del gruppo, il guardiano dei dromedari, Mustafa, che con i suoi 16 anni risultava il più giovane dell'intero gruppo. La mattina dopo l'ultima notte passata nel deserto, in una zona raggiungibile tramite una pista sterrata, un pulmino è venuto a prelevarci; mentre la guida Mohammed e altri due accompagnatori berberi, Brahim e Salah, salgono con noi sul pulmino, Mustafa deve ritornare a piedi solo soletto per riaccompagnare i sei dromedari. Nel momento di salutarlo la commozione prende il sopravvento, Mustafa scoppia in lacrime contagiando anche le tre fanciulle del gruppo.

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Tra Moschee, rovine e mare

Bruno — Fri, 29 Oct 2004 10:02:43 GMT

TURCHIA, Medio Oriente

"O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina!" Gabriele d'Annunzio, Pastori d'Abruzzo. L'emozione provata dai pastori d'Abruzzo quando, durante la transumanza, conducevano le mandrie alla pianura ed ai loro occhi appariva il mare, può paragonarsi a quella del nostro gruppo alla vista della costa ed al riflesso azzurro ed abbagliante dell'acqua marina, dopo diversi giorni passati sull'altopiano Anatolico, affascinante ma brullo, polveroso ed assolato. Ma forse è meglio incominciare dall'inizio: dal nostro arrivo ad Istanbul avvenuto nel pomeriggio dell'8 di agosto. Istanbul, 12.000.000 di abitanti, situata a cavallo del Bosforo, costituisce il punto d'incontro tra oriente ed occidente. Europa od Asia? Certamente, con i suoi due arditi ponti che attraversano lo stretto, non è solo l'anello d'unione tra due continenti ma anche tra due culture: quella orientale e quella occidentale.

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Un viaggio soft nell'Europa dell'est, Centro-Sud

Bruno — Fri, 26 Nov 2004 14:30:25 GMT

POLONIA, Europa

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Safari fotografico, villaggi Himba, deserto ed altro, Etosha National Park, Waterberg Plateau, Epupa Falls, Twyfelfontein, Cape Cross, Spitzkoppe, Namib Naukluft Park, Kakerboom Forest, Fisch River Canyon, Hardap Dam

Bruno — Tue, 02 Nov 2004 14:06:51 GMT

NAMIBIA, Africa

"Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via" Cesare Pavese La luna e i falò Andarsene via, partire per evadere dal tran tran quotidiano e per cercare di placare quella sete continua di conoscenza di nuovi popoli e di nuove etnie, per soddisfare la curiosità di vedere luoghi diversi, ma sempre con la convinzione di tornare... per il gusto di ripartire appena possibile! Così mi sono ritrovato a cercare un nuovo paese da visitare, con questi pensieri per la testa. Tantissimi sono i posti meritevoli di un viaggio; ogni volta che l'attenzione cade su di uno vi è anche il rammarico di doversi negare o rimandare la visita a tutti gli altri. Bisogna pur prendere una decisione: questa volta la scelta cade sulla Namibia.

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Il fascino del deserto, Hoggar, Sahara

