Alegria e saudade, è Carnaval!, Bahia e Pernambuco

enzo.s — Fri, 05 Nov 2004 11:02:23 GMT

BRASILE, Sud America

Brasile: spiagge e luoghi incontaminati accanto a città indemoniate, gente amabile e ospitale in un ambiente spesso ostile a dispetto delle bellezze naturali in cui è immerso. Salvador de Bahia: I miei primi nove giorni scorrono tra i vicoli del Pelourinho, centro storico della città, e l'isola paradisiaca a due ore di barca del Morro de Sao Paulo. Appena arrivato a Bahia alloggio in una pousada a Itapoà, spiaggia lunga e sabbiosa con locali notturni animati, ma presto mi accorgo che non c'è più quella poesia cantata da Vinicius de Moraes e Caetano Veloso e mi dirigo nel centro della città dove spero di trovare la musica e l'atmosfera che mi hanno fatto scegliere il Brasile come meta del mio viaggio oltreoceano. Seguo le tracce dei personaggi descritti da Jorge Amado nei suoi romanzi e visito il Museo a lui dedicato, rivedo quei volti affacciati alle finestre, riassaporo quella cucina e riascolto quella musica che mi avevano fatto viaggiare con la fantasia in questa terra, e penso a come doveva essere bello vivere qui ai tempi di Dona Flor. Ragazzi improvvisano show di Capoeira per le strade, e il suono delle percussioni è dappertutto, i ritmi della madre Africa sono la colonna sonora di Bahia e la festa della dea del mare, Yemanjà, il due di febbraio, è un compendio di tutta la cultura e il folklore, oltre che della religiosità di questo grande Stato del Brasile. Bahia è un mondo di musica e rumore, festa e dolore difficile da dimenticare, il suo golfo visto dalla parte superiore della città spesso mi appare solo chiudendo gli occhi ogni volta che ci ripenso. Porto Seguro: una notte in un confortevole bus e sono a Porto Seguro, proseguo per Arrajal d'Ajuda, e lì mi fermo per cinque giorni, che giudicherò poi pochi. Qui le spiagge sono davvero incantevoli, alcune, Trancoso e Caraiva, si raggiungono dopo alcune ore di sterrato, e per questo conviene noleggiare un dune-buggy o una moto da enduro, ma ne vale davvero la pena. Arrajal è una tranquilla e deliziosa località arroccata su un colle che sovrasta le spiagge con una dinamica vita notturna e ristoranti etnici di ottimo gusto, negozi di souvenir e artigianato in un ambiente cosmopolita. Ilheus: a metà strada per Salvador, la città natale di Amado. Arrivo due settimane prima del Carnevale ufficiale ma la sera sul lungomare è già Carnevale in piena regola, da non poterci dormire la notte per il frastuono, c'è la fila sotto il mio albergo al varco sorvegliato all'ingresso della piazza da dove sfilano i carri e i gruppi in maschera. La domenica mattina piove, ed è tutto chiuso, perfino la chiesa apre alle sei del pomeriggio, ma la sera riesplode la festa. Sono in Rua Jorge Amado, nel quartiere Jorge Amado, a due passi dal Bar Vesuvio, narrato da Jorge Amado, dove ieri ho cenato, aria decadente e nessuna traccia di Gabriela, la protagonista del romanzo qui ambientato. Amado e Gabriela però appaiono in un murale del Bar Vesuvio, ma non c'è odore di garofano né di cannella...ci sono invece bancarelle e luna park, esibizioni di samba e capoeira, fiumi di caipirinha e birra ad intrattenere i tanti accorsi sulla strada verso il porto. Resto qui due giorni e mezzo, poi ritorno a Salvador. Tre giorni ancora nella capitale dello stato di Bahia per visitare le chiese di Sao Francisco e di Ns Senhora do Bonfim e per bagnarmi nelle spiagge di Boa Viagem e Itaparica, e tornare nei locali del centro e fuori città per della fantastica musica dal vivo e per gustare ancora l'ottima cucina baiana. Olinda e Recife: l'ultima parte del mio viaggio passa per lo Stato del Pernambuco, nella città coloniale di Olinda, appoggiata su un colle con la vista sulla moderna Recife. Mi fermo qui fino a Carnevale, con in mezzo un paio di giorni a Porto de Galinhas, pubblicizzata come la spiaggia più bella del Brasile, ed in fondo non è poi così male, specialmente per chi ama il surf e non cerca tanta animazione notturna. Il Pernambuco mi resterà impresso per il suo pazzo e umile Carnevale, da poveri, illusione di un popolo che, nonostante le privazioni, scende per le strade e lì tutto dimentica e affoga nella gioia di vivere. Per ulteriori informazioni sui luoghi visitati, consigli di viaggio, trasporti, cosa fare, acquistare, mangiare, e quant'altro vogliate chiedermi su Bahia e il Pernambuco. Buon Brasile a tutti. E un saluto particolare a tutti gli amici e le amiche incontrate in viaggio.