Bruno — Fri, 29 Oct 2004 09:01:49 GMT

ALGERIA, Africa

Hoggar-Tassili - Il fascino del deserto Testo di Bruno Visca O uomo, che importa che tu abbia caldo o freddo? È la legge del deserto aver caldo di giorno e freddo di notte. Ma non hai che da volgere la tua fronte al cielo per ricevere il sole e poi le stelle. E sarai contento. Mussa Ag Amastane poeta Tuareg Le emozioni che si provano nel deserto vanno ben oltre alle sensazioni meteorologiche del caldo e del freddo. Sono sensazioni di calma, di tranquillità e di pace in netta contrapposizione coi ritmi frenetici cui siamo abituati, con i quali conviviamo in questa nostra società "civile". La totale immersione in una natura incontaminata, la bellezza dei paesaggi intorno a noi, i colori delle dune che variano dall'ocra al rosso con riflessi che, al tramonto ed all'alba, assumono toni ed ombreggiature che solo un pittore può esprimere sulle sue tele ed il cielo di un azzurro intenso durante il giorno e traboccante di stelle nelle notti regalano al visitatore, che sappia affrontare i piccoli disagi che inevitabilmente s'incontrano, un senso di dolcezza e di serenità che fanno apprezzare maggiormente la bellezza del nostro "vecchio" mondo. Questa considerazione sul deserto, dove la vita sembra quasi assente, può apparire contrastante solo al viaggiatore che lo osserva in modo superficiale; infatti, specialmente nelle zone rocciose, il deserto è ricco di vita: oltre ai pochi mammiferi di grosse dimensioni come dromedari, gazzelle e fennec (la volpe del deserto), sono presenti numerosissimi insetti, piccoli rettili e molti volatili. Cosa dire poi dei rari arbusti spinosi e delle poche piante che riescono a vivere in un ambiente tanto ostile spingendo le loro radici in profondità per riuscire a catturare la poca acqua presente nel sottosuolo? Il nostro viaggio si svolge nel sud dell'Algeria, in una zona dove il 90% della popolazione è di etnia Tuareg (Targhi al singolare). Parenti prossimi dei berberi, sono ammirati per l'eleganza dei loro abiti e del loro portamento davvero regale, sono riusciti ad insediarsi ed a sviluppare una straordinaria civiltà nomade in un territorio che può sembrare invivibile. Il loro nome, probabilmente, deriva dalla parola araba targa e sta ad indicare una regione ricca di alberi e di acqua, come erano questi territori in epoche remote. I Tuareg sono molto fieri della loro etnia e si considerano uomini liberi, cavalieri straordinari e profondi conoscitori del deserto; la loro lingua è il tamashek, derivata dal berbero, ma parlano quasi tutti correttamente anche il francese. Sono chiamati "uomini blu" perché il loro shèsh (lunga striscia di stoffa di solito blu dietro la quale nascondono il viso), stingendosi fa sì che il loro volto prenda una tinteggiatura blu. Secondo la tradizione Tuareg, il shèsh serve anche per evitare che gli spiriti maligni si introducano nel cuore attraverso il naso e la bocca. Contrariamente a quanto accade nel mondo arabo, le donne non si coprono il volto e, in questa società apparentemente maschilista, sono loro che tramandano la scrittura, che insegnano ai bambini e che erigono le tende; possono anche abbandonare il marito con la stessa formula che il Corano prevede per gli uomini. Purtroppo oggi il progresso ha reso quasi inutili le vecchie attività degli uomini Tuareg, che erano principalmente la lavorazione della pelle per confezionare le selle ed il commercio effettuato con lunghe carovane di dromedari che percorrevano le piste transahariane; nonostante questo disfacimento culturale, il popolo Tuareg non si è dato per vinto e, con l'avvento dei pur rari visitatori, si è dedicato alle attività legate al turismo, quali l'artigianato e la guida dei viaggiatori nell'attraversamento del deserto. Trascorrere qualche giorno nel deserto in compagnia dei Tuareg può rivelarsi un'esperienza stupenda ed indimenticabile; abilissimi ad orientarsi anche quando non ci sono punti di riferimento e lo sguardo, rivolto all'orizzonte, non scorge che sabbia e pietre. Questa loro profonda conoscenza del territorio infonde un senso di sicurezza al viaggiatore che da solo non saprebbe certamente dove dirigersi. Prima di iniziare la traversata, che si svolge sempre con tranquillità e senza fretta, ci si procura la legna che servirà per accendere il fuoco, un vero rito che si effettua tre volte al giorno, al mattino appena svegli per il tè della colazione, per cucinare il pasto di mezzogiorno e della sera. Il cibo del Targhi, nel deserto, è costituito essenzialmente dalla "galletta", un pane non lievitato fatto con semola di mais, acqua e sale; acceso il fuoco per procurarsi la brace, il Targhi impasta il tutto con una perizia degna del miglior pizzaiolo napoletano; ottenuta la consistenza voluta, la galletta viene coperta di sabbia su cui si deposita la brace; dopo circa 30 minuti la cottura è terminata, la galletta viene estratta dalla sabbia, pulita e ridotta in minuscoli pezzettini che sono conditi con verdure e carne tagliata a pezzi, precedentemente fatti cuocere in umido. Dopo il pasto non può mancare il tè che, specialmente alla sera, costituisce un vero rito. Le foglioline di tè, a volte accompagnate da qualche foglia di menta, sono fatte bollire tre volte per ottenere tè di concentrazione sempre minore; al termine di ogni bollitura si aggiunge lo zucchero che viene rimescolato travasando, con notevole perizia, il tè da una teiera ad un'altra, per diverse volte e tenendo le due teiere notevolmente una più in basso dell'altra. Tutti e tre i diversi tè vanno bevuti perché ognuno ha un suo significato: secondo la tradizione Tuareg il primo è duro come la morte, il secondo è forte come la vita mentre il terzo è dolce come l'amore. Il deserto non è soltanto sabbia, infatti unicamente il 20% circa del Sahara è sabbioso. La zona dell'Hoggar, da noi attraversata nella prima settimana, è costituita prevalentemente da un altopiano roccioso a gradinate sul quale si innalzano dei pinnacoli isolati, resti di antiche attività vulcaniche; tra essi il più elevato è il Tahat (2918 metri). Il Tassili n'Ajjer, visitato nella seconda settimana, è formato da un vasto altopiano terrazzato posto ai margini del massiccio dell'Hoggar, con guglie e pinnacoli di arenaria profondamente incisi dall'erosione. La zona del Tassili costituisce uno dei maggiori centri dell'arte rupestre sahariana. In particolare è celebre per le numerose ed importanti pitture parietali esplorate e rilevate in maniera sistematica dalla metà degli anni '50 in poi.