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Lontano da Dio, vicino alle stelle., Città del Messico, Oaxaca, Puerto Escondido, San Cristobal, Palenque, Teotihuacan

enzo.s — Fri, 05 Nov 2004 10:55:11 GMT

MESSICO, America Centrale e Caraibi

Città del Messico, giungla metropolitana. Mar 15: Mexico City, il taxi all'aeroporto, dopo averci assicurato in tutti i modi di essere 'seguro', viste forse le nostre facce tese all'arrivo, ci accompagna all'hotel Isabel, a due isolati dallo Zocalo, la piazza principale della città. E' come me l'immaginavo, un po' più buio e tetro forse, ma coi patii e le piante e l'odore dei fumi che penetra da fuori. Metto appena il naso fuori a respirare meglio il tanfo della capitale, poi cena nel ristorante dell'albergo, al sicuro...c'è anche una 'cantina' molto popolare all'interno, per stasera guacamole e tacos piccanti, prepariamo gli stomaci al clima. Mer 16: affrontiamo lo smog e il caos della città più popolosa d'America e in pochi minuti siamo allo Zocalo, visita alla Cattedrale e ai favolosi murales di Diego Rivera all'interno del Palacio Nacional. Poi saliamo sulla Torre LatinoAmericana, l'edificio più alto, sede di uffici, un po' malandato nonostante l'apparenza di modernità, e comprendiamo subito la vastità del D.F.(destricto federal), come viene chiamata Città del Messico dai messicani. Pomeriggio al Bellas Artes, museo-teatro, con altri splendidi murales di Rivera, Siqueiros e altri, c'è anche una bella mostra di Echevarria, poi a zonzo per i viali trafficati e rumorosi verso casa. Serata con le mie amiche Jazel e Italia, a Coyoacan, quartiere residenziale dove ha sede il museo di Frida Khalo e dove si respira un'aria di sana provincia. Gio 17: partiamo con Italia e Oskar in macchina verso Oaxaca, vanno per il weekend, e occorrono tre ore per uscire dalla città, è anche weekend di Pasqua, ma poi finalmente si vedono i colori della natura prendere il posto dello squallore metropolitano degli infiniti 'barrios'. Oaxaca, patrimonio dell'umanità. Dal 17 al 21 aprile: lo Zocalo qui è già animato appena arriviamo, nel tardo pomeriggio, ci sono bancarelle e musica dappertutto, c'è un tramonto stupendo tra i tetti bassi delle costruzioni di questa città, capitale dello stato omonimo, dove i ritmi sembrano già più lenti e riconcilianti, dopo l'ansia metropolitana causata dal D.F. La piazza Santo Domingo diventerà il mio luogo preferito, la chiesa è un gioiello architettonico, piena di statue di santi a rilievo su tutto il soffitto. Il museo adiacente è quanto di più completo per comprendere la storia del Paese dalla civiltà precolombiana ad oggi. Non mi perdo una processione né la visita al mercato di sabato con gli indios scesi dalle vicine montagne a vendere frutta, verdura, animali. Nei dintorni visitiamo Monte Alban (rovine maya), Hierve el Agua con le piscine di acqua sulfurea e l'albero bimillenario chiamato El Tule. Ma è la città, col suo centro storico e la sua via pedonale, che mi resterà nel cuore. Puerto Escondido, un mito diventa realtà. 