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Nella terra dei nostri avi, i Celti

Bruno — Thu, 04 Nov 2004 09:01:19 GMT

IRLANDA, Europa

E venne finalmente il giorno della partenza: 12/08/2001, destinazione Dublino, voli Milano Linate - Londra (ore 15) , Londra -Dublino (ore 21.30). In una calda e afosa giornata di sole ecco che prendo il treno per Milano delle 8.50 (chissà quello delle 9.07 potrebbe sempre avere un ritardo..di un paio d'ore, meglio non rischiare). Così arrivo a Linate alle 11.30 (ben 3.30 prima della partenza per Londra!) Subito mi dico : "Sarò proprio l'unico stupido ad essere arrivato a quest'ora!" Non passano invece due minuti che due leggiadre e snelle giovincelle con due zaini carichi fino all'inverosimile si siedono accanto a me. I loro nomi paiono usciti da una favola "Mari e Doni"! Dopo nemmeno un minuto Mari riceve una telefonata : "Ciao Giorgio....sì partiamo alle 15 per Londra e poi alle 21.30 per Dublino.......Doni non credo resisterà ancora molto, al massimo tra dieci minuti vorrà mangiare!" Alchè deduco subito due cose : "1) Vengono anche loro in Irlanda 2) Doni sarà mica incinta?" Dopo che mi sono presentato ecco che come di parola, dopo essersi lavate con cura le manine, Mari e Doni cominciano a tirar fuori ogni sorta di cibo dagli zaini : "panini, prosciutto, pomodori, formaggi..." e cominciano a mangiare con una voracità che nemmeno i profughi albanesi avrebbero! Penso che credano che in Irlanda si mangi veramente male! Dopo mezz'ora in cui hanno mangiato di tutto la "candida Doni" fa a Mari "Mah dici che abbiamo mangiato abbastanza? Speriamo duri fino a sera!" Mi chiedo dove la metteranno tutta quella roba che mangiano! Dopo qualche minuto ecco che si presenta un nostro nuovo compagno di viaggio : "piacere Pepino!" alla disperata ricerca di un bagno! Alcuni minuti e ci raggiungono Angelo, Bruno e Chiara... ci siamo tutti! A questo punto tiro fuori i miei sacchi della spazzatura in cui mettere i bagagli e spiegato il perché Mari e Doni subito si buttano su di un inserviente chiedendogli o rubandogli non ricordo bene, due sacchi della spazzatura in cui mettono i loro zaini, notevolmente alleggeriti dopo la "mangiata"! Pronti per l'imbarco partiamo per Londra in perfetto orario.

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Trekking dell'Etna - Nella fucina dei Ciclopi, Etna, Sicilia

Bruno — Tue, 02 Nov 2004 15:25:36 GMT

ITALIA, Europa

"...si trascorre qui la notte, sulla paglia, per andare a vedere il sorgere del sole dall'orlo del cratere. Lasciamo i muli e cominciamo a scalare la parete spaventosa di cenere indurita che cede sotto i passi, in cui non si può trovare una presa, trattenersi a nulla, in cui si ridiscende di un passo ogni tre. Si avanza sbuffando, ansimando, affondando nel suolo molle il bastone ferrato, fermandosi di continuo. Si deve allora puntare il bastone tra le gambe per non scivolare giù, perché la pendenza è così ripida che non si può neanche rimanere seduti" Guy De Maupassant (1885) Guy de Maupassant descriveva così la sua salita sull'Etna. Era il 1885; adesso, anche chi non usa gli impianti di risalita, può accedervi tramite comodi sentieri, sebbene non si possa sfuggire alla fatica e si debba prestare rispetto ed una certa cautela, specialmente in prossimità dei crateri sommitali. Avvicinandomi al vulcano, mi torna in mente un espressivo pensiero di Leonardo da Vinci: "Che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitazioni della città, e lasciare li parenti e amici, ed andare in lochi campestri per monti e valli, se non la naturale bellezza del mondo?". Cos'altro può avermi spinto assieme ai miei compagni ad affrontare quattro giorni di cammino con zaini particolarmente pesanti (dovendo essere completamente autosufficienti, anche per quanto riguarda cibo ed acqua, non essendoci possibilità di rifornimenti di alcun genere), a dormire in terra ed a sopportare un vento a tratti fortissimo, se non il fascino e la bellezza selvaggia di questi luoghi? L'Etna, detto anche Mongibello, dal latino-arabo Mons e Jebel, "la Grande Montagna", o, come familiarmente lo chiamano i siciliani, "a Muntagna", è il vulcano attivo più alto e più grande d'Europa, con i suoi 3343 metri di altezza e con un raggio medio di 20 Km. La sua presenza ha influenzato sia la cultura sia la vita di tutti i paesini etnei, i cui abitanti vivono in simbiosi col vulcano. Le sue fumate, le esplosioni e le colate laviche ricorrenti sono ormai una routine per coloro che vi risiedono e servono unicamente a non far mai dimenticare che esiste un vulcano sotto i loro piedi. Lungo i suoi fianchi sono presenti un gran numero di crateri, riuniti in oltre duecento gruppi, tra i quali i più famosi sono sicuramente i Monti Rossi, nel versante meridionale, verso Nicolosi, che hanno avuto origine dall'eruzione del 1669.