21-28 aprile: il viaggio in van dura sei ore fino a Pochutla ma sembra un'eternità e nell'attraversare la Sierra, ci fermiamo più volte causa mal d'auto e soste in villaggi dove salgono e scendono passeggeri. Da Pochutla il taxi colectivo ci porta in 45 min. a Puerto Escondido, spiaggia dei surfisti di Zicatela. L'indomani ci spostiamo in città dove notiamo subito la presenza degli italiani qui rifugiatisi, anche prima del famoso film di Salvatores, pranziamo da Claudio e alloggiamo presso Mario, ma andremo subito via di qui, a Zipolite, a respirare quell'aria 'freak' che Puerto sembra non avere più. Le spiagge di Zipolite, Mazunte e Puerto Angel sono qualcosa di veramente magico e diventa difficile staccarsene, dormo in amaca, cucino un risotto per una decina di persone al ristorante della posada e mi sento già parte di questo mondo. Per non dire dei tramonti e delle stelle viste da qui, resto in questo angolo di Pacifico per sei giorni, poi decido che è tempo di Chiapas. San Cristobal e Palenque, internet e maya. 28 aprile - 2 maggio: Ho lasciato il mio compagno di viaggio al mare e, dopo varie ore di bus, arrivo nel Chiapas. San Cristobal è il posto con la più alta concentrazione di internet point, e dal prezzo più basso, che abbia mai visto. Anche mangiare e dormire qui è meno caro che altrove. Visito due paesini maya a pochi chilometri con un mini tour che parte dal centro e mi accorgo che intere famiglie qui vivono come i loro antenati, senza energia elettrica né acqua corrente, religione pagana e cristianesimo si mescolano nei loro riti e le donne hanno tutte il costume tradizionale. A San Cristobal incontro i primi italiani, in gruppi, e tre amiche olandesi già incontrate in aereo e poi a Puerto Escondido. Mi capiterà ancora di incontrare persone già viste e conosciute in città diverse a distanza di giorni, ma mai incontrerò italiani che viaggiano soli. Italiani che invece hanno fatto del Messico la loro terra d'adozione sì, e parecchi. Nella umida e afosa Palenque trovo alloggio in un camping sulla strada delle rovine in piena giungla, è un posto incantato, quasi magico, ed è un peccato che i giorni davanti siano così pochi. Le rovine poi sono qualcosa di semplicemente incantevole, così come le cascate di Agua Azul che visiterò prima di partire per il lungo viaggio (15 ore) di ritorno a Oaxaca. Oaxaca, un ultimo abbraccio 3 e 4 maggio: Torno alla posada vicino la piazza Santo Domingo per altri due giorni nella città che ho eletto a mia favorita per incontrare ancora alcune persone che volevo riabbracciare prima di lasciare il Messico. Mi sbilancio promettendo un mio pronto ritorno, magari già nel prossimo inverno, e passo queste giornate facendo shopping di amache e artigianato, visitando musei e assistendo a feste e celebrazioni, con bambini vestiti a festa e musica tutto il giorno per le strade. Sono stanchissimo e commosso mentre attendo il bus che mi riporterà a Città del Messico con questa località impressa a fuoco nel cuore. Città del Messico e le piramidi a Teotihuacan Arrivo alla stazione orientale e deposito i miei bagagli per sfruttare anche quest'ultima giornata prima del volo per la vecchia Europa alle 9 di stasera. Occorre prendere il metro e partire dalla stazione nord per raggiungere Teotihuacan. Tracce di sangue (umano) fresco nel corridoio della stazione e le continue perquisizioni ai passeggeri mi riportano alla realtà di questo mostruoso agglomerato urbano chiamato Mexico D.F. Le piramidi del Sole e della Luna e tutto quanto qui intorno creano però quella magia che tornerà ancora nei miei sogni al rientro in Italia. Piove all'aeroporto mentre attendo l'imbarco e chiedo a delle guardie se è già cominciata la stagione delle piogge, mi dicono che non pioveva da venti giorni, guarda caso da quando ho messo piede su questa terra che mi ha regalato emozioni difficili da dimenticare e una gran voglia di ritornare...

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