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Huascaran, una cima rimasta un sogno

Bruno — Fri, 29 Oct 2004 12:26:07 GMT

PERU', Sud America

"Ma fintanto che non veniamo messi alla prova sappiamo poco dell'incontrollabile in noi che ci spinge attraverso ghiacciai, torrenti e su dirupi pericolosi, malgrado il giudizio ce lo proibisca" John Muir The mountains of California Beppe mi ha convinto. Devo riconoscere che non ha faticato molto per farmi decidere a partecipare alla spedizione di salita all'Huascaran, 6768 metri., la più alta vetta del Perù situata nella Cordillera Blanca. Così, il quattro di agosto, ci troviamo all'aeroporto Marco Polo di Venezia in partenza per Lima, via New York ed Atlanta. Qui faccio la conoscenza dei miei nuovi compagni di viaggio, Mario e Gabriele con le loro compagne Roberta ed Anna Maria che, con Beppe ed il sottoscritto, completano il gruppo.

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Patagonia, un orizzonte senza fine, Patagonia

Bruno — Tue, 02 Nov 2004 08:40:19 GMT

ARGENTINA, Sud America

"... Richiamando le immagini del passato, scopro che le pianure della Patagonia si ripresentano con insistenza ai miei occhi; eppure quelle pianure sono considerate da tutti squallide e inutili. Le si può descrivere soltanto con caratteri negativi; senza case, senza alberi, senza montagne, producono soltanto alcune piante nane. Perché allora, e ciò non accade soltanto a me, questi aridi deserti mi si sono impressi così fortemente nella memoria? Perché non hanno prodotto un'uguale impressione le pampas, più piane, più verdi, più fertili e utili all'umanità? Non saprei analizzare questi sentimenti, ma essi devono dipendere in parte dal libero corso dato all'immaginazione. Le pianure della Patagonia sono sconfinate, perché sono difficilmente percorribili, e perciò sconosciute; tutto fa pensare che siano rimaste immutate per millenni e che tali rimarranno nel tempo..." Charles Darwin ,Viaggio di un naturalista intorno al mondo Ripensando ai viaggi fatti nelle pianure patagoniche, a bordo di autobus di linea, su strade sterrate, non posso fare a meno di evocare emozioni e ricordi analoghi a quelli descritti da Darwin nel suo racconto del rapporto che ebbe con questi luoghi nel 1834, nel corso del suo viaggio intorno al mondo effettuato dal 1831 al 1836, a bordo della nave Beagle comandata dal capitano Robert Fitz Roy. Ricordi di spazi immensi battuti dai venti dove crescono solo rari arbusti spinosi, con scarse vie di comunicazione e pochi villaggi distanti tra di loro centinaia di chilometri; ma luoghi così inospitali e selvaggi producono un fascino irresistibile su chi, come me, cerca di sfuggire alle mete del turismo tradizionale. La Patagonia è però un paese di forti contrasti e quindi, a paesaggi così poco ospitali, affianca laghi e fiumi azzurri, verdi boschi, montagne innevate e ghiacciai che spingono i loro fronti nelle acque di grandi laghi. Forti contrasti si notano anche nelle condizioni climatiche e nella gestione del territorio: in poche ore si può passare dal caldo estivo al freddo intenso con forti venti, spesso anche accompagnati da precipitazioni nevose. A pochi chilometri di distanza convivono zone altamente sfruttate dal punto di vista turistico ed altre completamente desertiche dove la presenza umana è, o totalmente assente, o talmente rada e ben integrata nell'ambiente e nella natura da farne parte anch'essa. Forse è giusto dare a tutti la possibilità di visitare luoghi di bellezza e fascino indescrivibili, quindi collegarli con strade e sfruttarli turisticamente nel pieno rispetto dell'ambiente; non posso però fare a meno di pensare come sarebbe affascinante poterli ammirare in tutto il loro splendore selvaggio, come li ha visti Alberto Maria De Agostini quando, nella prima metà del 1900, esplorava queste terre. Scoperta da Magellano nel 1520, la Patagonia ospitò stabili insediamenti spagnoli e gallesi solo dalla seconda metà dell'800. L'attuale regione, nella cartografia del XVI secolo, era indicata col nome di "Terra gigantum"; il nome deriva dall'impressione che l'incontro con gli indigeni aveva provocato in Magellano ed in Pigafetta che, nelle loro relazioni di viaggio, chiamavano gli abitanti del posto "Patagoni" per le impronte lasciate dalle loro calzature ("patagones" significa letteralmente "piedoni"). Dalle relazioni lasciate da viaggiatori ed esploratori, si riconoscono due gruppi di popolazione: uno settentrionale, a nord dello stretto di Magellano, i Tehuelche e uno meridionale, gli Ona, insediati nella terra del fuoco. Anche il cielo notturno, che nell'emisfero australe è molto più ricco di stelle di quello che abitualmente siamo abituati ad ammirare, è meraviglioso; la costellazione dell'Orsa Minore, che da noi comprende la stella Polare e che indica il nord, è qui sostituita dal gruppo di stelle che formano la Croce del Sud che, naturalmente, indicano il sud; Pigafetta nella sua relazione del viaggio di Magellano intorno al mondo le definì "una croce meravigliosa"; anche Dante la cita nel Purgatorio della "Divina Commedia" (canto I, versi 22-24): "... puosi mente/ a l'altro polo, e vidi quattro stelle/ non viste mai fuor ch' a la prima gente ...". Merita di essere citata anche la cucina della Patagonia con le sue specialità. Il piatto forte è costituito dalla carne, specialmente ovina e caprina, ottenuta dalla macellazione di animali lasciati pascolare liberi nelle immense estancia. L'Asado è il modo più tipico di cucinarla in Argentina ed in particolare nella Patagonia; l'intero animale sventrato, infilzato su una croce di ferro piantata nel terreno vicino ad un fuoco di legna, è lasciato cuocere per ore. La Parrillada è un altro modo tipico di cucinare la carne in Patagonia; assomiglia ad una comune grigliata ma, insieme con tagli comunemente usati in Europa, ne vengono impiegati alcuni da noi sconosciuti od addirittura disprezzati come frattaglie, reni, intestino ed altri. Altro piatto tipico della Patagonia è la Empanada; è fatta da piccoli pezzetti di carne e verdure racchiuse in una striscia di pasta che può essere cotta al forno o fritta. Tra i dolci si deve sicuramente citare il Dulce de Leche, che si ottiene facendo cuocere a fuoco lento latte e zucchero ed ha un gusto simile alle nostre caramelle mou. Bevanda tipica è il Mate, un'infuso simile al té, con sapore decisamente amarognolo.

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Un trekking nel passato, Valle dello Zanskar, Ladakh

Bruno — Fri, 29 Oct 2004 10:59:04 GMT

INDIA, Asia

Esco dall'aeroporto di Delhi e osservo i taxi e gli autobus in attesa. Ho immediatamente l'impressione di avere fatto un salto a ritroso nel tempo di 50 anni. Entrando nello Zanskar il salto nel passato diventa addirittura di 1000 anni, un vero ritorno nel Medio Evo. La regione dello Zanskar, che corrisponde al bacino dell'omonimo fiume, si estende a sud-est di Leh ed è un'area desertica e isolata con paesaggi favolosi di immensità e durezza, dove si perpetuano le antiche tradizioni tibetane. La popolazione vive un'economia autarchica per l'altitudine e per l'isolamento causato sia dalla mancanza di collegamenti, sia dalla neve che per buona parte dell'anno blocca le strade di accesso. Fedele alle sue origini ed insensibile allo scorrere del tempo, lo Zanskar continua a vivere i suoi arcaici ritmi biologici. Per respirare la religione delle altezze non è necessario avere predisposizioni mistiche. Nei villaggi, lungo i sentieri e sulle cime dello Zanskar la religione è una presenza costante, il richiamo al divino è ovunque. Lo ricordano i festoni delle preghiere affidate al vento su tutte le alture, gli stendardi e le insegne dorate dei monasteri, i chorten e i sassi votivi incisi ad ogni svolta del sentiero, gli innumerevoli monaci, la sacralità stessa delle montagne. E il cammino nella luce tersa dei 5.000 metri diventa anche un pellegrinaggio nel santuario della fede più antica del mondo: quella buddista. Il trekking nello Zanskar ha rivelato tre componenti fondamentali: naturalistica, avventurosa e culturale. Devo dire che nessuna delle tre ha deluso le mie aspettative, anzi sono state ampiamente superate. Descrivere la componente naturalistica è semplice: 19 giorni di cammino attraverso una natura incontaminata e circondata da montagne che superano i 6000 metri di altezza. Seguendo il corso di fiumi impetuosi e valicando passi che a volte oltrepassavano i 5000 metri. Era la prima volta che visitavo questi luoghi e si è rivelata un'esperienza sbalorditiva. Il colore delle montagne è affascinante: rosso rame con sfumature tendenti al verde che ricorda il colore delle Dolomiti. Stupendi i cespugli di fiori che crescono a ridosso dei massi, anche sui passi più alti. Fantastico il firmamento stellato che si osserva nelle notti serene. Personalmente non ricordo di avere mai visto un cielo così ricco di stelle come quello che si può osservare nello Zanskar. Componente avventurosa. La parola avventura deriva dal latino "ad venturam", ossia affidato al caso. Quindi avventura è tutto ciò che non è programmato nei minimi dettagli e che presenta anche solo un piccolo imprevisto. Nel nostro caso avventura è stato il viaggio di due giorni in pulmino da Delhi a Darcha su strade strette, spesso sterrate e fiancheggiate da precipizi. Strade che potevano anche risultare interrotte da frane. Avventura è stato imbattersi, durante il trekking, in molteplici guadi attraversati a piedi nudi. Avventura è stato l'incontro con gli abitanti dei numerosi villaggi incontrati sul nostro cammino. Certamente la nostra è stata un'avventura con la «a» minuscola se paragonata ai viaggi fatti da Bonatti, ma per me ampiamente gratificante. La componente culturale è stata certamente la più interessante. Abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro gruppo Gianfranco, docente universitario di Storia delle Religioni, che da diversi anni attraversa questi luoghi per documentarsi sui vari segni della cultura tibetana. Nelle visite ai diversi monasteri, Gianfranco è stato un'utilissima fonte di informazioni e di spiegazioni. Le tante figure rappresentate non avevano segreti per lui ed ora anche per me. L'emozione più forte che ho provato entrando in un monastero è quella del tempo: fermato a centinaia di anni fa. Regna una tranquillità e una pace che, noi occidentali, abbiamo dimenticato o che forse non abbiamo mai conosciuto.

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Un trekking dove il sole non tramonta mai, Lapponia, Norvegia - Svezia

Bruno — Tue, 02 Nov 2004 16:05:03 GMT

SVEZIA, Europa

Eppure la nostra indole è essenzialmente nomade. Siamo dei nomadi e i nomadi vanno a piedi ed a cavallo, e così andando lentamente si identificano con la terra. Oggi sorvoliamo su tutto. La macchina, i nuovi mezzi di trasporto, ci abituano a cogliere le cose solo alla superficie e contribuiscono a quella mancanza di profondità. Lo spirito del trekking è quello di procedere lenti per cogliere lo spirito delle montagne, delle foreste, dei paesi, degli uomini. Non abbiamo più la pazienza di saper aspettare, di saper ascoltare, non siamo più abituati a osservare con attenzione ciò che ci circonda. Eppure è proprio questa la chiave per comprendere ed apprezzare il nostro mondo. Andando a piedi non c'è monotonia, né noia, basta entrare in sintonia con la natura e con se stessi. Ogni giorno, ogni ora lo scenario naturale cambia, c'è sempre una bella sorpresa ad attenderti. Il Kungsleden, sentiero dei re, è il più famoso trekking attraverso la Lapponia svedese. Con uno sviluppo complessivo di circa 440 km attraversa quattro parchi nazionali: Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek e Pieljekaise. Punto di partenza del nostro trek: Abisko. Punto di arrivo: Nikkaluokta. Lunghezza: 100 km. Numero giorni: 6. Ore cammino: 27. Parchi attraversati: Parco Nazionale di Abisko e quello di Stora Sjöfallet. Tipo di pernottamento: tenda. Cucina: camping gas o piastre nei rifugi. I sentieri sono ben tracciati e provvisti di tre tipi di segnalazione: pali recanti la croce di S'Andrea dipinta di rosso, caratterizzano solitamente i tratti percorribili con gli sci da fondo o in motoslitta; da ometti di pietre e da un segno rosso. Il percorso si sviluppa in gran parte senza affrontare eccessivi dislivelli e benché attraversi zone paludose è privo di particolari difficoltà, in quanto anche in questi casi il tracciato è spesso agevolato dall'esistenza di passerelle in legno. Una certa attenzione va invece rivolta al superamento dei numerosi torrenti presenti lungo l'itinerario i quali, quando non sono attraversati da spettacolari ponti, vanno guadati sempre contro corrente ed aiutandosi con i bastoncini telescopici. Il punto più alto è rappresentato dal passo di Tjäktja (1.150m). L'itinerario è gratificante per la spettacolarità del paesaggio ma anche in alcuni punti impegnativo dal momento che si procede a rilento in un continuo saliscendi costeggiando le rive dei fiumi o dei laghi. Lungo l'itinerario il rifornimento d'acqua non comporta problemi. Il trekker può disporre di Rifugi Custoditi con letti a castello, sala cucina con tavoli, panche e piastre a gas, a volte un negozio alimentare, WC (struttura in legno con fossa ecologica), cesto per lasciare i rifiuti. Questi però sono molto costosi. Bivacchi ad accesso libero, piccoli cottage in grado di ospitare comodamente 4 persone su tavolati di legno. L'arredamento è scarno, ma essenziale, il riscaldamento con stufa a legna, legnaia, WC, cesto porta rifiuti e quadrato per il fuoco nelle vicinanze. In alcuni punti del sentiero si trovano aree idonee al pernottamento in Tenda. Il clima è l'incognita più grande. Si può trovare di tutto. Nel nord il tempo è variabile e conviene portare vestiti autunnali e da pioggia. Se c'è il sole si gira in maglietta, fa caldo e lo spettacolo naturale è stupendo. Se è nuvoloso e non piove, può essere ugualmente caldo, ma sicuramente l'ambiente perde completamente i suoi colori. Nel corso del nostro viaggio abbiamo incontrato di tutto. In Norvegia tempo sempre bello con sole, non ha mai piovuto. Temperature diurne da 14....22°C. In Svezia tempo molto variabile, ha sempre piovuto durante la notte e per un'intera giornata. Temperature diurne da 10...15°C. L'attrezzatura consigliata per affrontare questo viaggio è: tenda (resistente all'acqua), sacco a pelo di piuma, materassino, camping gas, piatto, bicchiere, posate, pentola, borraccia, copri zaino o mantellina, ghette (per proteggersi dal fango), bastoncini telescopici. La pila frontale non è necessaria, in quanto c'è sempre luce. Indispensabile l'abbigliamento impermeabile (possibilmente in Gore-TexÒ) e tutto l'occorrente per il ricambio in caso di pioggia. Camicia o maglietta e pantaloni lunghi per proteggersi dalle zanzare, T-shirt o magliette in capilene, pile medio, giacca Gore-TexÒ, sopra pantalone, scarponi da trek da media montagna in Gore-TexÒ (già collaudati) per affrontare i tratti umidi del sottobosco e le zone acquitrinose. Invece si può comprare in loco il simpatico cappellino con zanzariera tipico di queste regioni.

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